FAQ: Kondenzátory a co s nimi
[quote=trodas;284364]Ten, uvedeny na webce producenta kondiku.
Jo, podle me jsou to jedny z nejlepsich kondiku. U Kvapila je otazka, jestli to budou fejky nebo ne. Jake maji?[/quote]
Nevím asi nějaká běžná třída označení: GT(M) ve stříbrno-černém provedení,doufám že se hodí alespoň do zdrojů - picture.down . Samx. je China -made? A proč ty nekupuješ Nippon ?
Jo, podle me jsou to jedny z nejlepsich kondiku. U Kvapila je otazka, jestli to budou fejky nebo ne. Jake maji?[/quote]
Nevím asi nějaká běžná třída označení: GT(M) ve stříbrno-černém provedení,doufám že se hodí alespoň do zdrojů - picture.down . Samx. je China -made? A proč ty nekupuješ Nippon ?
Jediná vždycky platná a směrodatná věc je nepoužívat na výstupu zdroje lepší kondezátory než KZE, KY a horší než kondenzátory bez parametrů nad 10KHz.
Takže třeba : Chemi-con LXZ - impedance 0,030 nebo
Samxon GT - impedance 0,027 lze na výstupy zdroje v klidu použít? Ppochopil jsem to zprávně? Za odp.dík
Takže třeba : Chemi-con LXZ - impedance 0,030 nebo
Samxon GT - impedance 0,027 lze na výstupy zdroje v klidu použít? Ppochopil jsem to zprávně? Za odp.dík
Caw, dělám doma zesilovač a potřeboval bych nejaký kondíky 4700uF /25 V. můžete mi nějaký doporučit aby byly dobrý v poměru cena/kvalita? Slyšel sem že tu někdo mohl sehnat nějaký kondenzátory celkem levně?
diky za pomoc
diky za pomoc
[quote=haCR;309917]Caw, dělám doma zesilovač a potřeboval bych nejaký kondíky 4700uF /25 V. můžete mi nějaký doporučit aby byly dobrý v poměru cena/kvalita? Slyšel sem že tu někdo mohl sehnat nějaký kondenzátory celkem levně?
diky za pomoc[/quote]
No o dobrém poměru cena/kvalita to asi nebude. Nejlepší (rozuměj zvukově) zesilovače jsou dle mého samozřejmě sub.názoru a vkusu třeba angl.ampli. ARCAM i relativně levné řady alfa 6 atd..hrají skvěle a jsou osazeny RUBICONY. Pokušel jsem se svého času takovému zesilovači zvýšit filtraci vyšší kapacitou náhradními kondíky z běžné produkce,i přes mnohem vyšší kapacity byl výsledný dopad na kvalitu zvuku katastrofální,asi to bude nějak souviset s charakterist.rychlosti vybíjení,protože zvuk byl na první pohled (poslech) pomalejší a zastřený.
To vysvětluje některá hodnocení z různých what´s hi-fi atd. kde jinak skvěle stavěné a drahé zesiky dostanou potom na zvuku hodnocení jako např velmi silný a flexibilní zesil. ale ve zvuku postrádá vitalitu a zajímavost.Takže pokud stavíš NĚCO tak si připlať RUBICONY jsou zárukou kvality možná existuje i nějaká řada přímo pro audio ale co viděl já vypadalo na běžné tipy,Jo taky prý nějaké ELNA ale osobně neznám.
diky za pomoc[/quote]
No o dobrém poměru cena/kvalita to asi nebude. Nejlepší (rozuměj zvukově) zesilovače jsou dle mého samozřejmě sub.názoru a vkusu třeba angl.ampli. ARCAM i relativně levné řady alfa 6 atd..hrají skvěle a jsou osazeny RUBICONY. Pokušel jsem se svého času takovému zesilovači zvýšit filtraci vyšší kapacitou náhradními kondíky z běžné produkce,i přes mnohem vyšší kapacity byl výsledný dopad na kvalitu zvuku katastrofální,asi to bude nějak souviset s charakterist.rychlosti vybíjení,protože zvuk byl na první pohled (poslech) pomalejší a zastřený.
To vysvětluje některá hodnocení z různých what´s hi-fi atd. kde jinak skvěle stavěné a drahé zesiky dostanou potom na zvuku hodnocení jako např velmi silný a flexibilní zesil. ale ve zvuku postrádá vitalitu a zajímavost.Takže pokud stavíš NĚCO tak si připlať RUBICONY jsou zárukou kvality možná existuje i nějaká řada přímo pro audio ale co viděl já vypadalo na běžné tipy,Jo taky prý nějaké ELNA ale osobně neznám.
Neviem či ste zvedaví na moje skúsenosti s kondíkmi.
Ja opravujem hlavne zdroje do pc, monitory ale občas aj MB a vlastne všetko možné a robím to spôsobom že priamo na doske merám kondíky na kapacitu, ESR a DF (tangent delta) ak zapojenie obvodu merania príliš neskreslí.
Máte pravdu, že značky ako Teapo či Yageo nemajú v ponuke kondíky najvyžšie high tech typy kondíkov vhodné do PWM regulátorov MB a napriek tomu ich tam stále dávajú súdruhovia z číny vo výrobe. Ale to je preto, že oni nechcú alebo ich k tomu nútia aby tá vec vydržala príliš dlho a ešte aj ušetria na cenách súčiastok.
Vždy ten ktorý konštruktér dostane zadanie koľko zhruba má vydržať to čo navrhuje a väčšinou tam dáva aj určitú rezervu, či už vo vyššej kapacite, vyššom napätí myslených kondenzátorov alebo v ich životnosti.
Druhá vec aký veľký tlak robia managery výrobcu (velkoodberatelov) hypotetického zariadenia na konecnú výrobnú / predajnú cenu a to už nehovorím o tom že často preplácate značku.
Potom sa kludne môže stať, že po prvých zodpovedných seriach výroby, niekto objedná niečo lacnejšie do toho s tým že veď je na to záruka, tak reklamuj ked nastane problém.
Ale ak to už ten manager moc prešvihne, môže sa stať že na tom firma krachne (na toľkých reklamáciach), v číne to nie je problém ved fabrika čo to vyrába je spoločná pre 20 obchodných značiek.
Potom nastane prípad že tam do nejakého MB na veľmi namáhanú poziciu bachnú o triedu horší typ kondíku kôli cene a vôbec to nemusí byť tým že by tá značka nestála za nič.
Ved to poznáte, ono záleží na tom ako či ten výrobok je len kopia niecoho značkového alebo proste ten co o tom rozhoduje ma v hlave nas**te.
