FAQ: Jak na výměnu kondíků
Takový malý foto-návod jak na to :)
Budete potřebovat klasickou pistolovou pájku, já používám tuto:
To prodloužení té pájky, vyrobené z elektrikářské "čokoládky", je nezbytné pro to, aby se pájecí očko tak nepřehřívalo a nepálilo.
Nějakou tu kalafunu:
A trochu cínu:
Odsávačku cínu:
Technický líh, náhradní kondenzátory a něco, osazené špatnými kondenzátory. V tomto případě padla volba na velmi jednoduchou výměnu kondíků Jaton GF2MX400 karty. Samo, že ta karta je beznadějně zastaralá a žádný 3DMark rekord s ní asi netrhnete, ale na testování a běžné kancelářské používání je díky své pasivně chlazené konstrukci a malým rozměrům ideální. Já tyhle karty používám ve svých foldovacích a testovacích počítačích ;)
Já ještě používám malý osciloskop 440 Scope Plus http://www.atcweb.com/tpi440.htm - http://postimg.org/image/qc1qqciol/ ;)
Takže nejdříve se mrkneme na tu kartu samotnou:
Jak je vidět, budeme potřebovat:
1x 1000uF 6,3V d8 Samxon GC
4x 470uF 6,3V d6,3 Samxon GD
3x 10uF 25V d4 Samxon ZS
Koukněme se na původní kondíky...
...no je jasné, že budou muset pryč. Asicon je to samé jako Evercon a to je stejný zmetek jako G-Luxon... :(
Krok první - vypájíme pájkou existující kondíky:
Před použitím pájku vždy namočte do kalafuny, abyste ochránili před oxidací jak spoje, tak pájecí očko pájky samotné. Výsledek není sice moc pěkný, ale kondíky jsou pryč :D Na bílé či šrafované (či jinak vyznačené) otvory přijdou typicky mínus póly kondenzátorů. Pozor na vyjímky a šílené návrhy kde je to obráceně! Někdy je lepší si prvně vyfotit, jak že to vlastně bylo... ;)
Teď následuje většinou ten nejobtížnější krok - odsát cín alespoň z jedné dírky. Vyberte si tu, která je oddělená. Nahříváte tak jen malý kousek cínu a snadno se vám ho podaří odsávačkou cínu odsát.
Výsledek je jedna dírka volná.
Teď vezmeme náhradní kondenzátor - pozor na orientaci plusu a mínusu (na některých kartách - Gigabite FX5200/FX5600XT - je to obráceně!). Kondenzátory mají jednu nožku delší, tu plusovou. Pokud máme volnou dírku na plus kondíku, tak do ní strčíme ten delší plus drátek a mínus drátek nastavíme tak, aby přesně tlačil na otvor pro mínus - a jemně přidržujeme rukou.
Z druhé strany mínus dírku nahřejeme a kondík po chvilce (závisí jak velký kus tišťáku spolu s dírkou nahříváme) zapadne na místo. Takhle nějak:
Pokud máme volnou mínus dírku, tak plus drátek z kondíku v polovině ucvakneme aby byl kratší a postupujeme stejně. Kondenzátor dotlačíme až na doraz. Vyjímka je jen když pájíme menší či větší kondenzátor do otrorů kde nesedí. Pak necháme - podle míry roztahování nebo smršťování drátků - alespoň 3mm na tento ohyb. Přehnané zatlačení v takovém případě poškodí jakýkoliv kondenzátor!
Když máme kondenzátor umístěn jak má být, tak přebytečné drátky odstřihneme (necháme je vystupovat cirka 1mm z desky) a opět s dostatkem kalafuny zapájíme.
Zatím to nevypadá vůbec pěkně, že ne? :-P Stejně postupujeme dokud nemáme všechny kondenzátory přepájené.
Teď přijde na řadu líh. Stětečkem naneseme líh na pájené místa a místa kde se roztekla kalafuna:
A necháme chvilku působit. Je vidět jak kalafuna praská a rozpuští se. Velkým blokům můžeme pomoci tvrdým špičatým kouskem tvrdého dřeva - podstatně tak urychlíme odstranění kalafuny.
Pak nejdříve hadrou, také namočenou v lihu, sedřeme zbytek a poslední zbytečky očistíme opět štětcem. Musí mít relativně tvrdé vlákna.
(obrázek rovněž ukazuje vypájené CE filtry a cívky vyměněné za kusy drátu)
Pečlivým očištěním dosáhneme profesionálně vypadajících spojů.
A nyní se už jen pokocháme jak nové pěkné kondenzátory v kartě krásně vypadají.
Celkový pohled na kartu s vyměněnými kondenzátory.
U takové jednoduché grafické karty s nimimem kondenzátorů můžeme být hotovi i za 10 minut. Za trochu námahy mám jistotu, že mi ta karta vydrží bez problémů v provozu roky. A šup s ní zpět do počítače ;)
PS. někdy se povede - zvlášť u malých kondíků, kde je možno nahřívat velkým očkem pájky najednou obě dírky - že je možné se obejít bez odsávání cínu. Někdy to také prostě ani jinak nejde, nechcete-li poškodit desku a nejde-li cín dobrovolně ven... V tom případě zarovnejte a výrazně zkraťte (aby se na ně dalo lépe tlačit) oba vývody, nastavte je přesně na dírky a z druhé strany nahřívejte a tlačte... ;)
PS2. k tomu čištění desky po pájení -HoNY- dodává: Ideální je IPA (IsolPropylAlkohol - litrová flaša stojí 400Kč)
Denaturovaný líh (kromě butanolu obsahuje i hodně pevných nečistot, před použítím doporučuju přefiltrovat)
Velmi dobře čistí i nějaký Alkoholový přípravek s přídavkem toluenu.
Použití nelihových přípravků (toluen, butanol...) je na vlastní nebezpečí - jsou velmi agresivní a mohou naleptat krom PBC i keramiku nebo vnitřní složení kondenzátorů. Proto doporučuju přečíst si složení na lahvi a používat s rozvahou v malém množství! V krajních případech (odmaštění, rychle odpastování...) tuto plochu znovu umyjte neagresivním prostředkem - stačí i slivovice nebo vodka :D
Trik s kovovým dentálním párátkem :)
Ano, a s takovou tou věcí, kterou vám zubařka zkouší zuby a píchá do kazů. Dostanete ho v lékařských potřebách, nevýhodou je jen vyšší cena (270,- Kč na podzim 2007). Ono třeba na BadCaps ani odsávačku cínu nedoporučují, protože z zahřátého mainboardu snadno vytrhne okolní malé cestičky, nebo zpětným rázem vyhloubí ďolík do moba a opět tím může přerušit malou cestičku. Párkrát se mi to u starších a z nekvalitních materiálů udělaných mainboardů stalo (třeba JetWay V266B, Abit BX133 a pod...).
Takže nejdříve máme dírky po vypájeném / nezapojeném kondenzátoru plné cínu:
Přiložíme hrotem párátko a mírně na něj jednou rukou tlačíme aby zůstávalo na místě (pozor, je VELMI ostré):
Z druhé strany nahříváme pájkou až párátko projede dírkou a snažíme se ho dostat co nejhlouběji:
Hned jak jsme na dorazu, tak s ním začneme hýbat a kvedlat do stran, aby se nepřilepilo k cínu a kalafuně v díře:
Ten kovový masiv párátka a velmi kvalitní ocel z které je odvádí dobře teplo, takže je to záležitost jen sekund a máme dírku volnou:
Zopakujeme to s druhou dírkou, když si chceme zapájet kondík pohodlně (nebo je kondík na špatně přístupném místě):
Šup a jsme na druhé straně:
...a máme dírky pro kondík volné a perfektní:
Jistě vidíte, že tato metoda je snadná, pohodlná a párátko se čistí velice dobře. Cín na něj nechytá vůbec, kalafuna minimálně a to stačí otřít hadrou s lihem. Ocel je pružná a houževnatá, jen tak párátko nezlomíte, u mě přežilo už různé / hrůzné věci... Proti rozebírání neustále zašpiněné odsávačky je očištění párátka úplná bleška a produktivita při výměně kondíků vzroste přímo závratně a kondíky do desky jen "skáčou" :P :dev:
Občas se stane, že v dírkách zůstane příliš moc cínu, který se vyboulí i nahoře na desce, kde je třeba dát kondenzátor. Takové nátoky cínu se naštěstí snadno buď odlomí nehtem, nebo je opatrně odřízněte skalpelem.
Pájeno mou 75W trafopájkou, používám hodně kalafuny, fotky neretušovány a ani jsem nic na desce předem nečistil. Pájeno na Compaq Evo D310 desce (MSI 6541 v1.0), výměna 10ks 1000uF 6,3V G-Luxon shitků za 13ks 1000uF 6,3V Samxon GC kondíků.
Pro ty, kdo preferují mikropájku z obav o součástky či ze zvyku, je tady videonávod, jak pomocí knotu z mědi odsávat pouhým zahřátím cín ze spojů:
...a jak vidno, také to funguje a je to možná i šetrnější k desce než trafopájka - tedy zcela jistě je to šetrnější, než trafopájka, která nemá prodloužení jako ta, kterou používám. Tím nástavcem z elektrikářské "čokoládky" se zvýší přechodový odpor a výsledek je, že se pájka tak nepřehřívá a nepřepaluje neustále pájecí očka... a je také šetrnější k desce. Základem je ovšem pájet rychle a krátce.
Budete potřebovat klasickou pistolovou pájku, já používám tuto:
To prodloužení té pájky, vyrobené z elektrikářské "čokoládky", je nezbytné pro to, aby se pájecí očko tak nepřehřívalo a nepálilo.
Nějakou tu kalafunu:
A trochu cínu:
Odsávačku cínu:
Technický líh, náhradní kondenzátory a něco, osazené špatnými kondenzátory. V tomto případě padla volba na velmi jednoduchou výměnu kondíků Jaton GF2MX400 karty. Samo, že ta karta je beznadějně zastaralá a žádný 3DMark rekord s ní asi netrhnete, ale na testování a běžné kancelářské používání je díky své pasivně chlazené konstrukci a malým rozměrům ideální. Já tyhle karty používám ve svých foldovacích a testovacích počítačích ;)
Já ještě používám malý osciloskop 440 Scope Plus http://www.atcweb.com/tpi440.htm - http://postimg.org/image/qc1qqciol/ ;)
Takže nejdříve se mrkneme na tu kartu samotnou:
Jak je vidět, budeme potřebovat:
1x 1000uF 6,3V d8 Samxon GC
4x 470uF 6,3V d6,3 Samxon GD
3x 10uF 25V d4 Samxon ZS
Koukněme se na původní kondíky...
...no je jasné, že budou muset pryč. Asicon je to samé jako Evercon a to je stejný zmetek jako G-Luxon... :(
Krok první - vypájíme pájkou existující kondíky:
Před použitím pájku vždy namočte do kalafuny, abyste ochránili před oxidací jak spoje, tak pájecí očko pájky samotné. Výsledek není sice moc pěkný, ale kondíky jsou pryč :D Na bílé či šrafované (či jinak vyznačené) otvory přijdou typicky mínus póly kondenzátorů. Pozor na vyjímky a šílené návrhy kde je to obráceně! Někdy je lepší si prvně vyfotit, jak že to vlastně bylo... ;)
Teď následuje většinou ten nejobtížnější krok - odsát cín alespoň z jedné dírky. Vyberte si tu, která je oddělená. Nahříváte tak jen malý kousek cínu a snadno se vám ho podaří odsávačkou cínu odsát.
Výsledek je jedna dírka volná.
Teď vezmeme náhradní kondenzátor - pozor na orientaci plusu a mínusu (na některých kartách - Gigabite FX5200/FX5600XT - je to obráceně!). Kondenzátory mají jednu nožku delší, tu plusovou. Pokud máme volnou dírku na plus kondíku, tak do ní strčíme ten delší plus drátek a mínus drátek nastavíme tak, aby přesně tlačil na otvor pro mínus - a jemně přidržujeme rukou.
Z druhé strany mínus dírku nahřejeme a kondík po chvilce (závisí jak velký kus tišťáku spolu s dírkou nahříváme) zapadne na místo. Takhle nějak:
Pokud máme volnou mínus dírku, tak plus drátek z kondíku v polovině ucvakneme aby byl kratší a postupujeme stejně. Kondenzátor dotlačíme až na doraz. Vyjímka je jen když pájíme menší či větší kondenzátor do otrorů kde nesedí. Pak necháme - podle míry roztahování nebo smršťování drátků - alespoň 3mm na tento ohyb. Přehnané zatlačení v takovém případě poškodí jakýkoliv kondenzátor!
Když máme kondenzátor umístěn jak má být, tak přebytečné drátky odstřihneme (necháme je vystupovat cirka 1mm z desky) a opět s dostatkem kalafuny zapájíme.
Zatím to nevypadá vůbec pěkně, že ne? :-P Stejně postupujeme dokud nemáme všechny kondenzátory přepájené.
Teď přijde na řadu líh. Stětečkem naneseme líh na pájené místa a místa kde se roztekla kalafuna:
A necháme chvilku působit. Je vidět jak kalafuna praská a rozpuští se. Velkým blokům můžeme pomoci tvrdým špičatým kouskem tvrdého dřeva - podstatně tak urychlíme odstranění kalafuny.
Pak nejdříve hadrou, také namočenou v lihu, sedřeme zbytek a poslední zbytečky očistíme opět štětcem. Musí mít relativně tvrdé vlákna.
(obrázek rovněž ukazuje vypájené CE filtry a cívky vyměněné za kusy drátu)
Pečlivým očištěním dosáhneme profesionálně vypadajících spojů.
A nyní se už jen pokocháme jak nové pěkné kondenzátory v kartě krásně vypadají.
Celkový pohled na kartu s vyměněnými kondenzátory.
U takové jednoduché grafické karty s nimimem kondenzátorů můžeme být hotovi i za 10 minut. Za trochu námahy mám jistotu, že mi ta karta vydrží bez problémů v provozu roky. A šup s ní zpět do počítače ;)
PS. někdy se povede - zvlášť u malých kondíků, kde je možno nahřívat velkým očkem pájky najednou obě dírky - že je možné se obejít bez odsávání cínu. Někdy to také prostě ani jinak nejde, nechcete-li poškodit desku a nejde-li cín dobrovolně ven... V tom případě zarovnejte a výrazně zkraťte (aby se na ně dalo lépe tlačit) oba vývody, nastavte je přesně na dírky a z druhé strany nahřívejte a tlačte... ;)
PS2. k tomu čištění desky po pájení -HoNY- dodává: Ideální je IPA (IsolPropylAlkohol - litrová flaša stojí 400Kč)
Denaturovaný líh (kromě butanolu obsahuje i hodně pevných nečistot, před použítím doporučuju přefiltrovat)
Velmi dobře čistí i nějaký Alkoholový přípravek s přídavkem toluenu.
Použití nelihových přípravků (toluen, butanol...) je na vlastní nebezpečí - jsou velmi agresivní a mohou naleptat krom PBC i keramiku nebo vnitřní složení kondenzátorů. Proto doporučuju přečíst si složení na lahvi a používat s rozvahou v malém množství! V krajních případech (odmaštění, rychle odpastování...) tuto plochu znovu umyjte neagresivním prostředkem - stačí i slivovice nebo vodka :D
Trik s kovovým dentálním párátkem :)
Ano, a s takovou tou věcí, kterou vám zubařka zkouší zuby a píchá do kazů. Dostanete ho v lékařských potřebách, nevýhodou je jen vyšší cena (270,- Kč na podzim 2007). Ono třeba na BadCaps ani odsávačku cínu nedoporučují, protože z zahřátého mainboardu snadno vytrhne okolní malé cestičky, nebo zpětným rázem vyhloubí ďolík do moba a opět tím může přerušit malou cestičku. Párkrát se mi to u starších a z nekvalitních materiálů udělaných mainboardů stalo (třeba JetWay V266B, Abit BX133 a pod...).
