NetGear WGR614 v1 - Tuning routeru:)
Jsem z toho kurňa naštvanej!
Před dvěmi roky jsem si koupil dva NetGear WGR 614 v1 routery. Neměl jsem s nimi žádné problémy celou dobu. Jeden jsem používal 24/7 se čtyřmi zařízeními do něj připojenými - na portu 4 jsou dva osmiportové NetGear switche. Ten druhý jsem půjčil kamarádovi, který ho používal s dvěma a časem třemi počály. Port 4 nebyl u něho používán.
9. června 2006 jsem mluvil na ICQ s Big Popem o kondících a tak, a moje spojení spadlo. Myslel jsem, že to je zase chyba mého ISP, a nějak jsem se tím nezabýval - mám dost offline práce, takže... Ovšem protože spojení nenaskočilo ani příští ráno tak jsem párkrát rebootoval kabelový modem (přestože ping na modem i router fungoval) a když už jsem nevěděl co s tím, tak jsem restartoval i router a vida - spojeni okamžitě naskočilo! Jenže se tu zase objevil ten stará problém s portem 4. Čtvrtý port prostě ztratil spojení s mými switchery.
Když jsem ze začátku říkal, že s routery nemám žádné problémy, tak jsem se nechtěl zaobírat problémem který jsem nedokázal vyřešit a tak jsem neuváděl jako problém. Prostě se vždy nějak po chvíli sám vyřešil a tak dokud se do routeru nedrbalo, tak jel. Po vypnutí a zapnutí či vytažení konektoru v portu 4 prostě tak čas od času nejel. Stačilo chvilku počkat, párkrát vypojit a zapojit a nakonec to vždy naskočilo. Co jsem se napružoval těch drátků v konektoru, vyčistil je kolikrát a znovu nacvaknul novy RJ45 konektor na kabel do toho 4 portu na routeru - nic nepomáhalo, vždy byl čtvrtý port prostě netykavý.
A když to zase fungovalo, tak jsem to pustil z hlavy - co jede, to jede a prostě se na to nesmělo šahat.
Takže jsem si na to tak vzpomněl a začalo mě zajímat, jestli třeba v tom routeru nejsou špatné kondíky - když je firmy dávají skoro do všeho, tak co když... Takže jsem milý router otevřel a mrkl se na ně. A sakra! Tocon kondíky! Jo, podobná "kvalita" jako Teapa, GSC a podobné "nejhorší z horších" kondíků...
Takže jsem se naštval ještě víc a šel jsem hledat jaké kondíky bych tam mohl strčit místo těchhle 4 kusů Tocon kondíků. Měl jsem nějaké Panasonic FM 470uF 16V kondíky, ale ty jsou 16mm vysoké. V routeru bohužel není víc než 12, možná 13mm místa. Takže jsem se podíval na Samxony a vida - Samxon GD 470uF 16V má jen 12mm na výšku, takže sedne perfektně.
Stojí za zmínku že jsou tu dva 470uF a dva 330uF kondíky - ty jsou na 25V, ovšem protože napájení routeru je 12V 1,2A tak není třeba používat větší než 16V kondíky. Takže jsem vyměnil Tocony za 4 kousky 470uF 16V Samxon GD a zapnul/vypnul jsem ten router alespoň 20x a nikdy jsem neztratil konexi na portu 4, zatímco dříve to bylo běžné.
Myslím, že můžu být šťastný - za zhruba 5 minut práce jsem navždy vyřešil problém, který mě stál mnohem víc minut zapínanání a vypínání routeru, čištění a tak dále... Ovšem docela mě naštval návrhář který použil v NetGear WGR 614 takhle nekvalitní kondíky. Tocony jsou známá značka špatných kondíků a nevidím důvod, proč odborník vybral tyto kondíky. Kdyby byl odborník, tak by přeci věděl, že tam má dát nějaké slušné kondíky, jako Rubycony, Samxony, Nichicony, Chemi-comy nebo co takhle Panasoniky? Sice Panasoniky se zdají být moc velké, ale Panasonic by určitě na zakázku udělal nižší a širší kondíky :)
Samxon běžně dělá i Big Popemu na zakázku speciální kondíky, což teprve pro pro velkého výrobce jako je NetGear.
Že by to bylo cenou? Takže, 470uF 16V Panny kondíky v http://digi-key.com stojí 0.116$ jeden pokud berete 1 000 kusů. A protože se vsadím, že NetGear vyprodukoval víc jak 250 kusů těchhle routerů, tak se dá bavit o ještě nižší ceně. Když jeden chce 25 000 kusů, tak ho kus přijde na 0.09289$ a to je pro běžného spotřebitele. Jsem si jist, že NetGear si dokáže vyjednat ještě lepší cenu...
Chci říci - i ty zatracený Tocony musí něco stát, takže mohou stát opravdu o tolik méně, aby se vyplatilo je použít?
Takže to vypadá, že tu není žádný důvod proč by měl NetGear okrádat své zákazníky používáním špatných kondíků. Tipuji, že nespočetní useři na tyto problémy narazili a nechápali, copak se to vlastně děje s jejich routerem... A je možné, že proto si tolik lidí na NetGear fóru stěžovalo na různé problémy a výpadky... Hmmm. A to já ještě nepoužívám WiFi část routeru moc, to by zvýšilo zátěž a možná by se problémy projevily dřív a hůř...
Tak jako tak, dnes je Samxony podporován každý bitík co od mě a ke mě jde po netu a zatím žádný problem. Výměnu kondíků jsem provedl 10. června 2006 a zatím vše jede ok :)
Mimochodem, protože se ty routery také při provozu dost zahřívají a chlazení výrobce je podle mě nedostatečné, tak jsem jim udělal přídavné dírky, aby mohly pořádně ventilovat ten horký vzduch a chladit :D
Doufám že se vám má práce líbí :)
Před dvěmi roky jsem si koupil dva NetGear WGR 614 v1 routery. Neměl jsem s nimi žádné problémy celou dobu. Jeden jsem používal 24/7 se čtyřmi zařízeními do něj připojenými - na portu 4 jsou dva osmiportové NetGear switche. Ten druhý jsem půjčil kamarádovi, který ho používal s dvěma a časem třemi počály. Port 4 nebyl u něho používán.