Ale nezatracoval by som značku Teapo, Jamicon, Yageo a podobné ze sú to shity. Iba niesú vhodné do najnáročnejších aplikácii.
Ale ked si nejaká firma co osádza MB objedná u Teapo 50000kusov Teapo SC 2200uF/16V, tak oni sa nepýtajú kam to osadia...
Chyba je v tom že v tej firme co to osádza do tých dosiek Teapo SC rozhoduje o tom nejaký tupý mangíre od stola a nie konštrukter obvodu.
A to neznamená že to Teapo SC je shit, ale že ho použili do obvodu ktorý ho preťažuje.
Teapo SC je so svojou životnostou 2000-3000hodín/105°C vhodné do zdrojov ktoré sú dobre chladené a nie do MB v PWM.
Je jasné že nemôže ani v tom zdroji vydržať viac než 3roky pri 24h prevádzke ale to nevydrží ani Panasonic s rovnakými deklarovanými parametrami.
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že zásadne nepoužívam žiadny kondík ktorý má životnosť menšiu ako 4000hodín/105°C lebo chcem aby to vydržalo čo najdlhšie a vyberám vhodný typ presne ako tuto znalý Trodas a podobní.
Do zdrojov napr. používam Teapo SY vo velkosti 10mm má životnost 5000hodín/105°C.
Znovu opakujem že do zdrojov nie do MB.
A mám to overené že Panasonic FK rovnakého rozmeru kapacity a napatia 4000hodín/105°C odíde skor ako to Teapo SY, ale stojí nejakých 55centov pri množstve 3000ks, kdežto to teapo nas z činy vyde na 15centov aj s dovozom tiež 3000ks.
Mimochodom, Teapo, Yageo, G-luxon (a bohvie kolko dalších obchodných značiek) je tá istá fabrika na elity.
Niekto tu spomínal že videl na Samxonoch rovnaké kódy ako na Samwha kondíkoch.
Áno Samwha je síce Korea ale niektoré nízkoimpedančné (RZ, WL) aj štandartné typy (RD, SD) si dáva vyrábať v číne v tej istej fabrike ako Samxon. V dnešnej dobe je vela obchodných značiek ale fabrík na elity je na svete tak 10.
Bezne opravujem lcd LG, Samsung aj iné, kde sú nafuknute v zdrojoch kondiky Samxon GF už po 2rokoch. Nie je sa čomu diviť ved Samxon GF je paramatremi veľmi podobný typu Teapo SC.
Samozrejme že keby tam vo výrobe bachli Nippon KY alebo Teapo SY tak ten zdroj bude držať aj po piatich rokoch.
Napr. v niektorých zdrojoch už výrobca urobí podobnú somarinu ako jeden co tu hojne prispieval do vlakna a to že do 5V vetvy dá kondík na 6,3V. Ved ked tam má byť 5V tak ten kondík dostáva pulzné prdy až dvojnásobok (podla odberu z toho zdroja) Ono to vydrží rok alebo 2, možno ani toľko nie ale ked oni nechcú aby to vydržalo viac ako 2roky a zvlášt ked požiadavka velkoodberatela na toho výrobcu je co najnižšia cena tak sa ani nedivme.
A to platí aj o viehlasných značkách. Niektoré značky sú predražené a iné akonáhle si urobia meno, začnú šetriť na nesprávnych miestach.
V podstate sa dá veriť len niektorým málo značkám spotrebnej elektroniky ako je Toshiba, Panasonic ,Sony pretože zatial všetko čo som od nich robil malo zodpovedné typy kondíkov na správnych miestach, (schválne sa neviažem na značky kondíkov) pretože už som našiel v TV Panasonic (vyrobeny v číne) kondíky Teapo alebo v TV Loewe čo bývala jedna z najlepších značiek som našiel kondíky Samwha pravda zodpovedné typy na správnych miestach. Značky ako HP, Philips, LG, Samsung, Dell už občas vedome vyrábajú niečo kde je priamo vypočítané že po 2rokoch sa to pokazí.
Takže ak by si niekto myslel že Teapo, Samwha alebo Yageo je vačši shit ako Samxon tak je to blbost.
Už si konečne uvedomte (tí čo sú naviazaní na značky) v dnešno globalnom svete značka už znamená podstatne menej ako pred 15 a viac rokmi...
Ja opravujem hlavne zdroje do pc, monitory ale občas aj MB a vlastne všetko možné a robím to spôsobom že priamo na doske merám kondíky na kapacitu, ESR a DF (tangent delta) ak zapojenie obvodu merania príliš neskreslí.
Máte pravdu, že značky ako Teapo či Yageo nemajú v ponuke kondíky najvyžšie high tech typy kondíkov vhodné do PWM regulátorov MB a napriek tomu ich tam stále dávajú súdruhovia z číny vo výrobe. Ale to je preto, že oni nechcú alebo ich k tomu nútia aby tá vec vydržala príliš dlho a ešte aj ušetria na cenách súčiastok.
Vždy ten ktorý konštruktér dostane zadanie koľko zhruba má vydržať to čo navrhuje a väčšinou tam dáva aj určitú rezervu, či už vo vyššej kapacite, vyššom napätí myslených kondenzátorov alebo v ich životnosti.
Druhá vec aký veľký tlak robia managery výrobcu (velkoodberatelov) hypotetického zariadenia na konecnú výrobnú / predajnú cenu a to už nehovorím o tom že často preplácate značku.
Potom sa kludne môže stať, že po prvých zodpovedných seriach výroby, niekto objedná niečo lacnejšie do toho s tým že veď je na to záruka, tak reklamuj ked nastane problém.
Ale ak to už ten manager moc prešvihne, môže sa stať že na tom firma krachne (na toľkých reklamáciach), v číne to nie je problém ved fabrika čo to vyrába je spoločná pre 20 obchodných značiek.
Potom nastane prípad že tam do nejakého MB na veľmi namáhanú poziciu bachnú o triedu horší typ kondíku kôli cene a vôbec to nemusí byť tým že by tá značka nestála za nič.
Ved to poznáte, ono záleží na tom ako či ten výrobok je len kopia niecoho značkového alebo proste ten co o tom rozhoduje ma v hlave nas**te.
Ale nezatracoval by som značku Teapo, Jamicon, Yageo a podobné ze sú to shity. Iba niesú vhodné do najnáročnejších aplikácii.
Ale ked si nejaká firma co osádza MB objedná u Teapo 50000kusov Teapo SC 2200uF/16V, tak oni sa nepýtajú kam to osadia...