Takže nejdříve máme dírky po vypájeném / nezapojeném kondenzátoru plné cínu:
Přiložíme hrotem párátko a mírně na něj jednou rukou tlačíme aby zůstávalo na místě (pozor, je VELMI ostré):
Z druhé strany nahříváme pájkou až párátko projede dírkou a snažíme se ho dostat co nejhlouběji:
Hned jak jsme na dorazu, tak s ním začneme hýbat a kvedlat do stran, aby se nepřilepilo k cínu a kalafuně v díře:
Ten kovový masiv párátka a velmi kvalitní ocel z které je odvádí dobře teplo, takže je to záležitost jen sekund a máme dírku volnou:
Zopakujeme to s druhou dírkou, když si chceme zapájet kondík pohodlně (nebo je kondík na špatně přístupném místě):
Šup a jsme na druhé straně:
...a máme dírky pro kondík volné a perfektní:
Jistě vidíte, že tato metoda je snadná, pohodlná a párátko se čistí velice dobře. Cín na něj nechytá vůbec, kalafuna minimálně a to stačí otřít hadrou s lihem. Ocel je pružná a houževnatá, jen tak párátko nezlomíte, u mě přežilo už různé / hrůzné věci... Proti rozebírání neustále zašpiněné odsávačky je očištění párátka úplná bleška a produktivita při výměně kondíků vzroste přímo závratně a kondíky do desky jen "skáčou" :P :dev:
Občas se stane, že v dírkách zůstane příliš moc cínu, který se vyboulí i nahoře na desce, kde je třeba dát kondenzátor. Takové nátoky cínu se naštěstí snadno buď odlomí nehtem, nebo je opatrně odřízněte skalpelem.
Pájeno mou 75W trafopájkou, používám hodně kalafuny, fotky neretušovány a ani jsem nic na desce předem nečistil. Pájeno na Compaq Evo D310 desce (MSI 6541 v1.0), výměna 10ks 1000uF 6,3V G-Luxon shitků za 13ks 1000uF 6,3V Samxon GC kondíků.
Pro ty, kdo preferují mikropájku z obav o součástky či ze zvyku, je tady videonávod, jak pomocí knotu z mědi odsávat pouhým zahřátím cín ze spojů:
...a jak vidno, také to funguje a je to možná i šetrnější k desce než trafopájka - tedy zcela jistě je to šetrnější, než trafopájka, která nemá prodloužení jako ta, kterou používám. Tím nástavcem z elektrikářské "čokoládky" se zvýší přechodový odpor a výsledek je, že se pájka tak nepřehřívá a nepřepaluje neustále pájecí očka... a je také šetrnější k desce. Základem je ovšem pájet rychle a krátce.
Díky za návod... Ne že bych se hned do toho pouštěl, nemam zatim moc představu, kde ty kvalitní kondíky sehnat, ani na čem to testovat...
Celkem mě překvapilo, že to děláš s klasickou transformátorovou páječkou. Jsem si myslel, že budu muset shánět nějakou mikropáječku a najednou zjistim, že si úplně vystačim s tim, co mam doma, jenom si udělám novou, trošku tenčí smyčku.:D Jo a ještě bych musel dokoupit odsávačku, nebo bych si ji půjčil od kámoše...
Celkem mě překvapilo, že to děláš s klasickou transformátorovou páječkou. Jsem si myslel, že budu muset shánět nějakou mikropáječku a najednou zjistim, že si úplně vystačim s tim, co mam doma, jenom si udělám novou, trošku tenčí smyčku.:D Jo a ještě bych musel dokoupit odsávačku, nebo bych si ji půjčil od kámoše...
Dovolil bych si jednu poznámku. Jelikož se jedná o plošné spoje, tak by byla spíše vhodná mikropájka http://sagat.webzdarma.cz/img/pajky/1001.jpg
A už jsi to někdy s mikropájkou zkoušel?!? Já ano a musím říct, že jsem nakonec musel ten kondík ODVRTAT tím nejmenším vrtákem, co jsem doma našel (...ať mi někdo říká, jak jsou základní deský náchylné na zacházení :D). Neříkám, že to nemohlo být i rukama :notsure, ale příště už si taky vemu raději trafošku. Sice je tam větší riziko prohřátí PCBčka atd. ale furt lepší než odvrtávání :stupid
Připadalo mi, že ta mikropájka nebyla schopná cín řádně prohřát, takže tak...
Připadalo mi, že ta mikropájka nebyla schopná cín řádně prohřát, takže tak...
kane.shw : nevim teda jakou jsi mlě mikropajku, ale u velké většiny z nich se dá nastavit teplota a cín se taví při teplotě okolo 220°C podivej se tady do tabulky a co jsem s němi dělal, tak při 220°C mi cín tál
Neříkám, že to byla nějaká "echt gold" mikropájka (prostě vodič 230V do zásuvky a na druhém konci to hřálo :D), ale i také mě práce s ní zklamala. Samozřejmě to nedělám denně (jak už jsem psal rukama to mohlo být taky, nebo PCBčkem, co já vím).
Jen jsem chtěl podotknout, že dělat to klasickou trafo pájkou nemusí být zas takový úlet, taky záleží, co komu víc sedí.
Neberu to jako dogma ;) Proti gustu, žádný dišputát...
Jen jsem chtěl podotknout, že dělat to klasickou trafo pájkou nemusí být zas takový úlet, taky záleží, co komu víc sedí.
Neberu to jako dogma ;) Proti gustu, žádný dišputát...
Encore1106 - dekuji :D No, kondiky beru bud od Big Popeho z Hong Kongu anebo objednavam z Digi-key. V tuzemsku samo nic nesezenes, ale do EU jsou el. kondiky bez cla, takze pohodka. Navic od Big Popeho s nimi nechodi zadna faktura, takze... :D
Transformatorovou pajkou pajim vse, co se da odpajovat po jednom dratku. Mikropajky pouzivam take, ale 30 ci 35W a dve najednou a musis je tak 5-10min nechat rozehrat a stejne ti vetsi plosku nerozehreji. Jsou celkem na nic, ani kalafunu na nich nedostanes na spoj, hmmm, k nicemu. Akivne pajim uz 26 let a krome SMD soucastek jsem s nimi jeste nikdy nic neodpajoval ani nepripajoval a i tem SMD soucastkam (nejnoveji treba predzezilovaci Opampy na X-Fi) musis klasickou pajkou nanest na ty mista trosku cinu a kalafunu.
Mikropajka neni samospasitelna. Je to jen doplnek. Odpajuji s dvema naraz SMD soucastky (kazda jeden konec) a pripajuji ty male dratky na vyrazeni CE filtru na grafice, co kazi obraz. Ale jinak - stara dobra transfotmatorova pajka, kterou mi k 6-tym narozeninam koupil muj strejda, protoze delal cely zivot ve vyzkumnem ustavu elektroniky a asi chtel abych zacal brzy :D
Zoidik - na kondiky je zcela navhodna, protoze ji neprohrejes velky kus plosneho spoje, na kterem typicky alespon jedna nozicka kondiku je. Nasledne tahas kondik z desky vsemi silami a nasledne spolu s nim utrhnes kus cesty na tistaku a mas podelano. Dalsi prace je jen vynest kartu do kose ;)
kane.shw - stejne zkusenosti az na to, ze do tistaku se NIKDY ale opravdu NIKDY nema vrtat. Kondik sedi v dirce, jenz je prokovena a musi vodit typicky na druhou stranu a obcas i nekde DO vrstvy uvnir desky a kdyz to odvrtas, tak to uz nikdy nespojis a nikdy to nepojede. Anebo pojede ale nespolehlive, pac vytvoris studenak. A pokud 75W pajkou nenahrivas jedno misto vic jak 10, 15 sec tak zadny problemy s tepelnym poskozenim nejsou. Tenke spoje se prohreji rychle a kondik jde rychle ven. Jen to chce sikovne ruce a jemne za nej zatahnout v tom pravem okamziku a je fuc.
Snadne :D
Zoidik - ano, a co? Jde o to, ze kdyz z te mikropajky velkym chladicem (tistak) deplo odebiras, tak se ta teplota nikdy tak vysoko nedostane. NAVIC pri odpajovani mikropajkou je tu ten problem, ze na misto pajeni NEDOSTANES kalafunu, cize ti vsechno (spoje, cesty...) silne oxiduje a kazi se... Naproti tomu pajeni v ochranem "prikrovu" kalafuny zamezi oxidaci a spoje jsou krasne, ciste, a vodive. Cin na ne bezvadne chyta, etc.
Ja bych rekl, ze mikropajka je na odpajovani uplne a naprosto na nic.
(a mozna bych pouzil i ostrejsi slova, kdybych mohl :D )
Ale pokud jsi nekdy neco s ni pajel a slo ti to - tak klidne pokracuj, nebudeme ti do toho mluvit ;) :p
Kazdemu co jeho jest.
A ukaz nam nejake sve vysledky :p
Treba tohle jsem delal nedavno, sice trosku v spechu... ale - vymeneny 4x Opampy NJM4556 za audiofily ocenovane LM4562 a vyzkratovano 16 Jamicon kondiku. Moje X-Fi Fatal1ty.
Co ty s mikropajkou? :confused:
Transformatorovou pajkou pajim vse, co se da odpajovat po jednom dratku. Mikropajky pouzivam take, ale 30 ci 35W a dve najednou a musis je tak 5-10min nechat rozehrat a stejne ti vetsi plosku nerozehreji. Jsou celkem na nic, ani kalafunu na nich nedostanes na spoj, hmmm, k nicemu. Akivne pajim uz 26 let a krome SMD soucastek jsem s nimi jeste nikdy nic neodpajoval ani nepripajoval a i tem SMD soucastkam (nejnoveji treba predzezilovaci Opampy na X-Fi) musis klasickou pajkou nanest na ty mista trosku cinu a kalafunu.
Mikropajka neni samospasitelna. Je to jen doplnek. Odpajuji s dvema naraz SMD soucastky (kazda jeden konec) a pripajuji ty male dratky na vyrazeni CE filtru na grafice, co kazi obraz. Ale jinak - stara dobra transfotmatorova pajka, kterou mi k 6-tym narozeninam koupil muj strejda, protoze delal cely zivot ve vyzkumnem ustavu elektroniky a asi chtel abych zacal brzy :D
Zoidik - na kondiky je zcela navhodna, protoze ji neprohrejes velky kus plosneho spoje, na kterem typicky alespon jedna nozicka kondiku je. Nasledne tahas kondik z desky vsemi silami a nasledne spolu s nim utrhnes kus cesty na tistaku a mas podelano. Dalsi prace je jen vynest kartu do kose ;)
kane.shw - stejne zkusenosti az na to, ze do tistaku se NIKDY ale opravdu NIKDY nema vrtat. Kondik sedi v dirce, jenz je prokovena a musi vodit typicky na druhou stranu a obcas i nekde DO vrstvy uvnir desky a kdyz to odvrtas, tak to uz nikdy nespojis a nikdy to nepojede. Anebo pojede ale nespolehlive, pac vytvoris studenak. A pokud 75W pajkou nenahrivas jedno misto vic jak 10, 15 sec tak zadny problemy s tepelnym poskozenim nejsou. Tenke spoje se prohreji rychle a kondik jde rychle ven. Jen to chce sikovne ruce a jemne za nej zatahnout v tom pravem okamziku a je fuc.
Snadne :D
Zoidik - ano, a co? Jde o to, ze kdyz z te mikropajky velkym chladicem (tistak) deplo odebiras, tak se ta teplota nikdy tak vysoko nedostane. NAVIC pri odpajovani mikropajkou je tu ten problem, ze na misto pajeni NEDOSTANES kalafunu, cize ti vsechno (spoje, cesty...) silne oxiduje a kazi se... Naproti tomu pajeni v ochranem "prikrovu" kalafuny zamezi oxidaci a spoje jsou krasne, ciste, a vodive. Cin na ne bezvadne chyta, etc.
Ja bych rekl, ze mikropajka je na odpajovani uplne a naprosto na nic.
(a mozna bych pouzil i ostrejsi slova, kdybych mohl :D )
Ale pokud jsi nekdy neco s ni pajel a slo ti to - tak klidne pokracuj, nebudeme ti do toho mluvit ;) :p
Kazdemu co jeho jest.
A ukaz nam nejake sve vysledky :p
Treba tohle jsem delal nedavno, sice trosku v spechu... ale - vymeneny 4x Opampy NJM4556 za audiofily ocenovane LM4562 a vyzkratovano 16 Jamicon kondiku. Moje X-Fi Fatal1ty.
Co ty s mikropajkou? :confused:
trodas : jasně každej at si dělá s čím chce. S mikropájkou jsem dělal v bývalé práci, a fotodokumentaci jsem neprováděl a doma na tohle neni čas. Jiank nemusíš používat jenom kalafunu, existují i pájecí pasty. Chladiče když jdou tak se oddělávají a pokud pořádně používáš odsávačku, tak neni problem kondik vytáhnout dvouma prstama.
[QUOTE=trodas;95450]
kane.shw - stejne zkusenosti az na to, ze do tistaku se NIKDY ale opravdu NIKDY nema vrtat. Kondik sedi v dirce, jenz je prokovena a musi vodit typicky na druhou stranu a obcas i nekde DO vrstvy uvnir desky a kdyz to odvrtas, tak to uz nikdy nespojis a nikdy to nepojede. Anebo pojede ale nespolehlive, pac vytvoris studenak. A pokud 75W pajkou nenahrivas jedno misto vic jak 10, 15 sec tak zadny problemy s tepelnym poskozenim nejsou. Tenke spoje se prohreji rychle a kondik jde rychle ven. Jen to chce sikovne ruce a jemne za nej zatahnout v tom pravem okamziku a je fuc.
Snadne :D[/QUOTE]
:D to řekni té desce, šlapala a šlape jak hodinky (teda alespoň si známej zatím nestěžoval ;))... je mi jasné, že to nebylo ideální řešení (s tím vrtáním), ale znáš to - tonoucí se stébla chytá - a horší už to být nemohlo. Hold zkušenost :)
Btw. dík za tento článek, určitě se mi to bude hodil. Chci se zeptat, má cenu skladovat starší kondíky? Třeba když klekne deska z bůhví jakého důvodu, tak by se dali ještě možná použít, ne? Nebo je riziko poškození kondíků natolik vysoké, že se to nevyplatí?
kane.shw - stejne zkusenosti az na to, ze do tistaku se NIKDY ale opravdu NIKDY nema vrtat. Kondik sedi v dirce, jenz je prokovena a musi vodit typicky na druhou stranu a obcas i nekde DO vrstvy uvnir desky a kdyz to odvrtas, tak to uz nikdy nespojis a nikdy to nepojede. Anebo pojede ale nespolehlive, pac vytvoris studenak. A pokud 75W pajkou nenahrivas jedno misto vic jak 10, 15 sec tak zadny problemy s tepelnym poskozenim nejsou. Tenke spoje se prohreji rychle a kondik jde rychle ven. Jen to chce sikovne ruce a jemne za nej zatahnout v tom pravem okamziku a je fuc.
