Hmm, nejsou to jen na + 5 V? Tohle napětí moc používaný není.
 |
Svět mobilně |  |
Svět audia |  |
TV Freak Fórum |  |
Digimanie Fórum Galerie |
|
Hmm, nejsou to jen na + 5 V? Tohle napětí moc používaný není.
dobra ale jak je teda možne že se nafoukly i když teda podle tebe nejsou moc použivane,klidně at zhine zdroj ale sestavu at necha bejt,ted lituji važně že před koupi jsem si nic o te značce nezjistil a nechal se nalakat poraden kde hovno věděj,a z recenzí,ted vim že jedina kvalitní volba je seasonic a jak mi bylo řečeno nic jineho nebrat jen řadu G,pro jistotu životnosti 5+ vice let
Už se vám někdy stalo, že tak minutu po zapnutí PC se ve zdroji ten největší (mám takový pocit, že je stínící, nebo jaký, nejsem elektrikář) rozhodne vybouchnout? To byla taková šleha, že se vyboulil horní kryt zdroje a dva dny mi hrozně pískalo v uších. A to jsem stál +- 10 metrů od něj. Zdroj letěl obloukem do koše...
ECS MCP61PM-GM mobo co používá Panasonic FL (fake!) kondíky, uživatel jsc1973, Overclock.net forum.
...
krivulak - ne, to se mi ještě nestalo, ale věřím ti. Vybuchl mi do obličeje malý G-Luxon kondík a půl dne jsem slyšel fakt špatně... Škoda, že nemáš foto následků a že neuvádíš co to bylo za zdroj (Eurocase?) a co to bylo za kondík (lze-li to ještě z něj vyčíst...).
OCZ 700 SXS PSU s Capxon kondíky (Teapo na vstupu), uživatel nehalim, PC*tuning.cz fórum.
Gigabite GA-8S650GXM mobo s Chemi-con KZG kondíky co se nadouvají, uživatel Master__Shake, Overclock.net fórum
super vlákno! Doufám, že ještě bude dále aktualizované
No nevím. Naposledy jsem četl o Trodasovi na jiném webu a vypadá to, že asi nebude mít čas
Zdroj Seasonic SS-400ET Active PFC F3 rev. B3W. Stáří asi 7 let. PC jel nestabilně, každou chvíli modrá smrt. Shit kondíky OST (pak jsou ještě dva menší 10V - 2200 uF). Máte nápad, za co je vyměnit?
Nevidím problém je nahradit jakýmikoliv Low ESR stejné velikosti, napětí a teplotního rozsahu. Před výměnou ale v každém případě změřit jejich kapacitu a ESR.
Dovolil bych si upřesnit, že toto pravidlo náhrad neplatí zcela:Původně odesláno od Jaroji
1. Chcete-li získat vyšší životnost zdroje, má smysl nahradit kondenzátorem s větším maximálním proudem (ripple current), což většinou vyřešíme tím, že použijeme maximální velikost, co se tam vejde (samozřejmě je nevhodné, aby se pak přímo dotykal nějakého horkého chladiče).
2. Napětí kondenzátoru musí být minimálně na napětí, které na něm bude (pro 5V větev min. 6.3V, pro 12V větev min. 16V), ale klidně může být i na několikanásobně vyšší. Když si prohlédnete datasheety výrobců a porovnáte je s Vašimi zásobami kondenzátorů v šuplíku, použijete tak třeba místo 1000µ/6.3V hodnotu 2200µ/16V ...
3. Teplotní odolnost mluví o životnosti kondenzátoru při vyšší teplotě (opět v datasheetu výrobce), ale protože si asi každý domyslí, že těžko budete mít uvnitř zdroje teplotu 105°C, není ani tak podstatná teplota okolí kondenztáoru, ale jeho vlastní zahřívání procházejícím proudem.
A zde je podstatné ESR kondenzátoru nebo spíše ten maximální sřídavý proud (ripple current). Ten si totiž výrobce nevymyslel jen tak pohledem z okna, ale měřením vnitřního oteplení kondenzátoru, tj. při tomto maximálním proudu a definované teplotě okolí, dosáhne vnitřní teplota právě té maximální povolené ...
V praxi tedy: máte-li větší velikost kondenzátoru, máte i větší jeho ochlazovací povrch, současně je uvnitř více místa na silnější elektrody a přívody k nim. To vše zmenšuje ESR a tím umožňuje povolit větší maximální proud.
A toto jsou přesně důvody, proč může mít "obyčejný" kondenzátor např. 3300µ/16V/85°C/Max.R.C.1680mA při daném použití delší životnost, než původní Low ESR 1000µ/6.3V/105°C/Max.R.C.555mA ...
Odpovídat lze po přihlášení