9. června 2006 jsem mluvil na ICQ s Big Popem o kondících a tak, a moje spojení spadlo. Myslel jsem, že to je zase chyba mého ISP, a nějak jsem se tím nezabýval - mám dost offline práce, takže... Ovšem protože spojení nenaskočilo ani příští ráno tak jsem párkrát rebootoval kabelový modem (přestože ping na modem i router fungoval) a když už jsem nevěděl co s tím, tak jsem restartoval i router a vida - spojeni okamžitě naskočilo! Jenže se tu zase objevil ten stará problém s portem 4. Čtvrtý port prostě ztratil spojení s mými switchery.
Když jsem ze začátku říkal, že s routery nemám žádné problémy, tak jsem se nechtěl zaobírat problémem který jsem nedokázal vyřešit a tak jsem neuváděl jako problém. Prostě se vždy nějak po chvíli sám vyřešil a tak dokud se do routeru nedrbalo, tak jel. Po vypnutí a zapnutí či vytažení konektoru v portu 4 prostě tak čas od času nejel. Stačilo chvilku počkat, párkrát vypojit a zapojit a nakonec to vždy naskočilo. Co jsem se napružoval těch drátků v konektoru, vyčistil je kolikrát a znovu nacvaknul novy RJ45 konektor na kabel do toho 4 portu na routeru - nic nepomáhalo, vždy byl čtvrtý port prostě netykavý.
A když to zase fungovalo, tak jsem to pustil z hlavy - co jede, to jede a prostě se na to nesmělo šahat.
Takže jsem si na to tak vzpomněl a začalo mě zajímat, jestli třeba v tom routeru nejsou špatné kondíky - když je firmy dávají skoro do všeho, tak co když... Takže jsem milý router otevřel a mrkl se na ně. A sakra! Tocon kondíky! Jo, podobná "kvalita" jako Teapa, GSC a podobné "nejhorší z horších" kondíků...
Takže jsem se naštval ještě víc a šel jsem hledat jaké kondíky bych tam mohl strčit místo těchhle 4 kusů Tocon kondíků. Měl jsem nějaké Panasonic FM 470uF 16V kondíky, ale ty jsou 16mm vysoké. V routeru bohužel není víc než 12, možná 13mm místa. Takže jsem se podíval na Samxony a vida - Samxon GD 470uF 16V má jen 12mm na výšku, takže sedne perfektně.
Stojí za zmínku že jsou tu dva 470uF a dva 330uF kondíky - ty jsou na 25V, ovšem protože napájení routeru je 12V 1,2A tak není třeba používat větší než 16V kondíky. Takže jsem vyměnil Tocony za 4 kousky 470uF 16V Samxon GD a zapnul/vypnul jsem ten router alespoň 20x a nikdy jsem neztratil konexi na portu 4, zatímco dříve to bylo běžné.
Myslím, že můžu být šťastný - za zhruba 5 minut práce jsem navždy vyřešil problém, který mě stál mnohem víc minut zapínanání a vypínání routeru, čištění a tak dále... Ovšem docela mě naštval návrhář který použil v NetGear WGR 614 takhle nekvalitní kondíky. Tocony jsou známá značka špatných kondíků a nevidím důvod, proč odborník vybral tyto kondíky. Kdyby byl odborník, tak by přeci věděl, že tam má dát nějaké slušné kondíky, jako Rubycony, Samxony, Nichicony, Chemi-comy nebo co takhle Panasoniky? Sice Panasoniky se zdají být moc velké, ale Panasonic by určitě na zakázku udělal nižší a širší kondíky :)
Samxon běžně dělá i Big Popemu na zakázku speciální kondíky, což teprve pro pro velkého výrobce jako je NetGear.
Že by to bylo cenou? Takže, 470uF 16V Panny kondíky v http://digi-key.com stojí 0.116$ jeden pokud berete 1 000 kusů. A protože se vsadím, že NetGear vyprodukoval víc jak 250 kusů těchhle routerů, tak se dá bavit o ještě nižší ceně. Když jeden chce 25 000 kusů, tak ho kus přijde na 0.09289$ a to je pro běžného spotřebitele. Jsem si jist, že NetGear si dokáže vyjednat ještě lepší cenu...
Chci říci - i ty zatracený Tocony musí něco stát, takže mohou stát opravdu o tolik méně, aby se vyplatilo je použít?
Takže to vypadá, že tu není žádný důvod proč by měl NetGear okrádat své zákazníky používáním špatných kondíků. Tipuji, že nespočetní useři na tyto problémy narazili a nechápali, copak se to vlastně děje s jejich routerem... A je možné, že proto si tolik lidí na NetGear fóru stěžovalo na různé problémy a výpadky... Hmmm. A to já ještě nepoužívám WiFi část routeru moc, to by zvýšilo zátěž a možná by se problémy projevily dřív a hůř...
Tak jako tak, dnes je Samxony podporován každý bitík co od mě a ke mě jde po netu a zatím žádný problem. Výměnu kondíků jsem provedl 10. června 2006 a zatím vše jede ok :)
Mimochodem, protože se ty routery také při provozu dost zahřívají a chlazení výrobce je podle mě nedostatečné, tak jsem jim udělal přídavné dírky, aby mohly pořádně ventilovat ten horký vzduch a chladit :D
Doufám že se vám má práce líbí :)
Co takhle udelat velky kruhovy otvor doprostred a dat tam aktiv (co nejvetsi, netusim jak je ta vec velka) nebo akryl okno :)
No... to by narazilo na odpor, protoze ten router je u stoupy v pokoji a on take chce spinkat... ;) A ne poslouchat vertrak :) Navic myslim, ze tohle chlazeni je dostatecny a ze to s kvalitnimi kondiky vydrzi alespon dalsich 10 let ;)
A ne, na vecer se router neda vypnout. eMule musi stahovat 24h denne :D
A ne, na vecer se router neda vypnout. eMule musi stahovat 24h denne :D
Takze router stoji bez koruny cca 1000 Kc s DPH. Neviem, aka je v CZ DPH, povedzme pri 19 percentnej. Takze ostava 810 korun. Kolko si prihodil zahranicny velkoobchod-vyvozca, dovozca, plus tuzemsky velkoobchod, plus predajca.
http://www.pixmania.cz/cz/cz/r/routeur-wireless-wgr614
Cize vyrobna cena routera je nakoniec par stoviek. ALE - router sa dodava s napajacim adapterom. Ten je moznoze kupovany a pri takej malej cene to bude NESTABILIZOVANY napajaci adapter. Cize pokial neni dobre navrhnute zariadenie, ze si bude samo vhodne stabilizovat napatie, tak to zblbne.