Snadne :D[/QUOTE]
:D to řekni té desce, šlapala a šlape jak hodinky (teda alespoň si známej zatím nestěžoval ;))... je mi jasné, že to nebylo ideální řešení (s tím vrtáním), ale znáš to - tonoucí se stébla chytá - a horší už to být nemohlo. Hold zkušenost :)
Btw. dík za tento článek, určitě se mi to bude hodil. Chci se zeptat, má cenu skladovat starší kondíky? Třeba když klekne deska z bůhví jakého důvodu, tak by se dali ještě možná použít, ne? Nebo je riziko poškození kondíků natolik vysoké, že se to nevyplatí?
Moc pěkná čistá práce, všechna čest. I když zrovna u téhle grafiky zbytečná. Ale chápu že trpíš kondíkovou obsesí ;) a měníš je úplně všude kde to jde. Každý má nějakého koníčka :thumb
taky bych si dovolil jednu poznámku
lepší než kondíky vyletovat, je lepší jim uřezat nožičky a na ty napájet nový kondík.
Proč?
Jednoduše. Čím jsou starší, tak jsou horší a pokud opět vyschnou, tak opakovaným výměńováním můžete propálit prokov desky. Pokud chcete, aby vám vydržela mašinka ještě déle, může se ještě mezi dráty napájet blokovák (spoustu výrobců to fláká).
lepší než kondíky vyletovat, je lepší jim uřezat nožičky a na ty napájet nový kondík.
Proč?
Jednoduše. Čím jsou starší, tak jsou horší a pokud opět vyschnou, tak opakovaným výměńováním můžete propálit prokov desky. Pokud chcete, aby vám vydržela mašinka ještě déle, může se ještě mezi dráty napájet blokovák (spoustu výrobců to fláká).
S tým odrezávaním nožičiek by som si to nevedel predstaviť ako by to vyzeralo:notsure ale dosť blbo by sa to robilo. No neviem to odrezávanie mi nevonia a je to podľa mňa blbosť a keď sa tak zamyslíš tak zistíš, že aj nožička vedie teplo tak aj tak sa dostane do dosky:rolleyes:
je to pohodlnější a pokud člověk má cvik je schopnej servat ho tak že, po něm zůstanou jenom elektrody a na ty ho nabastlíš. Samozřejmě pokud chceš, aby to vypadalo pěkně, tak si to udělej jak chceš. Já tohle musím dělat kvůli deskám starých přes 10 let, které chci aby ještě vydrželi (a drží se). Jinak k tomu vytrhávání mě rozesmály desky o Jetway, kde jsem vytrhával kondenzátory rukou :D
A ještě něco-nechci se hádat, ale porovnávat značky může být taky v celku jedno. Prostě se vezmou low esry, nejlépe s výrobcem a ne noname a neřeším. Investovat do nějakejch značkovejch je pro mě ztráta peněz. Používal jsem taky třeba samxony a dosáhl jsem po pár letech stejného výsledku. Mě se nejvíce vyplatilo z nefukčních desek proměřit kondíky a vypájet nebo koupím třeba kondíky od Hitana (páječi-myslete si co chcete :P), které jsem si nejvíce oblíbil.
A ještě něco-nechci se hádat, ale porovnávat značky může být taky v celku jedno. Prostě se vezmou low esry, nejlépe s výrobcem a ne noname a neřeším. Investovat do nějakejch značkovejch je pro mě ztráta peněz. Používal jsem taky třeba samxony a dosáhl jsem po pár letech stejného výsledku. Mě se nejvíce vyplatilo z nefukčních desek proměřit kondíky a vypájet nebo koupím třeba kondíky od Hitana (páječi-myslete si co chcete :P), které jsem si nejvíce oblíbil.
kondík mám nabastlený na puvodní drát behěm chvílky. Proměřím, testnu a funguje. A to teplo, co se na chvíli povede je zanedbatelný. Jde o to když musíš plošnák prohřát (navíc když už to děláš po několikátý), tak teprve ted propaluješ vodící prokov (anebo mě zkušení páječové zastřelte) a dělat něco takového na samém místě (po 4 letech) poněkolikáté není zrovna dobré
Zoidik - stejne vsechno co jsem kdy videl udelane jen mikropajkou vypadalo zasedle (zoxidovane) a nepekne vzbuzovalo dojem studenaku... Alespon po mikropajkach jake jsi nalinkoval. Slysel jsem neco o japonskych mikropajkach s zabudovanou odsavackou a v cenach kolem 10 - 12k, takze kdyby me chtel nekdo zasponzorovat tak to s nimi rad zkusim ;) Do ty doby se drzim sve stare osvedcene metody.
PS. pajeci pasty me nevyhovuji a jsou drazsi nez kalafuna + zbytecne bych si pridelal praci, kdyz to jde pistolovkou v pohode :mistake
Co se chladice tyce, tak jsi asi nerozumime. Jako chladic funguje cele PCB kolem kondiku a HLAVNE kazdy vetsi kus medi. Tenhle chladic neodmontuje a mikropajku doslova diskvalifikuje.
kane.shw - znam to. Obcas se proste delaji cunarny... A mas stesti, ze se to povedlo a nic jsi neodvrtal. Ja jen chtel durazne varovat ostatni pred temito pokusy. Vetsinou to dopada spatne... Skladovat starsi kondiky cenu ma, kdyz jsou to dobre znacky (Rubycon, Samxon, Nichicon), jinak ne - nebo jen na zalateni na chvilku, nez dojdou nove kondiky. Treba na me A9RX480 "Grouper" desce borec uvalil jeden kondik na boku, shodou okolnosti hi-spec Nichicon HZ (nejlepsi el kondik krome Samxon GA na svete...!) a 2200uF 6.3V nahradil 3300uF 6.3V jenze Rubyconem MBZ, coz je docela prumerny shit. Po dvou mesicich zacala prvni ram nestabilita a po 4 uz se nafukoval... Dal jsem tam Samxon GA a od te doby druhy rok v pohode. Cize stare kondiky muzou byt uz nacnute (spatny design desky/spatne kondiky v PSU a je to) ci nemusi byt originalni... Takze je to takovy latani jen kdyz je treba vyresit momentalni padani OKAMZITE.
johny__g - no, dik, ale... vis, uplne stejna grafika mi po pul roce shazovala folding pocal - takze bych nerek, ze uplne zbytecna prace. Ted mam jistotu, ze do konce svy zivotnosti (tak 15 let) s ni nebude problem ;) S Asiacon kondiky mam jistotu, ze problemy budou. Vyber si :)
A jinak jo - byla vybrana aby se dal ukazat jednoduchy recap. Nebylo to zatim nutny.
adolfik - :eek: Urezavat nozicky? To je preci nemozne, kvalitne napajeny kondik je tesne nad mainboardem, to spis takhle neco "uriznes navic" a poskodis, ne? :eek: Vymenene kondiky za kvalitni originalni nove neni treba menit minimalne dalsich 15 let, takze nevidim duvod pro "opakovane vymeny". Snad krome obsese, ci spatneho CPU ci spatneho navrhu desky/regulatoru.
Blokovak a draty navic vyrazne zvysi ESL hodnoty a to take neni v vsech modernich navrzich desek dobry napad. Jo pocky, ty pouzivas Hitana... aha :p Tak to je pak fuk :D
[QUOTE]je to pohodlnější a pokud člověk má cvik je schopnej servat ho tak že, po něm zůstanou jenom elektrody a na ty ho nabastlíš[/QUOTE]
:eek: Tak tohle bych si na zadnym HW neriskl :eek:
Ono desky maji spoje i nahore PCB a ty spoje nemaji rady, kdyz se za ne taha - spoje se snadno prerusi a je vymalovano. Chapu, ze kalkulujes s tim, ze ten napajeny drat se "ani nehne", ale co kdyz ti to nevyjde?
Desky pres 10 let stare byvaji na druhou stranu docela kvalitni. JetWay pouziva GSC/Evercon total crap kondiky, tam neni co resit. A mimochodem, prave JetWay pouziva nejmekci PCB, ktere se snadno a rychle da poskodit pri byt odsavani cinu...!
[QUOTE]Investovat do nějakejch značkovejch je pro mě ztráta peněz. Používal jsem taky třeba samxony a dosáhl jsem po pár letech stejného výsledku.[/QUOTE]
Asi jsi koupil fejky (jaky presne typ Samxonu a odkud jsi je mel?) anebo jsi ope setril na specifikacich a kdyz pouzijes na misto, kam patri Nichicon HZ prumerny Rubycon MBZ tak proste odejde, i kdyz Rubycon je bezva znacka kondiku a i kdyz byl na 90% originalni...
[QUOTE]z nefukčních desek proměřit kondíky a vypájet[/QUOTE]
Aha. A ty mas ESR meter? A kolik te stal? Ty co jsou schopne zmerit opravdu low-ESR kondiky (ne, Hitana nejsou low-ESR ani priblizne, nahodou ci zdalky, uz me odpalily 2 mainboardy a grafiku, dekuji nechci...) stoji kolem 100 000,- Kc - to mi prijde jako docela drahy zpusob jak setrit na kondicich na kterych nas zakazniky uz okradl vyrobce :(
PS. pajeci pasty me nevyhovuji a jsou drazsi nez kalafuna + zbytecne bych si pridelal praci, kdyz to jde pistolovkou v pohode :mistake
Co se chladice tyce, tak jsi asi nerozumime. Jako chladic funguje cele PCB kolem kondiku a HLAVNE kazdy vetsi kus medi. Tenhle chladic neodmontuje a mikropajku doslova diskvalifikuje.
kane.shw - znam to. Obcas se proste delaji cunarny... A mas stesti, ze se to povedlo a nic jsi neodvrtal. Ja jen chtel durazne varovat ostatni pred temito pokusy. Vetsinou to dopada spatne... Skladovat starsi kondiky cenu ma, kdyz jsou to dobre znacky (Rubycon, Samxon, Nichicon), jinak ne - nebo jen na zalateni na chvilku, nez dojdou nove kondiky. Treba na me A9RX480 "Grouper" desce borec uvalil jeden kondik na boku, shodou okolnosti hi-spec Nichicon HZ (nejlepsi el kondik krome Samxon GA na svete...!) a 2200uF 6.3V nahradil 3300uF 6.3V jenze Rubyconem MBZ, coz je docela prumerny shit. Po dvou mesicich zacala prvni ram nestabilita a po 4 uz se nafukoval... Dal jsem tam Samxon GA a od te doby druhy rok v pohode. Cize stare kondiky muzou byt uz nacnute (spatny design desky/spatne kondiky v PSU a je to) ci nemusi byt originalni... Takze je to takovy latani jen kdyz je treba vyresit momentalni padani OKAMZITE.
johny__g - no, dik, ale... vis, uplne stejna grafika mi po pul roce shazovala folding pocal - takze bych nerek, ze uplne zbytecna prace. Ted mam jistotu, ze do konce svy zivotnosti (tak 15 let) s ni nebude problem ;) S Asiacon kondiky mam jistotu, ze problemy budou. Vyber si :)
A jinak jo - byla vybrana aby se dal ukazat jednoduchy recap. Nebylo to zatim nutny.
adolfik - :eek: Urezavat nozicky? To je preci nemozne, kvalitne napajeny kondik je tesne nad mainboardem, to spis takhle neco "uriznes navic" a poskodis, ne? :eek: Vymenene kondiky za kvalitni originalni nove neni treba menit minimalne dalsich 15 let, takze nevidim duvod pro "opakovane vymeny". Snad krome obsese, ci spatneho CPU ci spatneho navrhu desky/regulatoru.
Blokovak a draty navic vyrazne zvysi ESL hodnoty a to take neni v vsech modernich navrzich desek dobry napad. Jo pocky, ty pouzivas Hitana... aha :p Tak to je pak fuk :D
[QUOTE]je to pohodlnější a pokud člověk má cvik je schopnej servat ho tak že, po něm zůstanou jenom elektrody a na ty ho nabastlíš[/QUOTE]
:eek: Tak tohle bych si na zadnym HW neriskl :eek:
Ono desky maji spoje i nahore PCB a ty spoje nemaji rady, kdyz se za ne taha - spoje se snadno prerusi a je vymalovano. Chapu, ze kalkulujes s tim, ze ten napajeny drat se "ani nehne", ale co kdyz ti to nevyjde?
Desky pres 10 let stare byvaji na druhou stranu docela kvalitni. JetWay pouziva GSC/Evercon total crap kondiky, tam neni co resit. A mimochodem, prave JetWay pouziva nejmekci PCB, ktere se snadno a rychle da poskodit pri byt odsavani cinu...!
[QUOTE]Investovat do nějakejch značkovejch je pro mě ztráta peněz. Používal jsem taky třeba samxony a dosáhl jsem po pár letech stejného výsledku.[/QUOTE]
Asi jsi koupil fejky (jaky presne typ Samxonu a odkud jsi je mel?) anebo jsi ope setril na specifikacich a kdyz pouzijes na misto, kam patri Nichicon HZ prumerny Rubycon MBZ tak proste odejde, i kdyz Rubycon je bezva znacka kondiku a i kdyz byl na 90% originalni...
[QUOTE]z nefukčních desek proměřit kondíky a vypájet[/QUOTE]
Aha. A ty mas ESR meter? A kolik te stal? Ty co jsou schopne zmerit opravdu low-ESR kondiky (ne, Hitana nejsou low-ESR ani priblizne, nahodou ci zdalky, uz me odpalily 2 mainboardy a grafiku, dekuji nechci...) stoji kolem 100 000,- Kc - to mi prijde jako docela drahy zpusob jak setrit na kondicich na kterych nas zakazniky uz okradl vyrobce :(
No ohnutou mini-pilkou to docela jde :rolleyes: Jako máš pravdu, ale mám desky, kde mám vyměněné kondenzátory a jsou v pohodě dodnes, ale jsou zase oblasti na desce, kde docela rychle nafukujou. A to byly místa, kde bylo prakticky jedno jestli jsem tam dal nějaké :runaway úžasné kvalitní značkové kondenzátory :runaway nebo "zdravé" z jiných desek či tvoje :hmm neoblíbené Hitana :hmm . A právě v takových místech to radši napájím na puvodní dráty, protože po několikáté výměně (chci s nima počítat ještě hodně dlouho) se to může krásně zrušit. A takových výměn by se mělo dělat, co nejméně. A nikdy jsem nic vytrháváním nepoškodil...
Jo, dráždí tě pohled na značky, které můžou za většinu ohňostrojů na našich milášcích, ale zase hned po spatření nekvalitní značky brát do ruky ihned trafopájku :notsure a vše pájet a pájet :confused: .
Až můj způsob způsobí nějakou katastrofu, tak teprve něco budu řešit. Doteď jsem používal kondíky buďto z nefunkčních desek nebo Hitana a jsem spokojen, protože vše pracuje, jak má. Až budu mít peníze, tak klidně investuju, ale zatím zůstanu u svého osvědčeného způsobu.
A kdyžtak trošku odbornosti chlape. Pájedlo a pájka je taky docela rozdíl. A ještě pokud sis neoblíbil mikropájky, tak mi teda řekni, které si měl. Ono taky existují pájedla na plasty a na kůže, ale to si snad neměl :)
Jo, dráždí tě pohled na značky, které můžou za většinu ohňostrojů na našich milášcích, ale zase hned po spatření nekvalitní značky brát do ruky ihned trafopájku :notsure a vše pájet a pájet :confused: .