Chyba je v tom že v tej firme co to osádza do tých dosiek Teapo SC rozhoduje o tom nejaký tupý mangíre od stola a nie konštrukter obvodu.
A to neznamená že to Teapo SC je shit, ale že ho použili do obvodu ktorý ho preťažuje.
Teapo SC je so svojou životnostou 2000-3000hodín/105°C vhodné do zdrojov ktoré sú dobre chladené a nie do MB v PWM.
Je jasné že nemôže ani v tom zdroji vydržať viac než 3roky pri 24h prevádzke ale to nevydrží ani Panasonic s rovnakými deklarovanými parametrami.
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že zásadne nepoužívam žiadny kondík ktorý má životnosť menšiu ako 4000hodín/105°C lebo chcem aby to vydržalo čo najdlhšie a vyberám vhodný typ presne ako tuto znalý Trodas a podobní.
Do zdrojov napr. používam Teapo SY vo velkosti 10mm má životnost 5000hodín/105°C.
Znovu opakujem že do zdrojov nie do MB.
A mám to overené že Panasonic FK rovnakého rozmeru kapacity a napatia 4000hodín/105°C odíde skor ako to Teapo SY, ale stojí nejakých 55centov pri množstve 3000ks, kdežto to teapo nas z činy vyde na 15centov aj s dovozom tiež 3000ks.
Mimochodom, Teapo, Yageo, G-luxon (a bohvie kolko dalších obchodných značiek) je tá istá fabrika na elity.
Niekto tu spomínal že videl na Samxonoch rovnaké kódy ako na Samwha kondíkoch.
Áno Samwha je síce Korea ale niektoré nízkoimpedančné (RZ, WL) aj štandartné typy (RD, SD) si dáva vyrábať v číne v tej istej fabrike ako Samxon. V dnešnej dobe je vela obchodných značiek ale fabrík na elity je na svete tak 10.
Bezne opravujem lcd LG, Samsung aj iné, kde sú nafuknute v zdrojoch kondiky Samxon GF už po 2rokoch. Nie je sa čomu diviť ved Samxon GF je paramatremi veľmi podobný typu Teapo SC.
Samozrejme že keby tam vo výrobe bachli Nippon KY alebo Teapo SY tak ten zdroj bude držať aj po piatich rokoch.
Napr. v niektorých zdrojoch už výrobca urobí podobnú somarinu ako jeden co tu hojne prispieval do vlakna a to že do 5V vetvy dá kondík na 6,3V. Ved ked tam má byť 5V tak ten kondík dostáva pulzné prdy až dvojnásobok (podla odberu z toho zdroja) Ono to vydrží rok alebo 2, možno ani toľko nie ale ked oni nechcú aby to vydržalo viac ako 2roky a zvlášt ked požiadavka velkoodberatela na toho výrobcu je co najnižšia cena tak sa ani nedivme.
A to platí aj o viehlasných značkách. Niektoré značky sú predražené a iné akonáhle si urobia meno, začnú šetriť na nesprávnych miestach.
V podstate sa dá veriť len niektorým málo značkám spotrebnej elektroniky ako je Toshiba, Panasonic ,Sony pretože zatial všetko čo som od nich robil malo zodpovedné typy kondíkov na správnych miestach, (schválne sa neviažem na značky kondíkov) pretože už som našiel v TV Panasonic (vyrobeny v číne) kondíky Teapo alebo v TV Loewe čo bývala jedna z najlepších značiek som našiel kondíky Samwha pravda zodpovedné typy na správnych miestach. Značky ako HP, Philips, LG, Samsung, Dell už občas vedome vyrábajú niečo kde je priamo vypočítané že po 2rokoch sa to pokazí.
Takže ak by si niekto myslel že Teapo, Samwha alebo Yageo je vačši shit ako Samxon tak je to blbost.
Už si konečne uvedomte (tí čo sú naviazaní na značky) v dnešno globalnom svete značka už znamená podstatne menej ako pred 15 a viac rokmi...
Dôležitý parameter u kondenzátorov je Ripple Current, t.j. schopnosť kondenzátora dodávať (odoberať) prúd do (z) pri filtrácii. Tento prúd sa nemá prekročiť, aby nedochádzalo k prehrievaniu kondenzátora, čo vedie k znižovaniu jeho životnosti, prípadne až k jeho deštrukcii.
Ak sa požaduje vyššie Iripple použije sa viac kondenzátorov paralelne. V dôsledku rozdielnych sériových odporov (impedancií) vývodov kondenzátorov vrátane spojov) bude prúdové zaťaženie kondenzátorov rozdelené nerovnomerne. Najviac namáhaný kondenzátor sa prehreje, buď vyfučí alebo len vyschne, čím stratí kapacitu a jeho prúdové zaťaženie sa prenesie na zvyšné kondenzátory, až sa začne prehrievať ďalší. Preto sa stáva, že na doske "odíde" naraz viac kondenzátorov.
V napájaní procesora je to riešené viacfázovým riadením, kedy každý kondenzátor má vlastný spínací prvok a vlastnú tlmivku. Kondenzátory sú nabíjané a vybíjané postupne za sebou, pričom sa jednotlivé fázy prekrývajú, preto sa celkový odoberaný prúd rozdelí rovnomerne na všetky kondenzátory. Samotné riešenie však nezabráni prehrievaniu niektorých kondenzátorov napr. od procesora. Vyššie popísaný dej môže nastať aj tu. Spravidla pomôže ak výrobca použije kondenzátory na vyššie teploty 105? miesto 85?.
Veľkosť Iripple sa pri návrhu obvodov meria osciloskopom (prúdová sonda zavesená na slučke drôtu z jedného vývodu vyspájkovaného kondenzátora), podľa nameraných hodnôt sa vyberie vhodný typ pre požadovanú životnosť a pracovnú teplotu. Parameter nepriamoúmerne závisí od ESR. Preto je spravidla lepšie používať kondenzátory s nízkym ESR. Znižovanie ESR zvyšuje namáhanie usmerňovacích diód, ktoré sa viac hrejú.
Pri spínaných zdrojoch sa uvádza pre frekvenciu spravidla 100kHz. Platí, že čím väčšie Iripple, tým lepšie. Dva kondenzátory rôznych výrobcov sa môžu líšiť práve týmto parametrom.
Ak sa požaduje vyššie Iripple použije sa viac kondenzátorov paralelne. V dôsledku rozdielnych sériových odporov (impedancií) vývodov kondenzátorov vrátane spojov) bude prúdové zaťaženie kondenzátorov rozdelené nerovnomerne. Najviac namáhaný kondenzátor sa prehreje, buď vyfučí alebo len vyschne, čím stratí kapacitu a jeho prúdové zaťaženie sa prenesie na zvyšné kondenzátory, až sa začne prehrievať ďalší. Preto sa stáva, že na doske "odíde" naraz viac kondenzátorov.