Navrhar nieco navrhol, potom mu zkresaju osadenie kondikov kvoli cene, len aby to tak fungovalo, nahodia dobru cenu. A kondiky ? Zoberu prve najlacnejsie, ktore im ako tak cenovo vyhovuju. Ak firma potrebuje pravidelne dodavky, tak sa vyber zariadeni, vyrobcov obmedzuje. Plus nakupcovia casto dovezu to, o com ich ini predajca presvedci.
Najvacsim problemom takychto zariadeni su prave nekvalitne nestabilizovane napajacie zdroje /alebo zla stabilizacia, kondiky v zariadeni. Najcastejsie oboje/.
http://www.pixmania.cz/cz/cz/r/routeur-wireless-wgr614
Cize vyrobna cena routera je nakoniec par stoviek. ALE - router sa dodava s napajacim adapterom. Ten je moznoze kupovany a pri takej malej cene to bude NESTABILIZOVANY napajaci adapter. Cize pokial neni dobre navrhnute zariadenie, ze si bude samo vhodne stabilizovat napatie, tak to zblbne.
Navrhar nieco navrhol, potom mu zkresaju osadenie kondikov kvoli cene, len aby to tak fungovalo, nahodia dobru cenu. A kondiky ? Zoberu prve najlacnejsie, ktore im ako tak cenovo vyhovuju. Ak firma potrebuje pravidelne dodavky, tak sa vyber zariadeni, vyrobcov obmedzuje. Plus nakupcovia casto dovezu to, o com ich ini predajca presvedci.
Najvacsim problemom takychto zariadeni su prave nekvalitne nestabilizovane napajacie zdroje /alebo zla stabilizacia, kondiky v zariadeni. Najcastejsie oboje/.
Budu drzet palce.
Ja se k tomuto modu asi jeste vratim, protoze mam dojem, ze neni udelan tak dobre, jak by mohl byt. Ty kondiky jsou vsechny na 16V... a ja se domnivam, ze jen na tom vstupnim bude cirka tech 12 - 16V z traficka a zbytek bude tak 5V, ci spise 3,3V (ram) nebo tak nekde kolem 2 ci 2,5V (risc procesor) ...
Cize zmerim za chodu napeti na nich a tipuji ze ten vstupni tedy necham 470uF 16V (ale mozna uz GC) a zbytek 1000uF 6.3V GCcka budou nejlepsi.
Treba se tim zrychli pakety. Pokud je tu jen mala sance ziskat alespon 1mS tak to za to stoji :D
Ja se k tomuto modu asi jeste vratim, protoze mam dojem, ze neni udelan tak dobre, jak by mohl byt. Ty kondiky jsou vsechny na 16V... a ja se domnivam, ze jen na tom vstupnim bude cirka tech 12 - 16V z traficka a zbytek bude tak 5V, ci spise 3,3V (ram) nebo tak nekde kolem 2 ci 2,5V (risc procesor) ...
Cize zmerim za chodu napeti na nich a tipuji ze ten vstupni tedy necham 470uF 16V (ale mozna uz GC) a zbytek 1000uF 6.3V GCcka budou nejlepsi.
Treba se tim zrychli pakety. Pokud je tu jen mala sance ziskat alespon 1mS tak to za to stoji :D
Tušení se potvrdilo. Já si hned myslel, že některé ty kondíky jsou zbytečně malé (470uF) a na zbytečně vysoké (16V) napětí. Z těch 4 ks elektrolytů dva kondenzátory filtrují/stabilizují vstupní napětí před regulátory a dva za nimi. Na jednom je 1,8V a na druhém 3,3V. Čiže Samxony GD 470uF 16V jsem vyměnil za Samxony GC 1000uF 6,3V v těchto pozicích pro lepší výsledky a lepší napětí pro čipy.
Žádné zlepšení jsem už ale nezaregistroval, snad trošku nižší ping, no...
NetGear WGR 614 v1
--------------------
2x 1000uF 6,3V Samxon GC d8 x 14
2x 470uF 16V Samxon GD/GC d8 x 12
Žádné zlepšení jsem už ale nezaregistroval, snad trošku nižší ping, no...
NetGear WGR 614 v1
--------------------
2x 1000uF 6,3V Samxon GC d8 x 14
2x 470uF 16V Samxon GD/GC d8 x 12
TRODAS
Ako si zistil-odmeral, ake je tam napatie na konkretnom kondiku ?
Da sa to zmerat multimetrom zo zadnej strany PCB na nozickach kondiku za chodu bez poskodenia ?
Dal by sa takto merat aj prud, aky je na kondiku, aby sa vybrala spravna prislusna nahrada ?
Ako si zistil-odmeral, ake je tam napatie na konkretnom kondiku ?
Da sa to zmerat multimetrom zo zadnej strany PCB na nozickach kondiku za chodu bez poskodenia ?
Dal by sa takto merat aj prud, aky je na kondiku, aby sa vybrala spravna prislusna nahrada ?
Milý KEOSAne, nejsem si jistý, že je ten dotaz míněn naprosto vážně, tak na nej také podle toho odpovím.
[QUOTE]Ako si zistil-odmeral, ake je tam napatie na konkretnom kondiku ?