Až můj způsob způsobí nějakou katastrofu, tak teprve něco budu řešit. Doteď jsem používal kondíky buďto z nefunkčních desek nebo Hitana a jsem spokojen, protože vše pracuje, jak má. Až budu mít peníze, tak klidně investuju, ale zatím zůstanu u svého osvědčeného způsobu.
A kdyžtak trošku odbornosti chlape. Pájedlo a pájka je taky docela rozdíl. A ještě pokud sis neoblíbil mikropájky, tak mi teda řekni, které si měl. Ono taky existují pájedla na plasty a na kůže, ale to si snad neměl :)
Tak pockej, KDE jsi ty kupoval ty Samxony a jake presne?
Pac mam ten dojem, ze tahle diskuze s tebou nikam ocividne nevede. Jasne jsem se te optal na to, jake presne Samxony jsi pouzil, kde jsi je vzal (a casem by me zajimalo, zdali byl recapnuty i zdroj) a nedockal jsem se odpovedi. Pritom kdyz rikas ze "take odesly" tak je to dosti dulezity a ty to proste prejdes... :mad:
Takhle plkat umi kazdej.
Aby bylo jasno pro ostatni - Samxon GD, GC a GA se nedaji sehnat/koupit jinak nez pres autorizovane dealery (dokonce ani zastoupeni Samxonu v USA je nenabizi, ne tak jinde...), tech je par (a jsou v kontaktu a s jednim se velmi dobre znam) a tak mam dojem, ze tady nekdo proste prachsproste keca ;)
Aby bylo jasno, tak na vsech tech, zatim 99, obrazcich Samxonu tadyhle:
http://www.capsmod.net/caps/
jsou me prsty (nase zahrada a kus bazenku pro segru) a delal jsem je pro Big Popeho ja sam. Chce se tim neznacit, ze do problematiky trosku vic vidim a ze mam pristup k vecem, ke kterym normalni lidi pristup nemaji a mit nebudou. A specialne pokud nekdo rika neco o mereni kondiku, tak by me MOOOC zajimalo, cim je meri :)
A to jsme se take nedozvedeli. Hmmm :stupid
Ale abych jen neplkal - tady mate fotky predprodukcni verze Samxonu GA v mych rukou, na svete existuje jen 30ks z tehle prvni test serie, z toho 6ks v mem vlastnictvi:
A jak poznate, ze jsou to opravdu pre-production testovaci kusy? :D Napoveda - zaslepka :)
Napoveda cislo dva - font popisu :) Jen se podivejte na vyse uvedenem linku na to, jak vypada produkcni varianta GAcka :D
A pokud vam to nestaci, tak tady mate obrazek z ktereho jsem oriznul identifikaci prodejce a zachycuje mereni specifikaci tech GAcek:
Doporucuji si vyhledat informace a cenu pouzitych meridel, nez budete cokoliv cist od adolfika o mereni kondiku ;) :D
Myslim, ze ted uz si budeme rozumet vic ;) :D
Pac mam ten dojem, ze tahle diskuze s tebou nikam ocividne nevede. Jasne jsem se te optal na to, jake presne Samxony jsi pouzil, kde jsi je vzal (a casem by me zajimalo, zdali byl recapnuty i zdroj) a nedockal jsem se odpovedi. Pritom kdyz rikas ze "take odesly" tak je to dosti dulezity a ty to proste prejdes... :mad:
Takhle plkat umi kazdej.
Aby bylo jasno pro ostatni - Samxon GD, GC a GA se nedaji sehnat/koupit jinak nez pres autorizovane dealery (dokonce ani zastoupeni Samxonu v USA je nenabizi, ne tak jinde...), tech je par (a jsou v kontaktu a s jednim se velmi dobre znam) a tak mam dojem, ze tady nekdo proste prachsproste keca ;)
Aby bylo jasno, tak na vsech tech, zatim 99, obrazcich Samxonu tadyhle:
http://www.capsmod.net/caps/
jsou me prsty (nase zahrada a kus bazenku pro segru) a delal jsem je pro Big Popeho ja sam. Chce se tim neznacit, ze do problematiky trosku vic vidim a ze mam pristup k vecem, ke kterym normalni lidi pristup nemaji a mit nebudou. A specialne pokud nekdo rika neco o mereni kondiku, tak by me MOOOC zajimalo, cim je meri :)
A to jsme se take nedozvedeli. Hmmm :stupid
Ale abych jen neplkal - tady mate fotky predprodukcni verze Samxonu GA v mych rukou, na svete existuje jen 30ks z tehle prvni test serie, z toho 6ks v mem vlastnictvi:
A jak poznate, ze jsou to opravdu pre-production testovaci kusy? :D Napoveda - zaslepka :)
Napoveda cislo dva - font popisu :) Jen se podivejte na vyse uvedenem linku na to, jak vypada produkcni varianta GAcka :D
A pokud vam to nestaci, tak tady mate obrazek z ktereho jsem oriznul identifikaci prodejce a zachycuje mereni specifikaci tech GAcek:
Doporucuji si vyhledat informace a cenu pouzitych meridel, nez budete cokoliv cist od adolfika o mereni kondiku ;) :D
Myslim, ze ted uz si budeme rozumet vic ;) :D
hmmm tak nějak popořadě. Měření mám ze školy, i když poslední dobou to stejně nepoužívám. Pochybuju, že by mi učitelé dávali do ruky krabici za 100 000 Kč nebo jak si říkal. No až přijedu do školy, tak se jdu okamžitě poptat ;)
Co se týče samxonů, tak abych řekl pravdu, já je osobně nescháněl a prdět se do tvých kontaktů se taky nebudu (nějak mi to připomíná včerejší "Zelená míle" :D ). Když potřebuju elektro, řeknu kámošovi a ten mi je sežene, ale odkud je bere, tak do toho mi opravdu nic není. No a mezi nimi byly i kondíky a taky samxony (na 99% jsem si jistej nebo mám opravdu blbou pamět anebo se nějakej výrobec vydává za někoho jiného :notsure) No, to jsi mě teda teď vylekal :eek:
Co se týče samxonů, tak abych řekl pravdu, já je osobně nescháněl a prdět se do tvých kontaktů se taky nebudu (nějak mi to připomíná včerejší "Zelená míle" :D ). Když potřebuju elektro, řeknu kámošovi a ten mi je sežene, ale odkud je bere, tak do toho mi opravdu nic není. No a mezi nimi byly i kondíky a taky samxony (na 99% jsem si jistej nebo mám opravdu blbou pamět anebo se nějakej výrobec vydává za někoho jiného :notsure) No, to jsi mě teda teď vylekal :eek:
No, tak vidím, že to s tím měřením nebude nijak horký ;) Tak na čem že měříš třeba to absolutně nejdůležitější na kondíku, ESR, hmmm...?
A ano, fejky jsou zcela běžná věc. Většina kvalitních kondíků se kopíruje, přičemž kvalita těch kopií je na úrovni běžných špatných kondíků ;)
Tady vidíš, že jsi vlastně třeba kvalitní kondík ještě vůbec nikdy nemusel držet v ruce, jen to prostě ještě nevíš.
Řečičky o kamárádovi mě uchvacují, tak odkud tedy ty Samxony jsou, a JAKÉ přesně jsi použil, kde, a jak odešly ;) Ono každý kondík odejde, když máš třeba v zdroji Teapa, OST či nedej bože Fuhjyyu kondíky ;) Každý kondík odejde, když ho přepóluješ. Etc ;)
A ano, fejky jsou zcela běžná věc. Většina kvalitních kondíků se kopíruje, přičemž kvalita těch kopií je na úrovni běžných špatných kondíků ;)
Tady vidíš, že jsi vlastně třeba kvalitní kondík ještě vůbec nikdy nemusel držet v ruce, jen to prostě ještě nevíš.
Řečičky o kamárádovi mě uchvacují, tak odkud tedy ty Samxony jsou, a JAKÉ přesně jsi použil, kde, a jak odešly ;) Ono každý kondík odejde, když máš třeba v zdroji Teapa, OST či nedej bože Fuhjyyu kondíky ;) Každý kondík odejde, když ho přepóluješ. Etc ;)
"Řečičky o kamárádovi mě uchvacují..."-tak takovou podobnou odpověď jsem mohl očekávat :( Ne nevím, kde je sehnal a je mi to zatím jedno. Na to nemám co říct.
Hmmm...
Když si prohlížím tvoje jiné témata, tak dostavám pocit, že tě chytla nějaká kondíková mánie. Prakticky z posledních témat to je samé kondenzátory, kondenzátory, fuj Hitana, fuj Fuhjyyu, hurá samxon, hurá rubycon... Možná to je náhoda nebo ne, ale dělat narážky na Hitana jenom proto, že ti jednou něco odpálili a pak každému strkat značkový, které si moc osobně neseženeme.
U mě prakticky rozdíl u jedné desky (noname pro slot 1) mám jedno místo pro kondík blízko procíku a stejně se pořád nafukuje v intervalu 1 rok. Řekni...Vyplatí se utratit peníze za značkový kondík nebo vypájet z jiných desek či mít někoho, kdo ti je schopnej sehnat zcela zadarmo Hitana (které už živej hooodně mb a nejen co mám já ale i jiní?
Hmmm...
Když si prohlížím tvoje jiné témata, tak dostavám pocit, že tě chytla nějaká kondíková mánie. Prakticky z posledních témat to je samé kondenzátory, kondenzátory, fuj Hitana, fuj Fuhjyyu, hurá samxon, hurá rubycon... Možná to je náhoda nebo ne, ale dělat narážky na Hitana jenom proto, že ti jednou něco odpálili a pak každému strkat značkový, které si moc osobně neseženeme.
U mě prakticky rozdíl u jedné desky (noname pro slot 1) mám jedno místo pro kondík blízko procíku a stejně se pořád nafukuje v intervalu 1 rok. Řekni...Vyplatí se utratit peníze za značkový kondík nebo vypájet z jiných desek či mít někoho, kdo ti je schopnej sehnat zcela zadarmo Hitana (které už živej hooodně mb a nejen co mám já ale i jiní?
hitana sux. me vytikaly v jedne "silene zatizene" desce... ASUS T4PX-X s Pentiem 233MMX...
Fuhjyyiu kondiky ve zdroji (taky silene zatizenej - 450W na Tualatina) mi shodily server...
Na druhou stranu tam kde mam Sannya nebo Rubycony, tak problemy nejsou... Samxony nemam nikde :-D
Fuhjyyiu kondiky ve zdroji (taky silene zatizenej - 450W na Tualatina) mi shodily server...
Na druhou stranu tam kde mam Sannya nebo Rubycony, tak problemy nejsou... Samxony nemam nikde :-D
adolfik - [QUOTE]Na to nemám co říct.[/QUOTE]
Tak neříkej nic a nemluv o Samxonech, když nejsi schopen říci jaký typ Samxonu a kde jsi ho sehnal, žes použil, a že se "také nafoukl". Jak jsem předeslal, pokud jsi nesehnal Samxon od registrovaného prodejce, tak jsi nesehnal Samxon ale nějaký fake shit, kerý se potom logicky projevil jako Hitano - nafoukl se a odešel.
Proto říkám, že žádné řečičky o kamarádech neberu, když nejsi vlastně schopen nic víc než neurčitých a vyhýbačných řečiček tam, kde se ptáme na naprosto konkrétní věci.
[QUOTE]tvoje jiné témata, tak dostavám pocit, že tě chytla nějaká kondíková mánie[/QUOTE]
Tvé osobní pocity a dojmy snad do výměny kondíků tahat nebudeme, ne? ;)
[QUOTE]dělat narážky na Hitana jenom proto, že ti jednou něco odpálili[/QUOTE]
To je opět nepřesnost a nesmysl. Hitana mi odpálila Epox 8RDA+ mobo, DFI LP B mobo a eVGA FX5700Ultra kartu, která dala core v overlocku na 630Mhz, což byl v té době snad svěťák. Takže žádné "jednou něco".
Ostatně, tady: https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/14302-faq-kondenzatory-a-co-s-nimi
Máš specifikace kondenzátorů. Můžeš si všimnout, že do minboardů (na Vcore pozice) doporučuji jen kondíky, které v kapacitě kolem 1800 - 2200uF pro 16V dají víc jen 3000mA proud. A to tedy Chemi-con KZJ, Panasonic FM, Samxon GA, Samxon GC, Nichicon HZ, Nichicon HM a Rubycon MCZ.
Můžeš být té lásky a dát link na pdf dokumentaci/specifikaci Hitan, jako já jsem v uvedeném threadu dal na desítky kondenzátorů různých tipů a můžeš nám napsat, kolik takove Hitanu dá mA proudu při 1800 - 2200uF a 16V a jaké má rozměry?
Velmi by to srovnání pomohlo vyřešit pár problémů, jenž zřejmě máš.
[QUOTE]každému strkat značkový, které si moc osobně neseženeme[/QUOTE]
Když si je seženu já, sežene si je i někdo jiný, ne? Nemyslím, že jsem nějak extra vyjmečně schopný a navíc jsem všechny své zdroje poctivě uvedl. Pokud si někdo neumí vybrat zde http://www.capsmod.net/caps/ kondíky které chce a seznam s otázkou na cenu poslat na email a pak to zaplatit PayPalem, tak se v podstatě nemáme o čem bavit :mistake :shut
[QUOTE]jedné desky (noname pro slot 1) mám jedno místo pro kondík blízko procíku a stejně se pořád nafukuje v intervalu 1 rok. Řekni...Vyplatí se utratit peníze za značkový kondík[/QUOTE]
Tak tady je vidět, že Hitana nezvládnou ani staré Slot 1 desky co mají minimální nároky na kondíky :thumbdown
A celkem logické řešení by bylo hledat PROČ se nafukuje, a recapnout kompletně zdroj a mainboard kvalitními kondíky a už se by se to nikdy nestalo - POKUD se nejedná o designovou chybu moba a je třeba upravit i zapojení/komponenty... třeba přidat filtrování keramickými kondíky, změnit sílu driving signálu mosfetů, přidat závity na cívce a tlustším drátem, etc... ;)
ICEBOSS - OMG :D No, za tu cenu to asi bude "darovanému koni na zuby něpozri" :D
Fuhjyyiu kondíky? Buď rád, pokud ten server ještě jede. Osobně bych ho považoval za poškozený... :( Při mých zkušenostech s Fuhjyyu bych asi recapnul přinejmenším celé Vcore...
[QUOTE]Sanya nebo Rubycony[/QUOTE]
Sanya nejsou zlý, ale nedosahují požadovaných kvalit. Rubycony už ano, ale stejně často vidím používání suxxózních MBZ pro výstup na Vcore a málo-kdy (dneska na jedné mrtvé desce pro 775 co mi přinesl ukázat kane.shw) jsou použity MCZ Rubycony.
Deska byla mrtvá, protože měla na sobě jinak samé Teapo, Lelon a G-Luxon crapy... Je zvláštní vidět na jedné desce Rubycon - only Vcore (vstup 3x MBZ, výstup 7x MCZ) a hned vedle ty nejhorší z špatných kondíků - G-Luxony a Lelony spolu s Teapy... :o
Tak neříkej nic a nemluv o Samxonech, když nejsi schopen říci jaký typ Samxonu a kde jsi ho sehnal, žes použil, a že se "také nafoukl". Jak jsem předeslal, pokud jsi nesehnal Samxon od registrovaného prodejce, tak jsi nesehnal Samxon ale nějaký fake shit, kerý se potom logicky projevil jako Hitano - nafoukl se a odešel.