V napájaní procesora je to riešené viacfázovým riadením, kedy každý kondenzátor má vlastný spínací prvok a vlastnú tlmivku. Kondenzátory sú nabíjané a vybíjané postupne za sebou, pričom sa jednotlivé fázy prekrývajú, preto sa celkový odoberaný prúd rozdelí rovnomerne na všetky kondenzátory. Samotné riešenie však nezabráni prehrievaniu niektorých kondenzátorov napr. od procesora. Vyššie popísaný dej môže nastať aj tu. Spravidla pomôže ak výrobca použije kondenzátory na vyššie teploty 105? miesto 85?.
Veľkosť Iripple sa pri návrhu obvodov meria osciloskopom (prúdová sonda zavesená na slučke drôtu z jedného vývodu vyspájkovaného kondenzátora), podľa nameraných hodnôt sa vyberie vhodný typ pre požadovanú životnosť a pracovnú teplotu. Parameter nepriamoúmerne závisí od ESR. Preto je spravidla lepšie používať kondenzátory s nízkym ESR. Znižovanie ESR zvyšuje namáhanie usmerňovacích diód, ktoré sa viac hrejú.
Pri spínaných zdrojoch sa uvádza pre frekvenciu spravidla 100kHz. Platí, že čím väčšie Iripple, tým lepšie. Dva kondenzátory rôznych výrobcov sa môžu líšiť práve týmto parametrom.
Ako som objednaval kondenzatory z firmy farnell, nasiel som, ze ponukaju aj rozne meracie pristroje okrem ineho aj meracie pristroje, ktore meraju kapacitu a ESR. Mali aj jeden za rozumnu cenu 92Eur a zaujimavymi parametrami. Nemoze sa porovnavat s laboratornymi meracmi ale tam je zase odstrasujuca cena.
Je to vyrobok od firmy PEAK electronic design ltd, konkretne model atlas ESR60 Enhanced.
Stranka vyrobcu http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_esr60.html
Vyber z parametrov:
rozsah ESR 0.00 to 20.0 ohms (rozlisenie 0.01ohm)
rozsah kapacity 1uF to 22,000uF
meracia frekvencia 100kHz
schopnost merat kondenzator aj ked je zapojeny v obvode (s urcitymi obmedzeniami)
automaticke vybijanie kondenzatorov pred meranim
male rozmery 100mm x 70mm x 20mm
Je to vyrobok od firmy PEAK electronic design ltd, konkretne model atlas ESR60 Enhanced.
Stranka vyrobcu http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_esr60.html
Vyber z parametrov:
rozsah ESR 0.00 to 20.0 ohms (rozlisenie 0.01ohm)
rozsah kapacity 1uF to 22,000uF
meracia frekvencia 100kHz
schopnost merat kondenzator aj ked je zapojeny v obvode (s urcitymi obmedzeniami)
automaticke vybijanie kondenzatorov pred meranim
male rozmery 100mm x 70mm x 20mm
pročetl jsem celé toto téma a nikde se tu nemluví o výměně kondenzátorů v LCD, resp. jeho zdroji.
Jakého výrobce/řadu byste mi doporučili? Potřebuji vyměnit 100uF/450V, 330uF/25V a 820uF/25V. Všechny původní kondíky jsou od CapXonu a mají silně dost(Samsung SyncMaster 204B).
Jakého výrobce/řadu byste mi doporučili? Potřebuji vyměnit 100uF/450V, 330uF/25V a 820uF/25V. Všechny původní kondíky jsou od CapXonu a mají silně dost(Samsung SyncMaster 204B).
Dneska jsem se hrabal v HW co se mi tu válí a kontroloval stav.
Staletý zdroj 300W - DTK COMPUTER - PTP-3007P - kondíky VENT všechny (až na ty největší) totálně nafouklé a vyteklé. Zdroj překvapivě funkční
Samotron monitor - nějaký K I - nafouklý - monitor KO nevím co ho zabilo ale napřed nemohla naskočit obrazovka a když naskočila po odpojení kabelu s tabulkou NO SIGNAL tak se z monitoru zakouřilo a byl v háji totálně.
Zdroj Fortron 450W - asi 3 roky starý objeveny kondíky TEAPO avšak všechny vypadají v pořádku tak snad to tak zůstane.
MB Intel Desktop Board D865GLC - většina (napočítáno 8) kondíky značky Nichicon více i méně nafouklé - nevyteklé - deska funkční. Kondíky ostatních značek Rubycon a KZE jsou kupodivu OK, že by ten Nichicon nebyl tak kvalitní? Historii desky neznám, je to z kancelářskýho stroje takže má pravděpodobně dost naběháno, ale že jen Nichicony... Když pro desku najdu využití tak je asi vyměním.
Staletý zdroj 300W - DTK COMPUTER - PTP-3007P - kondíky VENT všechny (až na ty největší) totálně nafouklé a vyteklé. Zdroj překvapivě funkční
Samotron monitor - nějaký K I - nafouklý - monitor KO nevím co ho zabilo ale napřed nemohla naskočit obrazovka a když naskočila po odpojení kabelu s tabulkou NO SIGNAL tak se z monitoru zakouřilo a byl v háji totálně.
Zdroj Fortron 450W - asi 3 roky starý objeveny kondíky TEAPO avšak všechny vypadají v pořádku tak snad to tak zůstane.
MB Intel Desktop Board D865GLC - většina (napočítáno 8) kondíky značky Nichicon více i méně nafouklé - nevyteklé - deska funkční. Kondíky ostatních značek Rubycon a KZE jsou kupodivu OK, že by ten Nichicon nebyl tak kvalitní? Historii desky neznám, je to z kancelářskýho stroje takže má pravděpodobně dost naběháno, ale že jen Nichicony... Když pro desku najdu využití tak je asi vyměním.
Nichicon je kvalitny ale mal minimalne jednu blbu seriu. Pomenil som par vadnych kondikov z tejto serie.