Da sa to zmerat multimetrom zo zadnej strany PCB na nozickach kondiku za chodu bez poskodenia ?[/QUOTE]
Zjistil jsem to tak, že jsem napětí změřil. Jak asi jinak?
Multimetr se dá použít na měření JEN když měříš stejnosměrné napětí, nezměříš s ním nejvyšší (jen efektivní) hodnotu střídavých pulzů, čiže 10-ti voltový pulz jednou za 1/3 času se bude jevit jako zrhuba 3,3V... bez osciloskopu.
V tomto případě se dá použít multimetr, kondíky jen filtrují napětí a zvlnění (střídavá složka) je v řádu jednotek mV. Opět je třeba něco umět, vědět a znát, abys mohl posoudit, kdy je možno použít multimetr a kdy je nezbytně nutné sáhnout po osciloskopu. Základní seznámení-se s obvodem je podmínkou jeho úspěšné modifikace/opravy/zlepšení. Pokud jsou vstupy kondíků vodivě spojeny s vstupem napětí do routeru, je jasné, že na jejich měření bude stačit multimetr - pokud zanedbáme zvlnění, což si v tomto případě můžeme dovolit - jde o vstup stejnosměrného napětí. Stejně tak v druhých případech filtrování napětí za regulátory - každý kdo chce "drbat" do elektroniky musí vědět, že typické I/O napětí je 3,3V a že ARMs RISC procíky co router řídí jedou na cirka 1,8V... A 1,8 či 3,3V napětí mají dost daleko do 6,3V jenž kondík zvládá, proto můžeme zvlnění vyjmečně zanedbat.
Pokud bychom chtěli už použít 2,5V polymer, tak ani náhodou s multimetrem. Tam musíme mít JISTOTU že ani v zátěži nedojde k špičkám jenž by se blížily 2,5V.
Za chodu?
Samozřejmě že za chodu, jak jinak? Na vyplém routeru mnoho napětí (světe div se) není. A je třeba měřit nejen za chodu, ale i za zátěže jenž je shodně důležitá jako chod... Vlastnosti obvodů se projeví až v zátěži (stejně jako vlastnosti špatných/pofiderních kondíků).
Bez poškození?
To, že mohu psát tyto řádky napovídá, že k poškození nedošlo. Bavíme se tu o mém domácím routeru, jenž podporuje a dodává KAŽDÝ paket, tvořící tuto a jiné zprávy a spojující-mě se světem. Ano, bez poškození.
Co se mi líbí daleko méně je, že se takto vůbec ptáš. Pokud ti není jasné, že napětí se na kondíku dá za chodu měřit bez nebezpečí (většinou, třeba na X-Fi se občas rozkmitá DAC, když se ho člověk se svým brumem v rukou dotkne, a to je pak řev z repro... opět musíš vědět, co vlastně k čertu děláš!), pak bys neměl na elektroniku vůbec sahat, neboť jí nerozumíš ani za mák. A já tu nesupluji školu, nejsem za to placen, nemám na to čas a mám zábavnější věci na práci/zábavu.
Pokud nevíš, že digitální osciloskop/multimetr má vstupní odpor v desítkách až stovkách megaohmů, pak bys na jakékoliv modifikace čehokoliv měl rychle zapomenout a nejdříve absolvovat nějakou elektronicky zaměřenou školu. Pokud ti není jasné, že paralelní přemostění 20 - 200 mega ohmovým odporem kondíku nic (téměř nic) nezmění na provozních charakteristikách, pak neznáš základní ohmův zákon a pak nevím, o čem se tu jako vůbec bavíme. Případně ho znáš, ale neumíš ho aplikovat v praxi - což je asi stějně dobré jako to, kdybys netušil že proud v okruhu je rovný napětí vydělenému odporem.
Pro představu - počítejme s 20-ti megaohmy vstupního odporu - to jest nám vychází 0,000 000 8 A = 800nA pro 16V. Pro 1,8V je to 0,000 000 09 A čiže 90nA.
Tento "obrovský proud" tedy vytvoříme, připojíme-li paralelně na zmíněný kondík osciloskop/DMM s vstupním odporem 20MOhmů. Je pochopitelné, že z takové veliké nenadálé proudové zátěže choulostivý regulátorek na místě pojde... :angry :angry :angry
[QUOTE]Dal by sa takto merat aj prud, aky je na kondiku, aby sa vybrala spravna prislusna nahrada ?[/QUOTE]
Nedá se takto měřit proud. Proud změříš v stejnosměrném okruhu jedině v sérii s měřeným kondenzátorem - je tedy třeba vypájet jednu nožičku (či spíše zapájet kondík jen jednou nožičkou, do druhé dírky zapájet drátek a měřit - tentokrát jedině osciloskopem kvůli výrazně pulzní charakteristice daného proudu - co se děje. Celé je to naprostý nesmysl už proto, že:
1) maximální přípustný proud kondíkem je daný specifikací výrobce (čiže ho známe)
2) takto dlouhé dráty mezi regulátorem a kondíkem jsou v přímém rozporu s doporučeními výrobců regulátoru a nejpravděpodobněji povedou k katastrofálním následkům co se regulace výstupu týče = naměřené proudy budou nereálně vysoké kvůli kmitům regulátoru
3) jde o spoustu zbytečné práce když stačí vybrat slušný, patřičně dimenzovaný kondík (Samxon GD/GC... Panny FM, Rubycon MBZ/MCZ, Nichicon HN/HM/HZ/LE...) a s jistotou že proti Teapu dáváme obvodu "zlaté z nebe" ho použít
Co je daleko horší je, že uvedený dotaz naznačuje hloboké nepochopení absolutních, elementárních základů elektrotechniky. Nevím jak už napsat, abych byl bez urážky pochopen, že do modifikací elektroniky se nemohou pouštět lidé bez alespon základních znalostí.
Jistě, už to tu vidím - za chvíli se tu od tebe objeví nějaký post, kde něco očividně špatného (kondík) vyměníš za nový a ono to pojede a lépe a budeš tak dokazovat, že to i bez znalostí jde. Samo že to jde. Jen prostě nevíš, co činíš a jakmile narazíš na jiný závažný problém a ne zcela zřejmý problém, tak budeš v koncích.