Proto říkám, že žádné řečičky o kamarádech neberu, když nejsi vlastně schopen nic víc než neurčitých a vyhýbačných řečiček tam, kde se ptáme na naprosto konkrétní věci.
[QUOTE]tvoje jiné témata, tak dostavám pocit, že tě chytla nějaká kondíková mánie[/QUOTE]
Tvé osobní pocity a dojmy snad do výměny kondíků tahat nebudeme, ne? ;)
[QUOTE]dělat narážky na Hitana jenom proto, že ti jednou něco odpálili[/QUOTE]
To je opět nepřesnost a nesmysl. Hitana mi odpálila Epox 8RDA+ mobo, DFI LP B mobo a eVGA FX5700Ultra kartu, která dala core v overlocku na 630Mhz, což byl v té době snad svěťák. Takže žádné "jednou něco".
Ostatně, tady: https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/14302-faq-kondenzatory-a-co-s-nimi
Máš specifikace kondenzátorů. Můžeš si všimnout, že do minboardů (na Vcore pozice) doporučuji jen kondíky, které v kapacitě kolem 1800 - 2200uF pro 16V dají víc jen 3000mA proud. A to tedy Chemi-con KZJ, Panasonic FM, Samxon GA, Samxon GC, Nichicon HZ, Nichicon HM a Rubycon MCZ.
Můžeš být té lásky a dát link na pdf dokumentaci/specifikaci Hitan, jako já jsem v uvedeném threadu dal na desítky kondenzátorů různých tipů a můžeš nám napsat, kolik takove Hitanu dá mA proudu při 1800 - 2200uF a 16V a jaké má rozměry?
Velmi by to srovnání pomohlo vyřešit pár problémů, jenž zřejmě máš.
[QUOTE]každému strkat značkový, které si moc osobně neseženeme[/QUOTE]
Když si je seženu já, sežene si je i někdo jiný, ne? Nemyslím, že jsem nějak extra vyjmečně schopný a navíc jsem všechny své zdroje poctivě uvedl. Pokud si někdo neumí vybrat zde http://www.capsmod.net/caps/ kondíky které chce a seznam s otázkou na cenu poslat na email a pak to zaplatit PayPalem, tak se v podstatě nemáme o čem bavit :mistake :shut
[QUOTE]jedné desky (noname pro slot 1) mám jedno místo pro kondík blízko procíku a stejně se pořád nafukuje v intervalu 1 rok. Řekni...Vyplatí se utratit peníze za značkový kondík[/QUOTE]
Tak tady je vidět, že Hitana nezvládnou ani staré Slot 1 desky co mají minimální nároky na kondíky :thumbdown
A celkem logické řešení by bylo hledat PROČ se nafukuje, a recapnout kompletně zdroj a mainboard kvalitními kondíky a už se by se to nikdy nestalo - POKUD se nejedná o designovou chybu moba a je třeba upravit i zapojení/komponenty... třeba přidat filtrování keramickými kondíky, změnit sílu driving signálu mosfetů, přidat závity na cívce a tlustším drátem, etc... ;)
ICEBOSS - OMG :D No, za tu cenu to asi bude "darovanému koni na zuby něpozri" :D
Fuhjyyiu kondíky? Buď rád, pokud ten server ještě jede. Osobně bych ho považoval za poškozený... :( Při mých zkušenostech s Fuhjyyu bych asi recapnul přinejmenším celé Vcore...
[QUOTE]Sanya nebo Rubycony[/QUOTE]
Sanya nejsou zlý, ale nedosahují požadovaných kvalit. Rubycony už ano, ale stejně často vidím používání suxxózních MBZ pro výstup na Vcore a málo-kdy (dneska na jedné mrtvé desce pro 775 co mi přinesl ukázat kane.shw) jsou použity MCZ Rubycony.
Deska byla mrtvá, protože měla na sobě jinak samé Teapo, Lelon a G-Luxon crapy... Je zvláštní vidět na jedné desce Rubycon - only Vcore (vstup 3x MBZ, výstup 7x MCZ) a hned vedle ty nejhorší z špatných kondíků - G-Luxony a Lelony spolu s Teapy... :o
(s)hitano je opravdu humus nevyšší kategorie, jsou to nejlevnější elektrolyty dovážené do ČR. Kolega je zkusmo osadil při opravě do zdroje osciloskopu běžícího v jedné slovenské fabrice. Kondenzátory tam mají pohodový režim... filtrují jen 100Hz zvlnění v síťovém zdroji(2200uF/25V) No po necelém roce se strojovna vrátila a šitána měly cca 100uF a nafouklé jak papuč.:thumbdown
Podle me tu zase ma smysl problematiku rozepsat, ukazat kdo vi o cem mluvi a kdo vari z vody a proste keca a nema paru - a nechat na uzivatelich, at si to preberou jak chteji. Maximalme ma cenu mazat prispevky mimo misu ci prokazatelne zavadejici a nesmyslne.
Krasnymi priklady budiz mnoha adolfikova tvrzeni, ktere nijak nedokazal ani nerozvedl. To neni debata, ktera by nekam smerovala (ono jakykoliv kondik, at Samxon, at Rubycon, at Panasonic dokazu znicit a nafouknout jedna dve - napajim ho opacne :D ) a to by se melo z vazne minenych temat odstranovat, aby - jak HoNY spravne pripomina - diskuze nedegradovala na "stekaci prestrelku" kde se na jedne strane jen neco bez dukazu tvrdi a kde ma druha strana hromadu prace s tim, aby nepodlozene "vysteky do tmy" strany druhe dostatecne jasne vyvratila...
A proto ze tyhle informace jsou pomerne odborne, tak je jesne navic malo-kdo plne chape (ani ja kuprikladu nemam zdaleka tolik vedomosti a znalosti o kondenzatorech, kolik bych chtel mit - castecne take proto, ze spousta veci se proste dneska neuvadi...) a tak by moderatori z teto vysoce technicky a elektronicky specializovane debaty meli odmazavat prispevky, ktere tvrdi veci, ktere nedokladaji nicim nez tim neprukaznym tvrzenim a dodneska jsme se treba od adolfika nedozvedeli, JAKE Samxony ze pouzil, ze se mu "nafoukly" ;) Tim mene kde je vzal a ono je zatraceny rozdil mezi Samxon GA a GD, nebo GC a GF ci GK. Rada Samxonu RS je treba general use, rada Samxonu GP/GA jsou large can-snap in kousky, a tak dale, a tak podobne.
HoNY proste rika to, k cemu kazdy znaly problematiky drive ci pozdeji dospeje - dostane se svymi znalosti z okruhu beznych prispevovatelu a prestane ho bavit odrazet fakty jejich vyplody, ktere mu prijdou vrcholne smesne (kdyz ne neco horsiho)...
Tim v zadnem pripade nechci rici, ze vim vsechno ci dokonce ze toho vim o kondicich dost. Opak je pravdou. Treba mi nikdo (ani kamarad Davmax z Australie, kteremu je pres 60 a stravil s kondiky a navrhy elektroniky cely zivot a kdyz neco nevim, tak se na nej s duverou obratim) mi neni dodneska schopen rici ci ukazat krivky, jak se kuprikladu charakteristiky (kapacita, max. proud, ESR a ESL) polymeroveho, elektrolytickeho, tantaloveho, svitkoveho a keramickeho kondenzatoru lisi kdyz je dany kondik pouzit na nizsim nez jmenovitem napeti.
Priklad.
Mame 1000uF 16V Samxon GC kondik s 1700mA ripple, 20mOhmy ESL a s odhadem priblizne stejnym ESR jenz ale v datasheetu neni uvedeno.
Jaka bude jeho kapacita, ripple a ESR/ESL kdyz bude provozovan na 10V, 5V a 2V?
Jak pomer jmenoviteho napeti snizi kapacitu, treba? Asi ne o tolik, ze by 1/2 napeti = 1/2 kapacity, ale o 1/10 dolu to bude urcite, ne-li vic. Ale o kolik?
Jak se zmeni max. ripple (proud)...? Jaky bude frekvencni prubeh te zmeny? Bude platit tabulka zavislosti ripple na frekvenci jako treba tato? (udana ripple pro kondik se nasobi pomerem pro urcite frekvence - je z toho videt, ze polymery suxx na nizke frekvence, zatimco elyty s tim nemaji problemy)
Samxon X-con URL polymers: 120Hz = 0.05; 1kHz = 0.30; 10kHz = 0.70; 100kHz = 1.00
Samxon elyctrolyte GA caps: 120Hz = 0.50; 1kHz = 0.80; 10kHz = 0.90; 100kHz = 1.00
(tabulka presne stejne plati i pro ostatni spickove polymery, jako treba ty nej - Sanyo SEPC)
A konecne, jak se zmeni ESR a ESL hodnoty kondiku? Oboji musi mit kmitocovy prubeh, specialne induktance kondiku - ESL. Jenze ani ESR (vnitrni odpor) neni kmitoctove nezavisly - byl by, kdyby odporova slozka kondiky byla idealni, ale protoze nezijeme v idealnim svete, tak neni a je otazka jak moc, jaka kondiky maji jaky prubeh - etc.
Urcite se to bude lisit konstrukce od konstrukce a znacka od znacky. Jak treba nevim a nevim o nikom, kdo vi.
To jen tak na ukazku, jaky druh debaty tu asi take nema moc cenu startovat, protoze mnou zadane informace nejsou dostupne ani pro specialisty, ktere znam, natoz pak tak aby byly v bezne dostupnych datasheetech.
Co to zpusobuje je treba idioticka chyba (a casto opakovana!) v navrhu starsich desek, kdy na filtrovani 5V napeti pro Vcore jsou pouzity 16V kondenzatory. Proc? Inu proto, ze kondik stejne kapacity ma pri 16V udanou vyssi hodnotu ripple = vypada jako lepsi volba.
Pokud ale 16V kondik pracuje na 5V, pak ma zcela jiste horsi parametry nez na 16V a jeho 6.3V varianta bude v praxi rozhodne lepsi volbou...
Snad s vyjimkou situace, kdy chlazeni desky je nulove (pasivni server) a tim padem je vetsi rozmer 16V kondiku lepsim chlazenim kondiku a protoze maximalni ripple je odvozena z maximalni wattove ztraty tepla v kondiku a tim maximalniho ohrevu jeho obalu, tak by se 16V kondik mohl lepe hodit...
Ano, maximalni ripple kondiku neni maximem proudu, jenz kondik zvladne dodat. Je to jen maximalni stanovene omezeni, jake velikosti proudu jeste kondik neprehreji vic, nez je dlouhodobe udrzitelne.
Ale to jsem se moc rozepsal a na to mi stejne bude receno, ze Hitana rulez :D
...takze proc ja se tu vlastne namaham... ze :(
Krasnymi priklady budiz mnoha adolfikova tvrzeni, ktere nijak nedokazal ani nerozvedl. To neni debata, ktera by nekam smerovala (ono jakykoliv kondik, at Samxon, at Rubycon, at Panasonic dokazu znicit a nafouknout jedna dve - napajim ho opacne :D ) a to by se melo z vazne minenych temat odstranovat, aby - jak HoNY spravne pripomina - diskuze nedegradovala na "stekaci prestrelku" kde se na jedne strane jen neco bez dukazu tvrdi a kde ma druha strana hromadu prace s tim, aby nepodlozene "vysteky do tmy" strany druhe dostatecne jasne vyvratila...
A proto ze tyhle informace jsou pomerne odborne, tak je jesne navic malo-kdo plne chape (ani ja kuprikladu nemam zdaleka tolik vedomosti a znalosti o kondenzatorech, kolik bych chtel mit - castecne take proto, ze spousta veci se proste dneska neuvadi...) a tak by moderatori z teto vysoce technicky a elektronicky specializovane debaty meli odmazavat prispevky, ktere tvrdi veci, ktere nedokladaji nicim nez tim neprukaznym tvrzenim a dodneska jsme se treba od adolfika nedozvedeli, JAKE Samxony ze pouzil, ze se mu "nafoukly" ;) Tim mene kde je vzal a ono je zatraceny rozdil mezi Samxon GA a GD, nebo GC a GF ci GK. Rada Samxonu RS je treba general use, rada Samxonu GP/GA jsou large can-snap in kousky, a tak dale, a tak podobne.
HoNY proste rika to, k cemu kazdy znaly problematiky drive ci pozdeji dospeje - dostane se svymi znalosti z okruhu beznych prispevovatelu a prestane ho bavit odrazet fakty jejich vyplody, ktere mu prijdou vrcholne smesne (kdyz ne neco horsiho)...
Tim v zadnem pripade nechci rici, ze vim vsechno ci dokonce ze toho vim o kondicich dost. Opak je pravdou. Treba mi nikdo (ani kamarad Davmax z Australie, kteremu je pres 60 a stravil s kondiky a navrhy elektroniky cely zivot a kdyz neco nevim, tak se na nej s duverou obratim) mi neni dodneska schopen rici ci ukazat krivky, jak se kuprikladu charakteristiky (kapacita, max. proud, ESR a ESL) polymeroveho, elektrolytickeho, tantaloveho, svitkoveho a keramickeho kondenzatoru lisi kdyz je dany kondik pouzit na nizsim nez jmenovitem napeti.
Priklad.
Mame 1000uF 16V Samxon GC kondik s 1700mA ripple, 20mOhmy ESL a s odhadem priblizne stejnym ESR jenz ale v datasheetu neni uvedeno.
Jaka bude jeho kapacita, ripple a ESR/ESL kdyz bude provozovan na 10V, 5V a 2V?
Jak pomer jmenoviteho napeti snizi kapacitu, treba? Asi ne o tolik, ze by 1/2 napeti = 1/2 kapacity, ale o 1/10 dolu to bude urcite, ne-li vic. Ale o kolik?
Jak se zmeni max. ripple (proud)...? Jaky bude frekvencni prubeh te zmeny? Bude platit tabulka zavislosti ripple na frekvenci jako treba tato? (udana ripple pro kondik se nasobi pomerem pro urcite frekvence - je z toho videt, ze polymery suxx na nizke frekvence, zatimco elyty s tim nemaji problemy)
Samxon X-con URL polymers: 120Hz = 0.05; 1kHz = 0.30; 10kHz = 0.70; 100kHz = 1.00
Samxon elyctrolyte GA caps: 120Hz = 0.50; 1kHz = 0.80; 10kHz = 0.90; 100kHz = 1.00
(tabulka presne stejne plati i pro ostatni spickove polymery, jako treba ty nej - Sanyo SEPC)
A konecne, jak se zmeni ESR a ESL hodnoty kondiku? Oboji musi mit kmitocovy prubeh, specialne induktance kondiku - ESL. Jenze ani ESR (vnitrni odpor) neni kmitoctove nezavisly - byl by, kdyby odporova slozka kondiky byla idealni, ale protoze nezijeme v idealnim svete, tak neni a je otazka jak moc, jaka kondiky maji jaky prubeh - etc.
Urcite se to bude lisit konstrukce od konstrukce a znacka od znacky. Jak treba nevim a nevim o nikom, kdo vi.
To jen tak na ukazku, jaky druh debaty tu asi take nema moc cenu startovat, protoze mnou zadane informace nejsou dostupne ani pro specialisty, ktere znam, natoz pak tak aby byly v bezne dostupnych datasheetech.
Co to zpusobuje je treba idioticka chyba (a casto opakovana!) v navrhu starsich desek, kdy na filtrovani 5V napeti pro Vcore jsou pouzity 16V kondenzatory. Proc? Inu proto, ze kondik stejne kapacity ma pri 16V udanou vyssi hodnotu ripple = vypada jako lepsi volba.