Mám měřič ESR. Měřil jsem kondíky z vadného PC zdroje - EUROCASE. Ne z mého kompu. Sloužil tam 3 roky. ESR kondenzátorů je v pořádku a je nízké. Jsou označeny jako LOW ESR. Ve zdroji byl vadný spínací tranzistor. Proč odešel, nevím. Schéma nemám. Zdroj vzal s sebou do křemíkového nebe grafiku. Zdroj asi nemá na výstupu ochrany. U jiného kámoše to vzalo základní desku. U dalšího šel celý komp do háje. Levné zdroje se nevyplatí. Osobně bych tam dal Seasonic, Enermax či Corsair. Ostatní elektrolyty jsou v pořádku. Na seznamu špatných kondíků je jeden z nich a to VENT. Přesněji to byl Sapcon - Vent. Byl na výstupu zdroje jako vyhlazovací. Zdroj byl dodaný 100% se skříní. Kondenzátory SAMWHA nebo SAMXON se dají koupit třeba na https://www.tme.eu/cz/. Uživatel KONDY 73 má v článku pravdu. Více to nebudu komentovat.
V tme.cz ale Samxon např. 2200uF 16V tam mají jen v GF verzi, což je stará nic moc crap verze. Co takhle GD/GC? To nic. No to mně tedy nepotěšili :)
Malé kondíky - co takhle RS/GK? (10 - 22uF na 25V)
Viz.: http://capsmod.net/caps/
Malé kondíky - co takhle RS/GK? (10 - 22uF na 25V)
Viz.: http://capsmod.net/caps/
V PC na základní desce mám japonské elektrolyty s pevným dielektrikem s životností 50 000 hodin. Asi polymerové. Jen nevím pro jakou teplotu jsou navrženy. Klasiku tam nemám. Tedy s tekutým elektrolytem. Ty tam mají uvedenou poloviční životnost. Je to uvedeno v papírovém manuálu. Ty kondíky nemají na sobě plastovou fólii s potiskem. Dále nemají prolisy na vršku a zespoda gumovou ucpávku, ale jsou zalité nějakým epoxidem.
Jak se sem vkládají fotky, nevím. U jednoho webu to nešlo. Bylo to blokované. Píši odjinud, ne z domova. Jiné weby měli pod sebou okýnka, do kterých se vložily fotky. Třeba 5 fotek po 1Mb. Rád se poučím.
Jak se sem vkládají fotky, nevím. U jednoho webu to nešlo. Bylo to blokované. Píši odjinud, ne z domova. Jiné weby měli pod sebou okýnka, do kterých se vložily fotky. Třeba 5 fotek po 1Mb. Rád se poučím.
Mno je tedy fakt, že jsem si nemyslel, že budu někdy psát návod jak sem vkládat obrázky, ale stalo se a tady je:
https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/69597
...snad se někomu bude hodit a bude lze tak na něj odkázat další :)
Ano, polymerové kondíky se také označují jako "s pevným dielektrikem" a typicky jsou navrženy na 105°C ( http://capsmod.net/PDF/XCON+2006.pdf ). Je samozřejmně pouze marketingový trik, že se jejich živostnost udává na 50 000 hodin :p Na to nesmíš naletět. Jako u všech hodně zátěžových low ESR kondíků mají v 90% případů udanou hodnotu zaručené výdrže 2 000h. To ovšem platí při 105°C a to v PC nemáš (nebo bys mít neměl). Jakmile jsou provozovány na nižší teplotě, tak jde životnost nahoru s každým stupněm dolů.
U elektrolytů se udává 2x životnosti pro každých 10°C dolů z jmenovité teploty, v našem případě 105°C. Z 2 000h při 105°C se tak stane 128 000h při 45°C - tj, cirka 14,6 let neustálého provozu 24h denně.
Životnost tedy není problém ani u elektrolytů, nejsou-li dělané tak, aby se pokazily. Což je bohužel častý jev v současném trendu neustále se zrychlující spirály spotřeby. Mám tedy své pochyby o rychle se množících značkách "spadlých z nebe" vyrábějících "kvalitní" polymery. Firma, o které nikdo nikdy neslyšel najednou vyrábí polymery? Kde k tomu vzala know-how? Kdo zaručí, že za 2 roky polymer neodejde? Kdo kdy předtím slyšel o nějaké firmě (např.) Elite? Já ne. A neveřím jí. Řekneme-li Samxon, Nichicon, Panasonic, Rubycon, Hitachi, Elna - to jsou zavedené firmy vyrábějící kvalitní kondenzátory. Těm jako jediným věřím.
Což neznamená, že kondík s touto nálepkou nemůže odejít. Může to být fejk nebo může být špatně zapojen (viz. první strana) a odejte pak také...
https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/69597
...snad se někomu bude hodit a bude lze tak na něj odkázat další :)
Ano, polymerové kondíky se také označují jako "s pevným dielektrikem" a typicky jsou navrženy na 105°C ( http://capsmod.net/PDF/XCON+2006.pdf ). Je samozřejmně pouze marketingový trik, že se jejich živostnost udává na 50 000 hodin :p Na to nesmíš naletět. Jako u všech hodně zátěžových low ESR kondíků mají v 90% případů udanou hodnotu zaručené výdrže 2 000h. To ovšem platí při 105°C a to v PC nemáš (nebo bys mít neměl). Jakmile jsou provozovány na nižší teplotě, tak jde životnost nahoru s každým stupněm dolů.
U elektrolytů se udává 2x životnosti pro každých 10°C dolů z jmenovité teploty, v našem případě 105°C. Z 2 000h při 105°C se tak stane 128 000h při 45°C - tj, cirka 14,6 let neustálého provozu 24h denně.
Životnost tedy není problém ani u elektrolytů, nejsou-li dělané tak, aby se pokazily. Což je bohužel častý jev v současném trendu neustále se zrychlující spirály spotřeby. Mám tedy své pochyby o rychle se množících značkách "spadlých z nebe" vyrábějících "kvalitní" polymery. Firma, o které nikdo nikdy neslyšel najednou vyrábí polymery? Kde k tomu vzala know-how? Kdo zaručí, že za 2 roky polymer neodejde? Kdo kdy předtím slyšel o nějaké firmě (např.) Elite? Já ne. A neveřím jí. Řekneme-li Samxon, Nichicon, Panasonic, Rubycon, Hitachi, Elna - to jsou zavedené firmy vyrábějící kvalitní kondenzátory. Těm jako jediným věřím.
Což neznamená, že kondík s touto nálepkou nemůže odejít. Může to být fejk nebo může být špatně zapojen (viz. první strana) a odejte pak také...