Ano, každý nějak začínal.
Ale začíná se od teorie a po jejím zvládnutí následuje praxe, ne opačně.
Jinak něco děláš, nevíš co a výsledky budou spíše náhodné, než aby byly predikovatelné či dokonce spolehlivé.
Proto jsem tu kupříkladu postnul ten thread o modifikacích 3ks Eurocase 350W zdojů.
Chtěl jsem tím ukázat, že vždy když jsem se bez hlubšího pochopení obvodu, jeho návrhu a jeho optimalizace na použité součástky pokusil něco modifikovat, tak to dopadlo ŠPATNĚ a ani mé zkušenosti, ani mé vybavení a ani svěcená voda mi nepomohly. Chtěl jsem ukázat, že s "hurá na to" postupem jsem si spálil, udělal jsem mnoho blbostí a musel jsem se začít víc zabývat tím, jak pulzní zdroj funguje, než jsem mohl být v jeho modifikacích úspěšný.
Stejné je to s ohmovým zakonem, měřením a s tebou.
Víš, začínal jsem cirka v 5-ti letech jednoduchými baterie-zárovka-vypínač obvůdky. Vypínání z více míst, třeba... a tak. Ohmův zákon a základní principy z něj vyplývající (měření napětí paralelně a proudu sériově) pro mě byly v tu dobu samozřejmostí. V 6-ti letech jsem pro složitější obvody se potřeboval naučít pájet... a tak dále. Ty postupuješ obráceně - bez znalostí základních šaháš do obvodů, které neznáš, nerozumíš jim a vše co děláš je "hokus-pokus".
Nedokážu ti ani pořádně pomoci, protože nevím jak. Podle mě nejde metodou "hokus-pokus" dosáhnout jiného výsledku, než náhodného. Proto -HoNY- mluví o "random posterech"... Nevím jak ti pomoci proto, že mě z mnohých příspěvků doslova jímá hrůza, jak elemenární základy ti chybí.
Bude dobré, když toho buď necháš, anebo se obrátíš na někoho, kdo má více času a rád si opakuje základy, jako jak měřit napětí a proud. Třeba se někdo takový najde, třeba ne - já to nejsem. Mě to potěšení nečiní a jak jsis jistě všimnul - jsem relativně produktivní, co se počtu úspěšných modifikací/oprav/úprav HW týče. Pokud nechceš vidět další výsledky, pak mě nuť dále, abych se zabýval vysvětlováním elementárních základů, místo toho, abych třeba hodil na web můj poslední recap PC Chips M761 rev 3.1B desky...
Tento příspěvek jsem toiž napsal místo toho, abych vybral, pročistil a uploadnul na web fotky z toho recapu.
Snad bude můj příspěvek dobře pochopen a má doporučení brána vážně. Na druhou stranu se ale bez mučení přiznám (netřeba mě deportovat na Guantanámo abych se přiznal, že jsem shodil ty dva hnusné paneláky, zastřelil Kennedyho a spáchal všechny ty další ohavnosti...) že protože mě vysvětlování základů nebaví, netěší a protože mám spoustu jiné práce jenž mě opravdu BAVÍ, tak i bez pochopení mého příspěvku budu reagovat na příliš elementární dotazy, jenž může zodpovědět každý (i když vidím, že se do toho nikdo moc nehrne...) jen velmi sporadicky. Jak už ostatně nějakou dobu činím.
Neměj mi to prosím za zlé. Život je příliš krásný a krátký na to, abych se zabýval věcmi, jenž si každý může (a měl) nastudovat dávno sám.
[QUOTE]Ako si zistil-odmeral, ake je tam napatie na konkretnom kondiku ?
Da sa to zmerat multimetrom zo zadnej strany PCB na nozickach kondiku za chodu bez poskodenia ?[/QUOTE]
Zjistil jsem to tak, že jsem napětí změřil. Jak asi jinak?
Multimetr se dá použít na měření JEN když měříš stejnosměrné napětí, nezměříš s ním nejvyšší (jen efektivní) hodnotu střídavých pulzů, čiže 10-ti voltový pulz jednou za 1/3 času se bude jevit jako zrhuba 3,3V... bez osciloskopu.
V tomto případě se dá použít multimetr, kondíky jen filtrují napětí a zvlnění (střídavá složka) je v řádu jednotek mV. Opět je třeba něco umět, vědět a znát, abys mohl posoudit, kdy je možno použít multimetr a kdy je nezbytně nutné sáhnout po osciloskopu. Základní seznámení-se s obvodem je podmínkou jeho úspěšné modifikace/opravy/zlepšení. Pokud jsou vstupy kondíků vodivě spojeny s vstupem napětí do routeru, je jasné, že na jejich měření bude stačit multimetr - pokud zanedbáme zvlnění, což si v tomto případě můžeme dovolit - jde o vstup stejnosměrného napětí. Stejně tak v druhých případech filtrování napětí za regulátory - každý kdo chce "drbat" do elektroniky musí vědět, že typické I/O napětí je 3,3V a že ARMs RISC procíky co router řídí jedou na cirka 1,8V... A 1,8 či 3,3V napětí mají dost daleko do 6,3V jenž kondík zvládá, proto můžeme zvlnění vyjmečně zanedbat.
Pokud bychom chtěli už použít 2,5V polymer, tak ani náhodou s multimetrem. Tam musíme mít JISTOTU že ani v zátěži nedojde k špičkám jenž by se blížily 2,5V.
Za chodu?
Samozřejmě že za chodu, jak jinak? Na vyplém routeru mnoho napětí (světe div se) není. A je třeba měřit nejen za chodu, ale i za zátěže jenž je shodně důležitá jako chod... Vlastnosti obvodů se projeví až v zátěži (stejně jako vlastnosti špatných/pofiderních kondíků).
Bez poškození?