Pokud ale 16V kondik pracuje na 5V, pak ma zcela jiste horsi parametry nez na 16V a jeho 6.3V varianta bude v praxi rozhodne lepsi volbou...
Snad s vyjimkou situace, kdy chlazeni desky je nulove (pasivni server) a tim padem je vetsi rozmer 16V kondiku lepsim chlazenim kondiku a protoze maximalni ripple je odvozena z maximalni wattove ztraty tepla v kondiku a tim maximalniho ohrevu jeho obalu, tak by se 16V kondik mohl lepe hodit...
Ano, maximalni ripple kondiku neni maximem proudu, jenz kondik zvladne dodat. Je to jen maximalni stanovene omezeni, jake velikosti proudu jeste kondik neprehreji vic, nez je dlouhodobe udrzitelne.
Ale to jsem se moc rozepsal a na to mi stejne bude receno, ze Hitana rulez :D
...takze proc ja se tu vlastne namaham... ze :(
[quote=trodas;100273]a dodneska jsme se treba od adolfika nedozvedeli, JAKE Samxony ze pouzil, ze se mu "nafoukly" ;) Tim mene kde je vzal a ono je zatraceny rozdil mezi Samxon GA a GD, nebo GC a GF ci GK. Rada Samxonu RS je treba general use, rada Samxonu GP/GA jsou large can-snap in kousky, a tak dale, a tak podobne.[/quote]
Trošku OT:
My jsme se zase od tebe nedozvěděli odpověď na otázku v tématu o Eurocase 400W: [quote=johny__g]Kolik stály ty nové kondíky (nebo kolik by stály v normálním krámě) - jestli se to vyplatí. [/quote]
IceBoss sice udělal odhad, nicméně bych rád slyšel tu částku od tebe, když už si sem ten článek postnul... Jestli už by pro nás nebylo lepší trošku si připlatit a mít novej lepší zdroj se zárukou.
Trošku OT:
My jsme se zase od tebe nedozvěděli odpověď na otázku v tématu o Eurocase 400W: [quote=johny__g]Kolik stály ty nové kondíky (nebo kolik by stály v normálním krámě) - jestli se to vyplatí. [/quote]
IceBoss sice udělal odhad, nicméně bych rád slyšel tu částku od tebe, když už si sem ten článek postnul... Jestli už by pro nás nebylo lepší trošku si připlatit a mít novej lepší zdroj se zárukou.
Dobře dobře.
Trošku jsem se popohnal a budu si muset pár věcí přehodnotit, ale myslím, že pár z vás by také mohlo zamyslet nad sebou (viď Troďasi)-že bych patřil mezi lidi všude křícící a uctívající Linux, AMD, ATI (známá kombinace puberťáků), tak to opravdu ne-tím nechci narážet na uvedené společnosti, dávám všem známý příklad.
Prostě. Opravujte si hw samxonama,rubyconama apod., tvrďte si, že měřiče na kondíky stojí přes 100 000 Kč a užijte si to. Já si budu "ničit" hw Hitanama...
Btw nekupuju nic z gesu, buhví co se za těma značkama skrývá.
Odporučuju se na http://www.badcaps.net/.
Trošku jsem se popohnal a budu si muset pár věcí přehodnotit, ale myslím, že pár z vás by také mohlo zamyslet nad sebou (viď Troďasi)-že bych patřil mezi lidi všude křícící a uctívající Linux, AMD, ATI (známá kombinace puberťáků), tak to opravdu ne-tím nechci narážet na uvedené společnosti, dávám všem známý příklad.
Prostě. Opravujte si hw samxonama,rubyconama apod., tvrďte si, že měřiče na kondíky stojí přes 100 000 Kč a užijte si to. Já si budu "ničit" hw Hitanama...
Btw nekupuju nic z gesu, buhví co se za těma značkama skrývá.
Odporučuju se na http://www.badcaps.net/.
Encore1106: Ale on na to nějak odpověděl tady, takže už víme, že když si objednáme tisíc kondíků z USA, přijde nás to na pár korun za kus. Ale v podstatě z toho vyplývá, že pro normálního člověka jsou všechny tyhle informace sice zajímavé ale nepoužitelné. Protože podle Trodase u nás se kvalitní kondíky sehnat nedají a jen magor si jich bude objednávat tisíce kusů z druhého konce světa, když by si chtěl opravit desku nebo zdroj. Leda by si Trodas otevrel opravnu starého HW, tak to by byla šance.
[QUOTE=adolfik;100541]tvrďte si, že měřiče na kondíky stojí přes 100 000 Kč a užijte si to.[/QUOTE]
Stařičký Teslácký BM591 se stále prodává kolem 5-10ti tisíc Kč. A to je vhodný pouze na orientační měření. Má jenom dva rozsahy (100Hz a 1KHz) a je velmi nepřesný (odpor vodičů +- 10miliohmů zatěžuje měření chybou 50-100%). Použitelné měřiče stojí i více. Spínané zdroje používají kmitočet obvykle 50-300KHz a tuhle charakteristiku ti historický měŕák prostě nezměří. Zajdi si třeba na Křenocvou do Elexu, řeknou ti úplné to samé.
Příklad RCLG můstku (pro měření ESR):
https://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do/para/language/is/en/and/shop/is/CZ/and/id/is/01/and/node/is/acaeacadaaag/and/series/is/1.html
- nepoužitelný, nejmenší rozsah 2 Ohmy, cena: 135€.
https://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do/para/language/is/en/and/shop/is/CZ/and/id/is/01/and/node/is/acaeacadaaaf/and/series/is/1.html
- taktéž nepoužitelný, rozsah 100 miliohmů, cena: 968€
https://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do/para/language/is/en/and/shop/is/CZ/and/id/is/01/and/node/is/acaeacadaaaa/and/series/is/1.html
- první pouźitelný, rozsah 0.01 miliohmů, 100KHz, cena: 1399€
Stařičký Teslácký BM591 se stále prodává kolem 5-10ti tisíc Kč. A to je vhodný pouze na orientační měření. Má jenom dva rozsahy (100Hz a 1KHz) a je velmi nepřesný (odpor vodičů +- 10miliohmů zatěžuje měření chybou 50-100%). Použitelné měřiče stojí i více. Spínané zdroje používají kmitočet obvykle 50-300KHz a tuhle charakteristiku ti historický měŕák prostě nezměří. Zajdi si třeba na Křenocvou do Elexu, řeknou ti úplné to samé.
Příklad RCLG můstku (pro měření ESR):
https://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do/para/language/is/en/and/shop/is/CZ/and/id/is/01/and/node/is/acaeacadaaag/and/series/is/1.html
- nepoužitelný, nejmenší rozsah 2 Ohmy, cena: 135€.
https://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do/para/language/is/en/and/shop/is/CZ/and/id/is/01/and/node/is/acaeacadaaaf/and/series/is/1.html
- taktéž nepoužitelný, rozsah 100 miliohmů, cena: 968€
https://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do/para/language/is/en/and/shop/is/CZ/and/id/is/01/and/node/is/acaeacadaaaa/and/series/is/1.html
- první pouźitelný, rozsah 0.01 miliohmů, 100KHz, cena: 1399€
[QUOTE=johny__g;100560]Protože podle Trodase u nás se kvalitní kondíky sehnat nedají ...[/QUOTE]
Také si myslím, že nedají ... ony se nedají sehnat v podstatě žádné nízkoimpedanční pro filtrování napětí z pulzních zdrojů ... ani ty nekvalitní značky. Účelem tohoto příspěvku je, aby ho někdo kvalifikovaně vyvrátil :) Nejlépe odkazem na ceník.
Bez informaci o dostupnosti náhrad mrtvolek tento opravdu thread částečně ztrácí smysl.
Také si myslím, že nedají ... ony se nedají sehnat v podstatě žádné nízkoimpedanční pro filtrování napětí z pulzních zdrojů ... ani ty nekvalitní značky. Účelem tohoto příspěvku je, aby ho někdo kvalifikovaně vyvrátil :) Nejlépe odkazem na ceník.
Bez informaci o dostupnosti náhrad mrtvolek tento opravdu thread částečně ztrácí smysl.
Encore1106 - to je HODNE OT a bylo to uz davno zodpovezeno jinde.
[QUOTE]IceBoss sice udělal odhad[/QUOTE]
Kterej, z pochopitelnych duvodu, je zcela mimo...
[QUOTE]nicméně bych rád slyšel tu částku od tebe, když už si sem ten článek postnul... Jestli už by pro nás nebylo lepší trošku si připlatit a mít novej lepší zdroj se zárukou.[/QUOTE]
Az mi ukazes komercne u nas prodavany zdroj bez spatnych kondiku, tak ma tato debata smysl ;)
johny__g - ja to na v prve rade a v podstate odpovedel tady:
https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/14325-netgear-wgr614-v1-tuning-routeru
a pokud se nikdo v Digi-key neni schopen dopracovat k tomuto linku:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?name=P12376-ND
...aby videl cenu 470uF 16V Panny FM kondiku za 1ks, pak me jakekoliv dalsi vysvetlovani prijde zcela zbytecne, tim spise, ze odkazy na Kde vzít dobré kondíky? jsou už mesic postovany zde:
https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/14302-faq-kondenzatory-a-co-s-nimi
Takze mi prominte, kdyz budu delat zajimavejsi veci, nez donaset vsem jako Alik veskere informace primo pred chrtan, kdykoliv o to budu pozadan. Postnul jsem to vic jak pred mesicem, na mem vlastnim foru jsou tyto informace uz rok a pul v cestine a na BadCaps jsou mnoho let.
Naucte si aportovat na prikaz sveho psa, necekejte ze to budu delat ja :angry
-HoNY- - tak ten prvni merak je uplne na ... protoze ma take rozsah jen do 200uF :) :mistake
Ten druhy je take pekny crap, protoze "Measurement frequency up to 10 kHz" - coz je uplne o nicem, protoze ripple hodnoty se meri pri 100kHz :p :D 100 miliohmu je take o nicem, kdyz potrebujeme presne merit HZ/GA/SEPC/URL kondiky ktere maji ESR 6 miliohmu :mistake
Ten treti uz se mi docela libi, jen cenu nelze udavat bez nezbytne nutnych mericich nastavcu - jako ty kondik nebudu merit "vzduchem" ;) A bez vystupu do pocalu a prumernych dat z mereni je mi to take na dve veci, protoze u tak nizkych hodnot je treba provadet vic mereni jedne soucastky a pak vyradit nejvyssi a nejnizsi hodnoty a zbytek vyprumerovat :D
Takze od 2075€ (cirka 52 000Kč) se už dá pořídit měřák, kterým lze měřit použitelné řady kondíků, u kterých se jejich ERS hodnoty pohybují v jednotkách miliohmů.
pavel_p - zajimave, ze lide je tu bezne maji, pouzivaji a nemaji s tim zadne problemy. Opravdu nechapu, kde vy vidite nejake problemy. Vsem znama realita je, ze v Cechach se neda koupit skoro nic opravdu zajimaveho, takze nema cenu debatovat o tom, co se v Cechach da koupit a co ne...
Takova debata nikam nevede a nehodlam se ji ani ucastnit, ani ji cist. Jasne jsem tu pred mesicem napsal, odkud mam kondiky a nevidim duvod proc to dal rozpitvavat a uz vubec nevidim duvod, proc by si ty same kondiky co si kupuji ja nemohl sam koupit kdokoliv jiny.
Ze se nedostanou koupit v beznem kamennem obchode, za to nemuzu a to nehodlam resit. Podle vyjadreni treba majitelky Elbasu v Prerove - "Nikdo krome vas se o low ESR kondiky jeste u nas nezajimal..." - takze zajem o treba nabizeni Samxonu ci Panasonic FM/FC kondiku do bezneho prodeje nema. Kde neni poptavka, tam neni nabidka.
[QUOTE]IceBoss sice udělal odhad[/QUOTE]
Kterej, z pochopitelnych duvodu, je zcela mimo...
[QUOTE]nicméně bych rád slyšel tu částku od tebe, když už si sem ten článek postnul... Jestli už by pro nás nebylo lepší trošku si připlatit a mít novej lepší zdroj se zárukou.[/QUOTE]
Az mi ukazes komercne u nas prodavany zdroj bez spatnych kondiku, tak ma tato debata smysl ;)
johny__g - ja to na v prve rade a v podstate odpovedel tady:
https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/14325-netgear-wgr614-v1-tuning-routeru
a pokud se nikdo v Digi-key neni schopen dopracovat k tomuto linku:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?name=P12376-ND
...aby videl cenu 470uF 16V Panny FM kondiku za 1ks, pak me jakekoliv dalsi vysvetlovani prijde zcela zbytecne, tim spise, ze odkazy na Kde vzít dobré kondíky? jsou už mesic postovany zde:
https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/14302-faq-kondenzatory-a-co-s-nimi
Takze mi prominte, kdyz budu delat zajimavejsi veci, nez donaset vsem jako Alik veskere informace primo pred chrtan, kdykoliv o to budu pozadan. Postnul jsem to vic jak pred mesicem, na mem vlastnim foru jsou tyto informace uz rok a pul v cestine a na BadCaps jsou mnoho let.
Naucte si aportovat na prikaz sveho psa, necekejte ze to budu delat ja :angry
-HoNY- - tak ten prvni merak je uplne na ... protoze ma take rozsah jen do 200uF :) :mistake
Ten druhy je take pekny crap, protoze "Measurement frequency up to 10 kHz" - coz je uplne o nicem, protoze ripple hodnoty se meri pri 100kHz :p :D 100 miliohmu je take o nicem, kdyz potrebujeme presne merit HZ/GA/SEPC/URL kondiky ktere maji ESR 6 miliohmu :mistake
Ten treti uz se mi docela libi, jen cenu nelze udavat bez nezbytne nutnych mericich nastavcu - jako ty kondik nebudu merit "vzduchem" ;) A bez vystupu do pocalu a prumernych dat z mereni je mi to take na dve veci, protoze u tak nizkych hodnot je treba provadet vic mereni jedne soucastky a pak vyradit nejvyssi a nejnizsi hodnoty a zbytek vyprumerovat :D
Takze od 2075€ (cirka 52 000Kč) se už dá pořídit měřák, kterým lze měřit použitelné řady kondíků, u kterých se jejich ERS hodnoty pohybují v jednotkách miliohmů.
pavel_p - zajimave, ze lide je tu bezne maji, pouzivaji a nemaji s tim zadne problemy. Opravdu nechapu, kde vy vidite nejake problemy. Vsem znama realita je, ze v Cechach se neda koupit skoro nic opravdu zajimaveho, takze nema cenu debatovat o tom, co se v Cechach da koupit a co ne...
Takova debata nikam nevede a nehodlam se ji ani ucastnit, ani ji cist. Jasne jsem tu pred mesicem napsal, odkud mam kondiky a nevidim duvod proc to dal rozpitvavat a uz vubec nevidim duvod, proc by si ty same kondiky co si kupuji ja nemohl sam koupit kdokoliv jiny.
Ze se nedostanou koupit v beznem kamennem obchode, za to nemuzu a to nehodlam resit. Podle vyjadreni treba majitelky Elbasu v Prerove - "Nikdo krome vas se o low ESR kondiky jeste u nas nezajimal..." - takze zajem o treba nabizeni Samxonu ci Panasonic FM/FC kondiku do bezneho prodeje nema. Kde neni poptavka, tam neni nabidka.