Kondenzátory z http://cz.farnell.com
Objednávku na dobírku z Česka je možné udělat přes tuto stránku: http://www.rothsware.cz/web/farnell/
A to sice tak, že na http://cz.farnell.com si vyberete zboží a uložíte do košíku, ten uložíte jako CSV soubor (tlačítko "Stáhni košík") a tento stáhnutý košík pošlete spolu s Vašimi udaji (adresa k dobírce) na email obchod @ rothsware.cz a pak se jen budete těšit na kondíčky :P
Co mně ale zarazilo je, že v dodacím listu je cena 269,68 Kč (dodací list 92297812) ale při dnešní platbě dobírky už po mně chtěli 323,00 Kč a uvnitř balíčku je zmíněný dodací list 92297812 (269,68 Kč) a faktura 21290912 již na 323,00 Kč...
Já mněl za to, že když je na dodacím listu položka DPH % 20, tak že "Cena celkem" zahrnuje i DPH. Teď jasně vidím, že to tak není a že 20 x 2,922 Kč je 58,44 Kč (Panny FM 150uF 6.3V d5, 5,78 Kč za Rubycon ZLH 100uF 16V d5 a 3,34 Kč za Panny NHG 100uF 16V d5 ) atd.
Měli by tedy upozorňit zákazníky, že cena na dodacím listu je BEZ DPH, prípadně vyhodit tu DPH položku, neb to mate. Jinak žádné výhrady ke zboží i relativní rychlosti dodání (13.9. - 17.9.).
Objednávku na dobírku z Česka je možné udělat přes tuto stránku: http://www.rothsware.cz/web/farnell/
A to sice tak, že na http://cz.farnell.com si vyberete zboží a uložíte do košíku, ten uložíte jako CSV soubor (tlačítko "Stáhni košík") a tento stáhnutý košík pošlete spolu s Vašimi udaji (adresa k dobírce) na email obchod @ rothsware.cz a pak se jen budete těšit na kondíčky :P
Co mně ale zarazilo je, že v dodacím listu je cena 269,68 Kč (dodací list 92297812) ale při dnešní platbě dobírky už po mně chtěli 323,00 Kč a uvnitř balíčku je zmíněný dodací list 92297812 (269,68 Kč) a faktura 21290912 již na 323,00 Kč...
Já mněl za to, že když je na dodacím listu položka DPH % 20, tak že "Cena celkem" zahrnuje i DPH. Teď jasně vidím, že to tak není a že 20 x 2,922 Kč je 58,44 Kč (Panny FM 150uF 6.3V d5, 5,78 Kč za Rubycon ZLH 100uF 16V d5 a 3,34 Kč za Panny NHG 100uF 16V d5 ) atd.
Měli by tedy upozorňit zákazníky, že cena na dodacím listu je BEZ DPH, prípadně vyhodit tu DPH položku, neb to mate. Jinak žádné výhrady ke zboží i relativní rychlosti dodání (13.9. - 17.9.).
Zdravím!
Na PC je internet Explorer a Windows 7. Žádný Stromeček tam není. Dal jsem foto na Ulož.to . Internet spravuje správce a
kontakt na něj není žádný. Kdyby to bylo jako na Tzb-info.cz , kde mohu vložit obrázky, tak je to jednoduché. Znám takových
webů více. Světhardware mezi ně nepatří. Tak jednoduchý to nebude. Asi je to blokováno správcem a s tím nic nenadělám. Budu
odkazovat jinam. Odkaz [odkaz, pro zobrazení se přihlaste] .
Na PC je internet Explorer a Windows 7. Žádný Stromeček tam není. Dal jsem foto na Ulož.to . Internet spravuje správce a
kontakt na něj není žádný. Kdyby to bylo jako na Tzb-info.cz , kde mohu vložit obrázky, tak je to jednoduché. Znám takových
webů více. Světhardware mezi ně nepatří. Tak jednoduchý to nebude. Asi je to blokováno správcem a s tím nic nenadělám. Budu
odkazovat jinam. Odkaz [odkaz, pro zobrazení se přihlaste] .
Zdarec, tak je jedno, jaký mas PC a jaké Windows, web by mněl fungovat stejně i na Linuxu nebo MacOS. Každý tu má "stromeček":
[ATTACH=CONFIG]26773[/ATTACH]
Já, ty i ostatní.
Nevím o tom, že by jiní registrovaní uživatelé neměli ty samé možnosti... ale třeba mně někdo opraví. Co mně ale zarazilo (a možná proto je dobře, že nemůžeš vkládat obrázky "normálně") je velikost tvého jpegu. 567kB!!! Wow... Tak ten tvůj jpeg otevřu v Photoshopu 6.0.1 a stejný jpeg uložím s nastavením komprese 8 (docela kvalita, 9 používám jen na důležité fotky) a má - světe div se - jen 94kBy jak vidíš:
Nu a nejde-li ti to tak jak jsem napsal v návodě, tak zkus prostě nahrát obrázek na http://postimage.org a po nahrátí se ti objeví seznam a v tom vyber "Odkaz na fórum (1)" a klikni na vpravo od něj "Kopírovat do schránky", napíše ti to "Copied!" a tam kde ve svém příspěvku budeš chtít mít ten obrázek, cos zrovna nahrál, tak stačí ten kód vložit (Ctrl + V) a je to. To už snad nebude problém... ;)
[ATTACH=CONFIG]26773[/ATTACH]
Já, ty i ostatní.
Nevím o tom, že by jiní registrovaní uživatelé neměli ty samé možnosti... ale třeba mně někdo opraví. Co mně ale zarazilo (a možná proto je dobře, že nemůžeš vkládat obrázky "normálně") je velikost tvého jpegu. 567kB!!! Wow... Tak ten tvůj jpeg otevřu v Photoshopu 6.0.1 a stejný jpeg uložím s nastavením komprese 8 (docela kvalita, 9 používám jen na důležité fotky) a má - světe div se - jen 94kBy jak vidíš:
Nu a nejde-li ti to tak jak jsem napsal v návodě, tak zkus prostě nahrát obrázek na http://postimage.org a po nahrátí se ti objeví seznam a v tom vyber "Odkaz na fórum (1)" a klikni na vpravo od něj "Kopírovat do schránky", napíše ti to "Copied!" a tam kde ve svém příspěvku budeš chtít mít ten obrázek, cos zrovna nahrál, tak stačí ten kód vložit (Ctrl + V) a je to. To už snad nebude problém... ;)
Zdarec,
ty fotky můžu taky doma upravit. U jpeg či jpg můžu mít velikost jakou chci. To foto je nic moc. Je totiž z mobilu. Počítač není můj, ale je firemní. Proto tam je správce a nemůžeš si dělat co chceš. Spousta funkcí je blokována a třeba na porno není vstup. Blokuje to firewall.
ty fotky můžu taky doma upravit. U jpeg či jpg můžu mít velikost jakou chci. To foto je nic moc. Je totiž z mobilu. Počítač není můj, ale je firemní. Proto tam je správce a nemůžeš si dělat co chceš. Spousta funkcí je blokována a třeba na porno není vstup. Blokuje to firewall.