To, že mohu psát tyto řádky napovídá, že k poškození nedošlo. Bavíme se tu o mém domácím routeru, jenž podporuje a dodává KAŽDÝ paket, tvořící tuto a jiné zprávy a spojující-mě se světem. Ano, bez poškození.
Co se mi líbí daleko méně je, že se takto vůbec ptáš. Pokud ti není jasné, že napětí se na kondíku dá za chodu měřit bez nebezpečí (většinou, třeba na X-Fi se občas rozkmitá DAC, když se ho člověk se svým brumem v rukou dotkne, a to je pak řev z repro... opět musíš vědět, co vlastně k čertu děláš!), pak bys neměl na elektroniku vůbec sahat, neboť jí nerozumíš ani za mák. A já tu nesupluji školu, nejsem za to placen, nemám na to čas a mám zábavnější věci na práci/zábavu.
Pokud nevíš, že digitální osciloskop/multimetr má vstupní odpor v desítkách až stovkách megaohmů, pak bys na jakékoliv modifikace čehokoliv měl rychle zapomenout a nejdříve absolvovat nějakou elektronicky zaměřenou školu. Pokud ti není jasné, že paralelní přemostění 20 - 200 mega ohmovým odporem kondíku nic (téměř nic) nezmění na provozních charakteristikách, pak neznáš základní ohmův zákon a pak nevím, o čem se tu jako vůbec bavíme. Případně ho znáš, ale neumíš ho aplikovat v praxi - což je asi stějně dobré jako to, kdybys netušil že proud v okruhu je rovný napětí vydělenému odporem.
Pro představu - počítejme s 20-ti megaohmy vstupního odporu - to jest nám vychází 0,000 000 8 A = 800nA pro 16V. Pro 1,8V je to 0,000 000 09 A čiže 90nA.
Tento "obrovský proud" tedy vytvoříme, připojíme-li paralelně na zmíněný kondík osciloskop/DMM s vstupním odporem 20MOhmů. Je pochopitelné, že z takové veliké nenadálé proudové zátěže choulostivý regulátorek na místě pojde... :angry :angry :angry
[QUOTE]Dal by sa takto merat aj prud, aky je na kondiku, aby sa vybrala spravna prislusna nahrada ?[/QUOTE]
Nedá se takto měřit proud. Proud změříš v stejnosměrném okruhu jedině v sérii s měřeným kondenzátorem - je tedy třeba vypájet jednu nožičku (či spíše zapájet kondík jen jednou nožičkou, do druhé dírky zapájet drátek a měřit - tentokrát jedině osciloskopem kvůli výrazně pulzní charakteristice daného proudu - co se děje. Celé je to naprostý nesmysl už proto, že:
1) maximální přípustný proud kondíkem je daný specifikací výrobce (čiže ho známe)
2) takto dlouhé dráty mezi regulátorem a kondíkem jsou v přímém rozporu s doporučeními výrobců regulátoru a nejpravděpodobněji povedou k katastrofálním následkům co se regulace výstupu týče = naměřené proudy budou nereálně vysoké kvůli kmitům regulátoru
3) jde o spoustu zbytečné práce když stačí vybrat slušný, patřičně dimenzovaný kondík (Samxon GD/GC... Panny FM, Rubycon MBZ/MCZ, Nichicon HN/HM/HZ/LE...) a s jistotou že proti Teapu dáváme obvodu "zlaté z nebe" ho použít
Co je daleko horší je, že uvedený dotaz naznačuje hloboké nepochopení absolutních, elementárních základů elektrotechniky. Nevím jak už napsat, abych byl bez urážky pochopen, že do modifikací elektroniky se nemohou pouštět lidé bez alespon základních znalostí.
Jistě, už to tu vidím - za chvíli se tu od tebe objeví nějaký post, kde něco očividně špatného (kondík) vyměníš za nový a ono to pojede a lépe a budeš tak dokazovat, že to i bez znalostí jde. Samo že to jde. Jen prostě nevíš, co činíš a jakmile narazíš na jiný závažný problém a ne zcela zřejmý problém, tak budeš v koncích.
Ano, každý nějak začínal.
Ale začíná se od teorie a po jejím zvládnutí následuje praxe, ne opačně.
Jinak něco děláš, nevíš co a výsledky budou spíše náhodné, než aby byly predikovatelné či dokonce spolehlivé.
Proto jsem tu kupříkladu postnul ten thread o modifikacích 3ks Eurocase 350W zdojů.
Chtěl jsem tím ukázat, že vždy když jsem se bez hlubšího pochopení obvodu, jeho návrhu a jeho optimalizace na použité součástky pokusil něco modifikovat, tak to dopadlo ŠPATNĚ a ani mé zkušenosti, ani mé vybavení a ani svěcená voda mi nepomohly. Chtěl jsem ukázat, že s "hurá na to" postupem jsem si spálil, udělal jsem mnoho blbostí a musel jsem se začít víc zabývat tím, jak pulzní zdroj funguje, než jsem mohl být v jeho modifikacích úspěšný.
Stejné je to s ohmovým zakonem, měřením a s tebou.
Víš, začínal jsem cirka v 5-ti letech jednoduchými baterie-zárovka-vypínač obvůdky. Vypínání z více míst, třeba... a tak. Ohmův zákon a základní principy z něj vyplývající (měření napětí paralelně a proudu sériově) pro mě byly v tu dobu samozřejmostí. V 6-ti letech jsem pro složitější obvody se potřeboval naučít pájet... a tak dále. Ty postupuješ obráceně - bez znalostí základních šaháš do obvodů, které neznáš, nerozumíš jim a vše co děláš je "hokus-pokus".
Nedokážu ti ani pořádně pomoci, protože nevím jak. Podle mě nejde metodou "hokus-pokus" dosáhnout jiného výsledku, než náhodného. Proto -HoNY- mluví o "random posterech"... Nevím jak ti pomoci proto, že mě z mnohých příspěvků doslova jímá hrůza, jak elemenární základy ti chybí.