Nevim kam to napsat, tak to hodim sem
Potreboval bych vymenit kondenzatory na motherboardu, chtel jsem tam dat nejaky kvalitnejsi (puvodni jsou vytekle G.Luxon :-) )
Ptal jsem se v GM, ale tam maji jenom Jamicony, a ty prece jenom nejsou to pravy orechovy.
Nevite nekdo, kde v Brne sehnat nejaky "lepsi" kondiky ?
BTW - potrebuju aspon 9x 2500uf 6,3V pak 4x 1000uf 10V
Potreboval bych vymenit kondenzatory na motherboardu, chtel jsem tam dat nejaky kvalitnejsi (puvodni jsou vytekle G.Luxon :-) )
Ptal jsem se v GM, ale tam maji jenom Jamicony, a ty prece jenom nejsou to pravy orechovy.
Nevite nekdo, kde v Brne sehnat nejaky "lepsi" kondiky ?
BTW - potrebuju aspon 9x 2500uf 6,3V pak 4x 1000uf 10V
Salamander: trodas psal ve vedlejsim FAQ: https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/14302-faq-kondenzatory-a-co-s-nimi
v CR bohuzel bezne nesezenes nikde
Kde vzít dobré kondíky?
Pokud nechceme kanibalizovat staré boardy na pravda často dobré značky kondíků, tak je třeba se trošku ohánět. Sehnat některé kondenzátory je snad nemožné - ale nebudeme přeci házet flintu do žita.
Samxony GD/GC/GA a další, viz. BigPopeho seznam koupíte od (platba PayPalem) od Joeho aka Big Pope
Rubycony MBC/MCZ a pár Sanyo Os-conů má občas WayFong na skladě - opět PayPal - http://www.waifong.hk
Panasonic FC/FM a Nichicon HE/LS + hodně keramik je s kreditkou k dostání v http://digi-key.com
Rubycony ZL, ZLH a pár dalších z malého výběru mají v Rakouském obchodě http://www.distrelec.com
v CR bohuzel bezne nesezenes nikde
Kde vzít dobré kondíky?
Pokud nechceme kanibalizovat staré boardy na pravda často dobré značky kondíků, tak je třeba se trošku ohánět. Sehnat některé kondenzátory je snad nemožné - ale nebudeme přeci házet flintu do žita.
Samxony GD/GC/GA a další, viz. BigPopeho seznam koupíte od (platba PayPalem) od Joeho aka Big Pope
Rubycony MBC/MCZ a pár Sanyo Os-conů má občas WayFong na skladě - opět PayPal - http://www.waifong.hk
Panasonic FC/FM a Nichicon HE/LS + hodně keramik je s kreditkou k dostání v http://digi-key.com
Rubycony ZL, ZLH a pár dalších z malého výběru mají v Rakouském obchodě http://www.distrelec.com
Otázečka...mám na jedné desce nepojemnované tekuté elektrolyty, jen se značením KZE (zelené) a KZG (hnědé). Budou to Chemi-con nebo fake ?
Tady máš PDFko: http://www.chemi-con.com/files/KZG0703.pdf. Jestli jsou i jiné rozměry, tak to tydle asi nebudou :-). Jinak pochybuju, že by bylo jiné značení než je v tom PDF.
Asi to budou ony. Mě zmátlo, že takový výrobce jako Chemi-con se sebou nechlubí :notsure
Jinak napětí je mi jasné, vždycky vyšší než do toho budu pouštět, ale kapacita musí sedět přesně ? Měním nějaké bazmeky Fu Lee 470 uF a 1000 uF/10 V (ty 1000 uF/10 V jsou na 12 V větvi :stupid), ale mám jen 1000 uF/6,3 V a pak 1500 uF/16 V; můžu to použít...? Jsou to Nichicony, Rubycony či Sanya, možná ne nejlepší série, ale všechno lepší než Fu Lee ;)
Erh, něco se nepovedlo kolem +5 VSB :notsure dám to -HoNy-mu, stejně bych mu to dal na zátěž :)
Jinak napětí je mi jasné, vždycky vyšší než do toho budu pouštět, ale kapacita musí sedět přesně ? Měním nějaké bazmeky Fu Lee 470 uF a 1000 uF/10 V (ty 1000 uF/10 V jsou na 12 V větvi :stupid), ale mám jen 1000 uF/6,3 V a pak 1500 uF/16 V; můžu to použít...? Jsou to Nichicony, Rubycony či Sanya, možná ne nejlepší série, ale všechno lepší než Fu Lee ;)
Erh, něco se nepovedlo kolem +5 VSB :notsure dám to -HoNy-mu, stejně bych mu to dal na zátěž :)
[QUOTE=Pavel Boček;106657]
Erh, něco se nepovedlo kolem +5 VSB :notsure dám to -HoNY-mu, stejně bych mu to dal na zátěž :)[/QUOTE]
Ať shoří, co shořet má.:D
KZE jsou krámy, teda šílený demoverze kondenzátorů. KZG standart do zdroje OK, moc bych nedoporučoval kombinovat víc typů kondíků v jendom zdroji. Každý se chová na stejné frekvenci jinak a mohlo by to dělat neplechu. A mimochodem, logo Chemiconu tam na 100% je, jenže ty jsi asi slepý.
[SIZE="1"]Neprzni můj nick, ty jeden překladátore teda recyklátore Fuadzilly.:angry Nebo ti z toho zdroje udělám přenosnou atomovku. :p[/SIZE]
Erh, něco se nepovedlo kolem +5 VSB :notsure dám to -HoNY-mu, stejně bych mu to dal na zátěž :)[/QUOTE]
Ať shoří, co shořet má.:D
KZE jsou krámy, teda šílený demoverze kondenzátorů. KZG standart do zdroje OK, moc bych nedoporučoval kombinovat víc typů kondíků v jendom zdroji. Každý se chová na stejné frekvenci jinak a mohlo by to dělat neplechu. A mimochodem, logo Chemiconu tam na 100% je, jenže ty jsi asi slepý.
[SIZE="1"]Neprzni můj nick, ty jeden překladátore teda recyklátore Fuadzilly.:angry Nebo ti z toho zdroje udělám přenosnou atomovku. :p[/SIZE]
Pavel Boček - [QUOTE]1000 uF/10 V (ty 1000 uF/10 V jsou na 12 V větvi :stupid )[/QUOTE]
Ehm? Co to je prosimte za mainboard?! Uz jsem videl ledasco, ale 10V kondiky na 12V railu jeste ne. Foto? A jsi si jist, ze jedou na 12V? Zmerit alespon voltmerem to jde, nebo ohmetrem se presvedcit, ze od 12V konektoru je prima cesta k kondiku...?
Neverim dokud neuvidim. To snad preci ani neni mozne...
Jinak Chemi-con jsou prumer kondiky, udavaji se jako dobre, ja bych je ale nepouzil. KZG se pouziva nejcasteji, KZE je celkem humus a KZJ slibuji dobre low ESR vlastnosti, ale jsou jako Yetti. Vsichni si mysli, ze musi byt, ale jeste ho nikdo nikdy presvedcive nevidel a nevyfotil - tim mene aby ho otestil.
Logo Chemi-conu na KZG kondicich:
;)
Ehm? Co to je prosimte za mainboard?! Uz jsem videl ledasco, ale 10V kondiky na 12V railu jeste ne. Foto? A jsi si jist, ze jedou na 12V? Zmerit alespon voltmerem to jde, nebo ohmetrem se presvedcit, ze od 12V konektoru je prima cesta k kondiku...?
Neverim dokud neuvidim. To snad preci ani neni mozne...
Jinak Chemi-con jsou prumer kondiky, udavaji se jako dobre, ja bych je ale nepouzil. KZG se pouziva nejcasteji, KZE je celkem humus a KZJ slibuji dobre low ESR vlastnosti, ale jsou jako Yetti. Vsichni si mysli, ze musi byt, ale jeste ho nikdo nikdy presvedcive nevidel a nevyfotil - tim mene aby ho otestil.
Logo Chemi-conu na KZG kondicich:
;)
Ked uz hovorime o vymene kondikov - aky multimeter, ci iny merak pouzivate na premeriavanie kompenentov maticnej dosky, ci kapacity kondikov ? Vacsina multimetrov ma meranie iba pre malu kapacitu, ako maju kondiky na maticnej doske.
Ktory merak by ste doporucili kupit pre meranie kapacity kondikov na maticnej doske ?
A ktore suciastky este a co merate takym multimetrom, ci inym pristrojom ?
Ktory merak by ste doporucili kupit pre meranie kapacity kondikov na maticnej doske ?
A ktore suciastky este a co merate takym multimetrom, ci inym pristrojom ?
Mily KEOSANe, pokud vidim zname spatne kondiky (treba Jamicony), tak me ani nenapadne abych je po vypajeni vubec nejak meril. Nema to cenu. Jsou spatne. Tecka. Leti do kose.
Duvody.
1) spatne kondiky mohou vykazovat jakoukoliv kapacitu, podstatny pro funkci je jejich znacny narust ESR
2) ani na velmi drahych meracich nezmeris presne frekvencni odezvu (zmenu kapacity, ESR, ESL a prehrati) kondiku v akci a v zatezi
Co vsechno se na spatnem kondiku meni?
Vsechno. Kapacita se snizuje, meni se krivka i bezneho snizeni kapacity kondiku pri zvyseni frekvence. Vytecene kondiky nemaji casto ani 1% jejich puvodni kapacity. Meni se vnitrni odpor (ESR) kondiku. A to znacne a smerem nahoru proti udavanym specifikacim. Rovnez je tato zmena silne frekvencne zavisla a vyrobci "skvelych" kodniku se ani neobtezuji udavanim treba frekvencni zavislosti ESR/max ripple na frekvenci, takze to ani neni proti cemu merit. S narustem ESR roste (ale nekdy pri vyteceni i klesa) i ESL slozka. Tato vnitrni induktance kondiku ma mene vyrazny vliv na zmeny ostatnich parametru, ale nemozno ji pro jeji silnou frekvencni zavistlost zanedbat. Je ale treba prvne zmerit na jake frekvenci je kondenzator ponejvice pouzivan. Prehrivani kondiku (neboli zvyseni teploty jeho povrchu pri jmenovite zatezi nad povolenou hodnotu) je nejvaznejsi problem, byt se to na prvni pohled nemusi zdat. Kondenzatorova maximalni hodnota pulzniho proudu (ripple) jenz muze dodavat je - pro vasi informaci - urcena prave maximalnim oteplenim tela kondiku, nikoliv maximalnim moznym proudem ktery se z kondiku da dostat. Ten byla i 1 000x (!) vyssi.
A tady jsme u jadra pudla. Protoze rostouci ESR zvysuje ztraty pri pruchodu proudu, pak roste i teplota a cim vetsi teplota, tim kondik umira rychleji.
Jak jsem jiz rekl, kondenzator da i radove (!) vetsi nez povoleny max pulzni proud. Tim padem se ale take ohreje mnohem vice nez smi a pokud budete pokracovat, tak velmi rychle odejde. Prehreje se, vytece a exploduje. Muje jit jen o hodiny, pri extremni zatezi o minuty ci jeste mene...
Sledovani rustu teploty kondiku pri jeho jmenovite zatezi ma tak na urceni dobry/spatny nejvyssi vliv.
Jednoduche ale bohuzel velmi casto NIC nerikajici je zmereni kapacity. U znamych spatnych kondiku je to ale zcela a zhola zbytecne.
Protoze nedisponuji sponzorem ochotnym sponzorovat miliony na merici labortor ktera by ukazala jasne a v zmeritelnych datech a cislech jak naprosto totalne a katastrofalne si Jamicony, Hitana, GSC, G-Luxony, Evercony, Fuhjyyu a dalsi a dalsi a dalsi kondiky vedou v porovnani treba s Samxony - tak to proste neresim.
Jsem prakticky clovek. Nemam cas na ptakoviny ani na opetovne dokazovani 1000x prokazanych veci. Spatne kondiky jsou proste spatne. Tecka. Resim kondiky ne kvuli nejake posedlosti jimi (cert je vem!) ale proto, ze mi s nimi jinak odchazi hardware. Vidim-li spatne kondiky, na nic necekam a menim je. Cekani se mi uz mnohokrat v zivote nevyplatilo a to i na zanedbatelne zatizenych pocitacich, viz: https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/15326-ecs-p6stmt-s-ost-a-g-luxon-kondiky
Vetsina multimertu stejne zmeri naprosty prd, protoze nedokazou:
a) zmerit dostatecne vysoke kapacity
b) zmerit ESR
c) zmerit ESL
d) zmerit ohrev kondiku pri jmenovite zatezi
e) zmerit vse vyse uvedene v frekvencnim rozsahu od 50Hz do 500kHz
Mereni je tedy ztratou casu a opakovanim toho, co uz 1000x zmerili ti, kteri se k podobnym hrackam dostali a zjistili ze spatne kondiky jsou proste spatne kondiky.
Osobne kondiky nemerim - take treba proto, ze me meraky se neumi dost dobre vyporadat s low-esr kondiky ci velkymi super-low-esr keramikami - ale pouzivam na bezne mereni Mastech MY-68 multimer a TPI Scope Plus 440 jako osciloskop:
+/- 0,5% + 10 číslic
http://www.atcweb.com/tpi440.htm
Duvody.
1) spatne kondiky mohou vykazovat jakoukoliv kapacitu, podstatny pro funkci je jejich znacny narust ESR
2) ani na velmi drahych meracich nezmeris presne frekvencni odezvu (zmenu kapacity, ESR, ESL a prehrati) kondiku v akci a v zatezi
Co vsechno se na spatnem kondiku meni?
Vsechno. Kapacita se snizuje, meni se krivka i bezneho snizeni kapacity kondiku pri zvyseni frekvence. Vytecene kondiky nemaji casto ani 1% jejich puvodni kapacity. Meni se vnitrni odpor (ESR) kondiku. A to znacne a smerem nahoru proti udavanym specifikacim. Rovnez je tato zmena silne frekvencne zavisla a vyrobci "skvelych" kodniku se ani neobtezuji udavanim treba frekvencni zavislosti ESR/max ripple na frekvenci, takze to ani neni proti cemu merit. S narustem ESR roste (ale nekdy pri vyteceni i klesa) i ESL slozka. Tato vnitrni induktance kondiku ma mene vyrazny vliv na zmeny ostatnich parametru, ale nemozno ji pro jeji silnou frekvencni zavistlost zanedbat. Je ale treba prvne zmerit na jake frekvenci je kondenzator ponejvice pouzivan. Prehrivani kondiku (neboli zvyseni teploty jeho povrchu pri jmenovite zatezi nad povolenou hodnotu) je nejvaznejsi problem, byt se to na prvni pohled nemusi zdat. Kondenzatorova maximalni hodnota pulzniho proudu (ripple) jenz muze dodavat je - pro vasi informaci - urcena prave maximalnim oteplenim tela kondiku, nikoliv maximalnim moznym proudem ktery se z kondiku da dostat. Ten byla i 1 000x (!) vyssi.
A tady jsme u jadra pudla. Protoze rostouci ESR zvysuje ztraty pri pruchodu proudu, pak roste i teplota a cim vetsi teplota, tim kondik umira rychleji.
Jak jsem jiz rekl, kondenzator da i radove (!) vetsi nez povoleny max pulzni proud. Tim padem se ale take ohreje mnohem vice nez smi a pokud budete pokracovat, tak velmi rychle odejde. Prehreje se, vytece a exploduje. Muje jit jen o hodiny, pri extremni zatezi o minuty ci jeste mene...