No tak je trošku zmenši, obyčejně se dává na šířku 800pix a trošku doladit jas a kontrast, případně saturaci a doostřit :)
Já na to mám v PS makro... (action) F2 mi udělá z obrázku jpeg 800x600, jas +3, konstrast +5 a sharpen 35...
Pak to sem nahraj a je to, ať se také podíváme, co a jak ;)
Já na to mám v PS makro... (action) F2 mi udělá z obrázku jpeg 800x600, jas +3, konstrast +5 a sharpen 35...
Pak to sem nahraj a je to, ať se také podíváme, co a jak ;)
Vložit obrázek, jak mi radí uživatel Trodas, nemohu. Posílám RAR a dal jsem to na Ulož.to. Je tam i video. Na internet jsem se připojil doma přes mobil. Používám Operu 12. Odkaz je tady [odkaz, pro zobrazení se přihlaste] .
Aha! Tak v Opeře SHW fórum tedy moc dobře nefunguje, nebo bude třeba zapnout nějakou podporu, aby fungoval JavaScript? Netuším. Rozhodně je na první pohled vidět, že ti tam chybí TOHLE:
[odkaz, pro zobrazení se přihlaste]
Takhle to má normálně vypadat a pak není problém. Jinak se tedy nauč používat třeba [odkaz, pro zobrazení se přihlaste] ) ...anebo jako jako odkaz na fórum... Jen si vybrat! :)
PS. dost mě zarazilo, že i scrolluješ pomočí šoupátka vpravo - normálně se to dělá kolečkem na myší - snadné a rychlé...
PS2. chyby fóra se reportují zde: https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/9657-Bugy-na-foru ...tak třeba to půjde spravit, nebo ti poradí, co si máš lépe nastavit... aby to vypadalo normálně u tebe...
[odkaz, pro zobrazení se přihlaste]
Takhle to má normálně vypadat a pak není problém. Jinak se tedy nauč používat třeba [odkaz, pro zobrazení se přihlaste] ) ...anebo jako jako odkaz na fórum... Jen si vybrat! :)
PS. dost mě zarazilo, že i scrolluješ pomočí šoupátka vpravo - normálně se to dělá kolečkem na myší - snadné a rychlé...
PS2. chyby fóra se reportují zde: https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/9657-Bugy-na-foru ...tak třeba to půjde spravit, nebo ti poradí, co si máš lépe nastavit... aby to vypadalo normálně u tebe...
Já to tu mám, všíchni ostatní co vkládají fotky to tu mají... takže chyba bude asi někde u tebe. A bude asi dost podstatná, až fatální. V tom případě ji ale neřešme v tomto threadu a řeš ji tam, kde má toto téma co dělat. Na obrázky zde prostě posílej odkazy, když ti to jinak nejde nebo používej PostImage, jak jsem ti napsal dokud se to nevyřeší. To snad není žádný problém, no ne?
Tak už se konečně vratme k tématu, protože tohle je silně OT :rules
Tak už se konečně vratme k tématu, protože tohle je silně OT :rules
[QUOTE=ESR;537261]Vložit obrázek, jak mi radí uživatel Trodas, nemohu. Posílám RAR a dal jsem to na Ulož.to. Je tam i video. Na internet jsem se připojil doma přes mobil. Používám Operu 12. Odkaz je tady [odkaz, pro zobrazení se přihlaste] .[/QUOTE]
Takto se Opera chová, pokud je zakázaný Javascript. Obrázky ale stále nahrávat lze - v okně Spravovat přílohy klikneš na Vybrat, najdeš soubor na disku (v dolní části okna je seznam podporovaných typů souborů a jejich omezení; krok lze opakovat v dalším poli, pokud chceš uploadovat více souborů najednou) a poté na Upload.
Takto se Opera chová, pokud je zakázaný Javascript. Obrázky ale stále nahrávat lze - v okně Spravovat přílohy klikneš na Vybrat, najdeš soubor na disku (v dolní části okna je seznam podporovaných typů souborů a jejich omezení; krok lze opakovat v dalším poli, pokud chceš uploadovat více souborů najednou) a poté na Upload.
JAVU mám v prohlížeči zapnutou a nejde to. V kompu mám tyto teploty - grafika 42°C, harddisky 36°C a dvoujádrový procesor 2x51°C. Měřeno v klidu. Nic nehraji. Posílám foto kondíků ze základní desky.
Tři větší jsou Chemi-Con NPCAP-PSC a menší pravděpodobně NPCAP-PSA. Udávanou životnost mají 2000 hodin při 105°C.
Reálnou životnost můžeš odhadnout z následujícího grafu (závisí na teplotě a relativní vlhkosti):
[ATTACH=CONFIG]28805[/ATTACH]
[QUOTE=ESR;537750]JAVU mám v prohlížeči zapnutou a nejde to.[/QUOTE]
Java a JavaScript jsou dvě naprosto odlišné věci.
Reálnou životnost můžeš odhadnout z následujícího grafu (závisí na teplotě a relativní vlhkosti):
[ATTACH=CONFIG]28805[/ATTACH]
[QUOTE=ESR;537750]JAVU mám v prohlížeči zapnutou a nejde to.[/QUOTE]
Java a JavaScript jsou dvě naprosto odlišné věci.
Vypnout antivir, co blokuje JS...? Já fakt nevím a tohle není to správné téma. Zkus ukázat možnosti... jak to más nastavené. Proč se ten obrázek také tak rozpadá? Je docela škaredý....
Vypnout antivirus nepomáhá. Obrázek je naprd z důvodu komprese. Bylo to velké. Asi se na to vybodnu.
PNG komprese je neztrátová - tedy ani kousek se nezkazí. Zkus jpeg, ať to není tak velký. Jinak za _VELMI_ špatně nastavený počítač nemůžeme my, ani SHW fórum... to je jen tvoje dílo. Nech si to spravit od někoho, kdo s tím trochu umí...