Bude dobré, když toho buď necháš, anebo se obrátíš na někoho, kdo má více času a rád si opakuje základy, jako jak měřit napětí a proud. Třeba se někdo takový najde, třeba ne - já to nejsem. Mě to potěšení nečiní a jak jsis jistě všimnul - jsem relativně produktivní, co se počtu úspěšných modifikací/oprav/úprav HW týče. Pokud nechceš vidět další výsledky, pak mě nuť dále, abych se zabýval vysvětlováním elementárních základů, místo toho, abych třeba hodil na web můj poslední recap PC Chips M761 rev 3.1B desky...
Tento příspěvek jsem toiž napsal místo toho, abych vybral, pročistil a uploadnul na web fotky z toho recapu.
Snad bude můj příspěvek dobře pochopen a má doporučení brána vážně. Na druhou stranu se ale bez mučení přiznám (netřeba mě deportovat na Guantanámo abych se přiznal, že jsem shodil ty dva hnusné paneláky, zastřelil Kennedyho a spáchal všechny ty další ohavnosti...) že protože mě vysvětlování základů nebaví, netěší a protože mám spoustu jiné práce jenž mě opravdu BAVÍ, tak i bez pochopení mého příspěvku budu reagovat na příliš elementární dotazy, jenž může zodpovědět každý (i když vidím, že se do toho nikdo moc nehrne...) jen velmi sporadicky. Jak už ostatně nějakou dobu činím.
Neměj mi to prosím za zlé. Život je příliš krásný a krátký na to, abych se zabýval věcmi, jenž si každý může (a měl) nastudovat dávno sám.
TRODAS
Pytal som sa na meranie preto, ze cloveku ked sa dostane nejaka elektronika do ruk, tak dokumentacia k tomu prilozena nebyva a je problem ju zohnat. Vyrobca toto casto nezverejnuje, pripadne taketo informacie mavaju k dispozicii len servisy. A kedze pre mna je osciloskop zbytocnost /eventuelne, rozmyslam, ze by som nejaky lacnejsi prijatelny kupil, aspon namerat na zdroji zvlnenie/ - ale potom, ked clovek cita, ze drviva vacsina zdrojov, aj tak ma zvlnenie mimo tolerancii /casto aj drahe, znackove/, alebo ATX2 formulacia uz bude na 12V pripustat dokonca zvlnenia +- 400 mA!!! /ak som to spravne precital/... tak mi vychadza aj ten osciloskop zbytocny :)
Ad ucenie - uz je to dost dlho co mal clovek zaklady nejakej fyzicky, ohmovho zakona atd. I ked to volakedy nebol problem pamat si a chapat tomu, po rokoch si uz z toho clovek pamata figu borovu :D Taktiez je otazka interpretovat nieco teoreticky a vediet to prakticky vyuzit. To co sa clovek mohol naucit nejak na skole byvalo vo vacsine sposobom, ze tomu teoreticky rozumel, ale prakticke pouzitie mu bolo cudzie/nanic - to je neduh skolstva, ktory trva doteraz. A tiez som ten pripad. Podotknem, ze som nestudoval ani elektriku ci elektroniku, ale uplne iny s tym neuvisiaci odbor a elektrika, elektronika neni ani moj konicek. Skor sa povazujem v nej za antitalenta. Rad vsak kutim... :)
Mne ani tak nejde o nejake presne merania, zistovania - ale o to, aby to co bolo funkcne, som mohol napravit, aby to znovu fungovalo /pokial mozno co najdlhsie/, nekazilo sa, ci nieco to nepokazilo. T.j. ak by stam boli slabe kondiky, nahradit ich vhodnou alternativou. Tu uz zachadzat do podrobnosti dalej nejdem, pretoze tu sa nase nazory dost rozchadzaju v tom, co je a co neni prijatelne-zohnatelne /kondiky/ Mimochodom, nikto sa ani neunuval na tie otazky odpovedat ;) , ako legalne na fakturu si moze clovek objednat kondiky v prijatelnej cene a mnozstve, tak aby bola oprava rentabilna... /a tym som narazal na to, ze neberiem objednat to sukromne s platbou cez PayPal.
Ad recap PC Chips M761 rev 3.1B - na ten som zvedavy tiez. Nedavno som urobil par recapov, ale na komplet plny recap som nemal nervy, tak to boli iba vymenene vadne kondiky. Preto som to ani nefotil, nezverejnil. Planujem recap jednej dosky, kde je cca 13-15 1000uF 10V kondikov /hadam skoro vsetky zle, okrem stabilizacnych VCORE okolo socketu/ dosky pre SocketA so Sempron2200, ktora zatial funguje. So spekulovanim s nahradou niektorych kondikov som rozmyslal iba kvoli nedostatku kondikov urcitych parametrov. Sice som v poslednej dobe nakupil mnozstvo kondikov /a nejake aj objednal/, nebudu to tie, co by som chcel, ale horsie... :( Povedal som si vsak, ze asi to bude lepsie kondik v takom stave, nez nejaky vyduty, vyteceny :)
Mimochodom, posledny recap co som robil bol kondik 1000uF 16V na zdroji LCB300ATX. Kondik bol vyduty, ale zdroj ako som premeral nemal kolisanie voltaze vobec !!! Dokonca som nan pripojil 8x HDD, kde spotreba pri starte vyskakovala na 120-124W a v klude cca 60W. A nic, ziadne kolisanie. Nahradil som ho Nichiconom 1000uF 25V LowESR D10x31 napriek odporucaniu, ze to je risk. Premeral som to, zatazil a rovnako, ziadne kolisanie. Teda v ramci moznosti premerane, pretoze ak by bolo kolisanie, tak by muselo byt pod 100mA /u zvlnenia/. Ale hovorim si, ktovie ake zvlnenie mava ten zdroj z vyroby. Co som si vsimol napr. na zdroji, tak tento bol rok vyroby 2005 a uz bol plne osadeny. Tie z rokov 2003-2004 mali iba polovicu kondikov a tam uz napr. pri pouziti 4xHDD bolo pri starte zakolisanie o cca 300mA na 12V vetvach, po nabehu sa to ukludnilo. Ale tie plne osadene vsetkymi kondikmi, tie pri starte drzali. Tak ma len napadla taka myslienka, osadit tam rovnake, ci podobne chybajuce kondiky /schemu nemam, nic o tom neviem, ale skusit to mozem. Ved potom by sa to dalo premerat tiez /az na to zvlnenie/..... :)