Sledovani rustu teploty kondiku pri jeho jmenovite zatezi ma tak na urceni dobry/spatny nejvyssi vliv.
Jednoduche ale bohuzel velmi casto NIC nerikajici je zmereni kapacity. U znamych spatnych kondiku je to ale zcela a zhola zbytecne.
Protoze nedisponuji sponzorem ochotnym sponzorovat miliony na merici labortor ktera by ukazala jasne a v zmeritelnych datech a cislech jak naprosto totalne a katastrofalne si Jamicony, Hitana, GSC, G-Luxony, Evercony, Fuhjyyu a dalsi a dalsi a dalsi kondiky vedou v porovnani treba s Samxony - tak to proste neresim.
Jsem prakticky clovek. Nemam cas na ptakoviny ani na opetovne dokazovani 1000x prokazanych veci. Spatne kondiky jsou proste spatne. Tecka. Resim kondiky ne kvuli nejake posedlosti jimi (cert je vem!) ale proto, ze mi s nimi jinak odchazi hardware. Vidim-li spatne kondiky, na nic necekam a menim je. Cekani se mi uz mnohokrat v zivote nevyplatilo a to i na zanedbatelne zatizenych pocitacich, viz: https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/15326-ecs-p6stmt-s-ost-a-g-luxon-kondiky
Vetsina multimertu stejne zmeri naprosty prd, protoze nedokazou:
a) zmerit dostatecne vysoke kapacity
b) zmerit ESR
c) zmerit ESL
d) zmerit ohrev kondiku pri jmenovite zatezi
e) zmerit vse vyse uvedene v frekvencnim rozsahu od 50Hz do 500kHz
Mereni je tedy ztratou casu a opakovanim toho, co uz 1000x zmerili ti, kteri se k podobnym hrackam dostali a zjistili ze spatne kondiky jsou proste spatne kondiky.
Osobne kondiky nemerim - take treba proto, ze me meraky se neumi dost dobre vyporadat s low-esr kondiky ci velkymi super-low-esr keramikami - ale pouzivam na bezne mereni Mastech MY-68 multimer a TPI Scope Plus 440 jako osciloskop:
+/- 0,5% + 10 číslic
http://www.atcweb.com/tpi440.htm
Ad RLCG měřák, bod 5:
https://www.svethardware.cz/forum/showpost.php?p=123062&postcount=19
má jednu dobrou vlastnost - umí měrit při 50mV, takže netřeba pájet kondík ven.
https://www.svethardware.cz/forum/showpost.php?p=123062&postcount=19
má jednu dobrou vlastnost - umí měrit při 50mV, takže netřeba pájet kondík ven.
trodas
nikto nechce merat a nechavat si vytecene kondiky :D
Bral som to ako meranie, ked mam nejaku staru mobo z ktorej by som chcel
odpajkovat a nechat si starsie kondiky. Tak premerat tie starsie dobre. Ale
pod pojmom dobre asi u Teba neni nic okrem Samxonu :D Takze chapem tu reakciu :)
Kedze stare kondiky ma nic nestoja, tak oprava vychadza tiez, ze by sa niekedy
oplatila.
Merakov, co meraju vyssie kapacity je menej. Ale nieco by sa dalo najst, nie ?
Je to pouzitelne ?
Toto je tusim do 6000 uF / 6mF
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=52427
Tu zas
http://sk.micronix.cz/dataview.php?page=8
Su napr. Meterman 35XP a Meterman 34XR. Tie tusim meraju do 4000 uF ?
Alebo na tej stranke je aj ESCORT 179, ktory je do 9999 uF ?
Merias kondiky, ci su dobre na maticnej doske bez odpajkovania, ci preventivne
vsetko radsej menis ?
Ako pise:
-HoNY-
meranie kondikov na doske, to by bola uplne idealna zalezitost.
Su dostupne nejake aj nejake nove meraky s tym, ze by sa dalo merat na doske ?
Mimochodom ta stare tesla meria kapacitu kondikov na mobo, ci islo o nejake ine meranie,
ktore zvlada na mobo ?
Pises, ze Samwha nebrat. Zle skusenosti ? Pytam sa, praveze su asi jedine nove zohnatelne v okoli v elektroobchodoch :(
---------------------------------------
Este otazocky,
- ak preventivne menite kondiky, kolko vas vychadzaju priemerne kondiky
s dovodzom napr. 10V 2200uF ?
- ak preventivne menite kondiky na maticnej doske /je ich dost vela, celkom fuska/,
nebojite sa, ze niekde nieco poskodite ? Predsa len niekde je tych obvodov dost, ruka sa trasie :D
Tak som rozmyslal tak, ze by bolo dobre najskor najst vadny kondik, potom ho odpajkovat prec
a ostatne nechat.
nikto nechce merat a nechavat si vytecene kondiky :D
Bral som to ako meranie, ked mam nejaku staru mobo z ktorej by som chcel
odpajkovat a nechat si starsie kondiky. Tak premerat tie starsie dobre. Ale
pod pojmom dobre asi u Teba neni nic okrem Samxonu :D Takze chapem tu reakciu :)
Kedze stare kondiky ma nic nestoja, tak oprava vychadza tiez, ze by sa niekedy
oplatila.
Merakov, co meraju vyssie kapacity je menej. Ale nieco by sa dalo najst, nie ?
Je to pouzitelne ?
Toto je tusim do 6000 uF / 6mF
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=52427
Tu zas
http://sk.micronix.cz/dataview.php?page=8
Su napr. Meterman 35XP a Meterman 34XR. Tie tusim meraju do 4000 uF ?
Alebo na tej stranke je aj ESCORT 179, ktory je do 9999 uF ?
Merias kondiky, ci su dobre na maticnej doske bez odpajkovania, ci preventivne
vsetko radsej menis ?
Ako pise:
-HoNY-
meranie kondikov na doske, to by bola uplne idealna zalezitost.
Su dostupne nejake aj nejake nove meraky s tym, ze by sa dalo merat na doske ?
Mimochodom ta stare tesla meria kapacitu kondikov na mobo, ci islo o nejake ine meranie,
ktore zvlada na mobo ?
Pises, ze Samwha nebrat. Zle skusenosti ? Pytam sa, praveze su asi jedine nove zohnatelne v okoli v elektroobchodoch :(
---------------------------------------
Este otazocky,
- ak preventivne menite kondiky, kolko vas vychadzaju priemerne kondiky
s dovodzom napr. 10V 2200uF ?
- ak preventivne menite kondiky na maticnej doske /je ich dost vela, celkom fuska/,
nebojite sa, ze niekde nieco poskodite ? Predsa len niekde je tych obvodov dost, ruka sa trasie :D
Tak som rozmyslal tak, ze by bolo dobre najskor najst vadny kondik, potom ho odpajkovat prec
a ostatne nechat.
[QUOTE]by som chcel odpajkovat a nechat si starsie kondiky. Tak premerat tie starsie dobre. Ale
pod pojmom dobre asi u Teba neni nic okrem Samxonu[/QUOTE]
Osobni zkusenost. Rubycon MBZ 3300uF 6.3V odpajeny a napajeny na misto Nichicon HZ 2200uF 6.3V kondiku na mem mainboardu na stabilizaci ram napeti predchozim majitelem. Puvodni kondik ulomen. Nasledky - po prvnich 2 - 3 mesicich klidu o najednou zacalo byt nestabilni. Po dalsim mesici to uz vubec neslo a po rozebrani vidim mirne se nafukujici Rubycon.
Vymena za Samxon GA 3300uF 6.3V (viz parametry HZ Nichikonu verzus MBZ Rubycon) a pod te doby rok 100% stable.
Vypajovani starych kondiku narazi na to, ze
1) neznas jejich kvalitu/stupen predesleho poskozeni
2) ani ja nedokazu vzdy s jistotou urcit, co je fake a co je skutecny kondik
3) merici pristoroje ktere by to odhalily stoji vic nez kolik ziskam, kdyz prodam dum a veskere osazenstvo v nem (zbytek rodiny) na organy :D
[QUOTE]Merakov, co meraju vyssie kapacity je menej. Ale nieco by sa dalo najst, nie ?
Je to pouzitelne ?[/QUOTE]
Dokud si neprectes ci neprestanes ignorovat co jsem napsal vyse, tak se nemame o cem bavit.
Vse uz bylo receno.
pod pojmom dobre asi u Teba neni nic okrem Samxonu[/QUOTE]
Osobni zkusenost. Rubycon MBZ 3300uF 6.3V odpajeny a napajeny na misto Nichicon HZ 2200uF 6.3V kondiku na mem mainboardu na stabilizaci ram napeti predchozim majitelem. Puvodni kondik ulomen. Nasledky - po prvnich 2 - 3 mesicich klidu o najednou zacalo byt nestabilni. Po dalsim mesici to uz vubec neslo a po rozebrani vidim mirne se nafukujici Rubycon.
Vymena za Samxon GA 3300uF 6.3V (viz parametry HZ Nichikonu verzus MBZ Rubycon) a pod te doby rok 100% stable.
Vypajovani starych kondiku narazi na to, ze
1) neznas jejich kvalitu/stupen predesleho poskozeni
2) ani ja nedokazu vzdy s jistotou urcit, co je fake a co je skutecny kondik
3) merici pristoroje ktere by to odhalily stoji vic nez kolik ziskam, kdyz prodam dum a veskere osazenstvo v nem (zbytek rodiny) na organy :D
[QUOTE]Merakov, co meraju vyssie kapacity je menej. Ale nieco by sa dalo najst, nie ?
Je to pouzitelne ?[/QUOTE]
Dokud si neprectes ci neprestanes ignorovat co jsem napsal vyse, tak se nemame o cem bavit.
Vse uz bylo receno.
trodas
A co tie SAMXONy ? Napr. premeranie kapacity kondikov, ked kupis nove a prv nez ich osadis....
Iste, vsetky hodnoty nezmerias.
Ale z toho by sa dala:
1/ kapacita
2/ dala by sa merat aj teplota. Neni problem infracervenym pyrometrom, nie ?
Pre mna su SAMXONY vzdialene dalej nez Taj Mahal :D
V podstate si dospel k zaveru, ze neexistuje nic lepsie a vsetko ostatne je brak.
No, ale to ludom, co nemaju moznost zohnat tak male mnozstva kondikov, aby sa to vyplatilo,
to im nepomoze... Celkom by bodlo povedat, ktore dostupne, co sa daju kupit su v pohode.
Btw, co tie SAMHWA, ponukaju ich miestne predajne, prave zaoberajuce sa takymito podobnymi
opravami ? /Iste, tiez asi kupuju velkoobchodne, co je/. Boli by aj nejake ine tipy ?
---------------------
Dokud si neprectes ci neprestanes ignorovat co jsem napsal vyse, tak se nemame o cem bavit.
Vse uz bylo receno.
--- ja to citam, len nie vsetkemu rozumiem :D
A co tie SAMXONy ? Napr. premeranie kapacity kondikov, ked kupis nove a prv nez ich osadis....
Iste, vsetky hodnoty nezmerias.
Ale z toho by sa dala:
1/ kapacita
2/ dala by sa merat aj teplota. Neni problem infracervenym pyrometrom, nie ?
Pre mna su SAMXONY vzdialene dalej nez Taj Mahal :D
V podstate si dospel k zaveru, ze neexistuje nic lepsie a vsetko ostatne je brak.
No, ale to ludom, co nemaju moznost zohnat tak male mnozstva kondikov, aby sa to vyplatilo,
to im nepomoze... Celkom by bodlo povedat, ktore dostupne, co sa daju kupit su v pohode.
Btw, co tie SAMHWA, ponukaju ich miestne predajne, prave zaoberajuce sa takymito podobnymi
opravami ? /Iste, tiez asi kupuju velkoobchodne, co je/. Boli by aj nejake ine tipy ?
---------------------
Dokud si neprectes ci neprestanes ignorovat co jsem napsal vyse, tak se nemame o cem bavit.
Vse uz bylo receno.
--- ja to citam, len nie vsetkemu rozumiem :D
uz to tu nekolikrat nekde padlo, v teto republice v obchode nesezenes slusne pouzitelne kondiky na zakladni desky
podivej se tady do bazaru do nabidek, -HoNY- obcas doveze vetsi mnozstvi a pak preprodava, ma tam i cenik
"--- ja to citam, len nie vsetkemu rozumiem :D"
proste ze samotny mereni kapacity, a treba i kdyby se ti nejak podarila ta teplota, tak to je stejne porad malo a nic ti to nerekne... nejake orientacni levne mereni vubec nema smysl
podivej se tady do bazaru do nabidek, -HoNY- obcas doveze vetsi mnozstvi a pak preprodava, ma tam i cenik
"--- ja to citam, len nie vsetkemu rozumiem :D"
proste ze samotny mereni kapacity, a treba i kdyby se ti nejak podarila ta teplota, tak to je stejne porad malo a nic ti to nerekne... nejake orientacni levne mereni vubec nema smysl
To chcete povedat, ze napr. take opravovne TV/elektroniky/monitorov si miesto merakov nakupi zasobu kondiov a vypajkuje vsetky preventivne ? Niekde je to totiz ked vidim niektore mobo, kolko to ma kondikov, dost pracne...
Cize pri opravach chodite - obhliadka kondikov, vymenit, pripadne menit komplet vsetky za nove ?
Stare kondiky uz radsej nepouzivate ? Ked si totiz zoberiem napr. cenu kondika VISHAY cca 29 Sk + postovne, krat pocet kondikov - tak to bude mat hadam vacsiu hodnotu nez to opravovane :D
Niekedy by sa oprava vsak hodila, ak neni nic dostupneho ako nahrada. Casto sa to da aj casovo lepsie zvladnut ako nove. Mimochodom, ked mate kontakt na tie SAMXONY, preco neoslovit napr. Velkoobchod, ci by ich neponukali ?
Bolo tu uvadzane, ze sa predavaju aj na fore, ale zo Slovenska by bol problem, ked len zahranicna uhrada stoji niekolko stovak, plus firma by chcela casto aj blocek :(
Cize pri opravach chodite - obhliadka kondikov, vymenit, pripadne menit komplet vsetky za nove ?
Stare kondiky uz radsej nepouzivate ? Ked si totiz zoberiem napr. cenu kondika VISHAY cca 29 Sk + postovne, krat pocet kondikov - tak to bude mat hadam vacsiu hodnotu nez to opravovane :D
Niekedy by sa oprava vsak hodila, ak neni nic dostupneho ako nahrada. Casto sa to da aj casovo lepsie zvladnut ako nove. Mimochodom, ked mate kontakt na tie SAMXONY, preco neoslovit napr. Velkoobchod, ci by ich neponukali ?
Bolo tu uvadzane, ze sa predavaju aj na fore, ale zo Slovenska by bol problem, ked len zahranicna uhrada stoji niekolko stovak, plus firma by chcela casto aj blocek :(
ja teda nejsem z elektro oboru, ani do toho moc nedelam, ale z toho co vim jsou v opraven casto cvicene opice, ktere maji v servisni prirucce nejake merici body, ktere promeri a podle toho co kde nameri vymeni nejakou soucastku. kondiky nemaji jak promerit, muzou jen vymenit vytekle coz casto sice pomuze, ale ze muzou byt i ostatni na ceste do pekel nepoznaji a ty za chvili odejdou. trodas na desce vzdy meni vsechny kondiky
posta na slovensko urcite nestoji nekolikset...
//teprve ted jsem si vsimnul ze jsi slovak:D
posta na slovensko urcite nestoji nekolikset...
//teprve ted jsem si vsimnul ze jsi slovak:D