Pytal som sa na meranie preto, ze cloveku ked sa dostane nejaka elektronika do ruk, tak dokumentacia k tomu prilozena nebyva a je problem ju zohnat. Vyrobca toto casto nezverejnuje, pripadne taketo informacie mavaju k dispozicii len servisy. A kedze pre mna je osciloskop zbytocnost /eventuelne, rozmyslam, ze by som nejaky lacnejsi prijatelny kupil, aspon namerat na zdroji zvlnenie/ - ale potom, ked clovek cita, ze drviva vacsina zdrojov, aj tak ma zvlnenie mimo tolerancii /casto aj drahe, znackove/, alebo ATX2 formulacia uz bude na 12V pripustat dokonca zvlnenia +- 400 mA!!! /ak som to spravne precital/... tak mi vychadza aj ten osciloskop zbytocny :)
Ad ucenie - uz je to dost dlho co mal clovek zaklady nejakej fyzicky, ohmovho zakona atd. I ked to volakedy nebol problem pamat si a chapat tomu, po rokoch si uz z toho clovek pamata figu borovu :D Taktiez je otazka interpretovat nieco teoreticky a vediet to prakticky vyuzit. To co sa clovek mohol naucit nejak na skole byvalo vo vacsine sposobom, ze tomu teoreticky rozumel, ale prakticke pouzitie mu bolo cudzie/nanic - to je neduh skolstva, ktory trva doteraz. A tiez som ten pripad. Podotknem, ze som nestudoval ani elektriku ci elektroniku, ale uplne iny s tym neuvisiaci odbor a elektrika, elektronika neni ani moj konicek. Skor sa povazujem v nej za antitalenta. Rad vsak kutim... :)
Mne ani tak nejde o nejake presne merania, zistovania - ale o to, aby to co bolo funkcne, som mohol napravit, aby to znovu fungovalo /pokial mozno co najdlhsie/, nekazilo sa, ci nieco to nepokazilo. T.j. ak by stam boli slabe kondiky, nahradit ich vhodnou alternativou. Tu uz zachadzat do podrobnosti dalej nejdem, pretoze tu sa nase nazory dost rozchadzaju v tom, co je a co neni prijatelne-zohnatelne /kondiky/ Mimochodom, nikto sa ani neunuval na tie otazky odpovedat ;) , ako legalne na fakturu si moze clovek objednat kondiky v prijatelnej cene a mnozstve, tak aby bola oprava rentabilna... /a tym som narazal na to, ze neberiem objednat to sukromne s platbou cez PayPal.
Ad recap PC Chips M761 rev 3.1B - na ten som zvedavy tiez. Nedavno som urobil par recapov, ale na komplet plny recap som nemal nervy, tak to boli iba vymenene vadne kondiky. Preto som to ani nefotil, nezverejnil. Planujem recap jednej dosky, kde je cca 13-15 1000uF 10V kondikov /hadam skoro vsetky zle, okrem stabilizacnych VCORE okolo socketu/ dosky pre SocketA so Sempron2200, ktora zatial funguje. So spekulovanim s nahradou niektorych kondikov som rozmyslal iba kvoli nedostatku kondikov urcitych parametrov. Sice som v poslednej dobe nakupil mnozstvo kondikov /a nejake aj objednal/, nebudu to tie, co by som chcel, ale horsie... :( Povedal som si vsak, ze asi to bude lepsie kondik v takom stave, nez nejaky vyduty, vyteceny :)
Mimochodom, posledny recap co som robil bol kondik 1000uF 16V na zdroji LCB300ATX. Kondik bol vyduty, ale zdroj ako som premeral nemal kolisanie voltaze vobec !!! Dokonca som nan pripojil 8x HDD, kde spotreba pri starte vyskakovala na 120-124W a v klude cca 60W. A nic, ziadne kolisanie. Nahradil som ho Nichiconom 1000uF 25V LowESR D10x31 napriek odporucaniu, ze to je risk. Premeral som to, zatazil a rovnako, ziadne kolisanie. Teda v ramci moznosti premerane, pretoze ak by bolo kolisanie, tak by muselo byt pod 100mA /u zvlnenia/. Ale hovorim si, ktovie ake zvlnenie mava ten zdroj z vyroby. Co som si vsimol napr. na zdroji, tak tento bol rok vyroby 2005 a uz bol plne osadeny. Tie z rokov 2003-2004 mali iba polovicu kondikov a tam uz napr. pri pouziti 4xHDD bolo pri starte zakolisanie o cca 300mA na 12V vetvach, po nabehu sa to ukludnilo. Ale tie plne osadene vsetkymi kondikmi, tie pri starte drzali. Tak ma len napadla taka myslienka, osadit tam rovnake, ci podobne chybajuce kondiky /schemu nemam, nic o tom neviem, ale skusit to mozem. Ved potom by sa to dalo premerat tiez /az na to zvlnenie/..... :)
[QUOTE=KEOSAN;147552]ATX2 formulacia uz bude na 12V pripustat dokonca zvlnenia +- 400 mA!!![/QUOTE]
Zvlnění se uvádí ve voltech.
Jen by mě zajímalo, kde bych se mohl dočíst o hodnotě 400mV?
Zvlnění se uvádí ve voltech.
Jen by mě zajímalo, kde bych se mohl dočíst o hodnotě 400mV?
Dakujem za upozornenie, prehliadol som to. Malo to byt cca 400mV. Len som trochu doplietol, ze som si nepamatal, ze tych 400mV bol rozsah, cize celkovo teda +-200mV. Je to na druhom obrazku od spodu.
Bolo to tu:
https://www.svethardware.cz/specifikace-zdroju-atx12v/9807-6
Bolo to tu:
https://www.svethardware.cz/specifikace-zdroju-atx12v/9807-6