No vidíš, šikula :) Sice to trochu trvalo, ale je to doma! :D
Tak nějaké obrázky dobrých kondenzátorů - Nichicon HZ a Nichicon LE polymer v MSI PM8M3-V základovce:
[ATTACH=CONFIG]28946[/ATTACH]
Tak nějaké obrázky dobrých kondenzátorů - Nichicon HZ a Nichicon LE polymer v MSI PM8M3-V základovce:
[ATTACH=CONFIG]28946[/ATTACH]
Dobry den,
Na me postarsi graficke karte doslo k mechanickemu poskozeni pol. kondenzatoru. Objednat by jej nebyl problem, bohuzel jsem zmaten oznacenim. Jedine co mi je jasne, ze bezi na 4V, zbytek muzu jen hadat. Rad bych jej vymenil, proto prosim odborniky o radu. Viz obrazek. Prosim o jeho specifikaci, abych jej mohl zajistit a vymenit. Dekuji.
Na me postarsi graficke karte doslo k mechanickemu poskozeni pol. kondenzatoru. Objednat by jej nebyl problem, bohuzel jsem zmaten oznacenim. Jedine co mi je jasne, ze bezi na 4V, zbytek muzu jen hadat. Rad bych jej vymenil, proto prosim odborniky o radu. Viz obrazek. Prosim o jeho specifikaci, abych jej mohl zajistit a vymenit. Dekuji.
Druhý řádek je kapacita, první dvě písmena počáteční hodnoty a pak počet nul za ní - tedy 560uF 4V kondík.
Ten druhý jen 820uF 2,5V kondík.
Doporučoval bych Nichicon L8 (nebo přesněji FPCAP L8) 560uF 4V:
http://www.digikey.com/product-detail/en/RL80G561MDN1KX/493-4015-1-ND/2347903
Originály jsou Fujitsu L8:
ftp://helpedia.com/pub/temp/datasheets/capacitors/_Datasheets%20Set%204/_1/Fujitsu/Fujitsu%202004%20%5Bpolymer%5D%20RE%20Series%20Type%20L8.pdf
ftp://helpedia.com/pub/temp/datasheets/capacitors/_Datasheets%20Set%204/_1/Fujitsu/Fujitsu%202006%20%5Bpolymer%5D%20RE%20Series%20Type%20L8.pdf
...na první dokumentaci z roku 2004 je logo jednoznačněji vidět, proto ten link. Nově je Fujitsu sloučeno s Nichiconem, proto ta změna.
Ten druhý jen 820uF 2,5V kondík.
Doporučoval bych Nichicon L8 (nebo přesněji FPCAP L8) 560uF 4V:
http://www.digikey.com/product-detail/en/RL80G561MDN1KX/493-4015-1-ND/2347903
Originály jsou Fujitsu L8:
ftp://helpedia.com/pub/temp/datasheets/capacitors/_Datasheets%20Set%204/_1/Fujitsu/Fujitsu%202004%20%5Bpolymer%5D%20RE%20Series%20Type%20L8.pdf
ftp://helpedia.com/pub/temp/datasheets/capacitors/_Datasheets%20Set%204/_1/Fujitsu/Fujitsu%202006%20%5Bpolymer%5D%20RE%20Series%20Type%20L8.pdf
...na první dokumentaci z roku 2004 je logo jednoznačněji vidět, proto ten link. Nově je Fujitsu sloučeno s Nichiconem, proto ta změna.
to trodas:
Série laických dotazů :)
1/impulzní proud - to se nějak počítá nebo tu hodnotu najdu v datasheetu? V Prvním přispěvku to u Samxonů uvedeno nemáš (impedance ???) a v datasheetech jsem na to taky nenarazil.
2/Nízká impedance - když mám na výběr, dá se kdykoliv bez obav použít low ESR kondík jako náhrada za původní (normální)? Ve kterých případech(pokud vůbec nějakých) se použití kondíků s low ESR výslovně nedá doporučit?
3/Použití polymerů:
"Polymery je vhodné používat jen tam, kde je regulátor na ně přímo navržen" - jak to poznám a co se stane, když na ně navržen není?
"a kde se nevyskytují nízké frekvence. Při těch jsou polymery naprosto k ničemu" - jak zjistím, že se tam někde vyskytují nízké frekvence? (třeba u vstupu napájení routeru za diodovým můstkem - můžu je tam použít?)
(chtěl jsem bez starostí vyměnit v routeru a na MB desce většinu elytů za polymery, ale tohle na mne zapůsobilo stejně, jako dopravní značka STOP :) )
--------
Narazil jsem ještě na tohle:
SAMWHA WL1V337M10016BB - Kondenzátor: elektrolytický, s nízkou impedancí; THT; 330uF; 35V
http://www.tme.eu/cz/details/wl1v337m10016bb/elektrol-kondenzatory-tht-s-niz-imped/samwha/#
Impedance 0.08? a 5000h, cena: 2.62/ks
- vypadá celkem až podezřele dobře. Je to možný nebo tam mají chybu?
v porovnání s podstatně dražším:
PANASONIC EEUFC1V331 - Kondenzátor: elektrolytický, s nízkou impedancí; THT; 330uF; 35V
http://www.tme.eu/cz/details/eeufc1v331/elektrol-kondenzatory-tht-s-niz-imped/panasonic/#
Impedance 68m? a 3000h, cena: 8.39/ks
Ty SAMWHA - dá se jim věřit (umístění do zdroje, deska routeru,MB apod)?. Podle parametrů celkově vypadají víc než dobře,ale zdání může klamat. Podle ceny to ale s nimi nevypadá asi moc dobře
Série laických dotazů :)
1/impulzní proud - to se nějak počítá nebo tu hodnotu najdu v datasheetu? V Prvním přispěvku to u Samxonů uvedeno nemáš (impedance ???) a v datasheetech jsem na to taky nenarazil.
2/Nízká impedance - když mám na výběr, dá se kdykoliv bez obav použít low ESR kondík jako náhrada za původní (normální)? Ve kterých případech(pokud vůbec nějakých) se použití kondíků s low ESR výslovně nedá doporučit?
3/Použití polymerů:
"Polymery je vhodné používat jen tam, kde je regulátor na ně přímo navržen" - jak to poznám a co se stane, když na ně navržen není?
"a kde se nevyskytují nízké frekvence. Při těch jsou polymery naprosto k ničemu" - jak zjistím, že se tam někde vyskytují nízké frekvence? (třeba u vstupu napájení routeru za diodovým můstkem - můžu je tam použít?)
(chtěl jsem bez starostí vyměnit v routeru a na MB desce většinu elytů za polymery, ale tohle na mne zapůsobilo stejně, jako dopravní značka STOP :) )
--------
Narazil jsem ještě na tohle:
SAMWHA WL1V337M10016BB - Kondenzátor: elektrolytický, s nízkou impedancí; THT; 330uF; 35V
http://www.tme.eu/cz/details/wl1v337m10016bb/elektrol-kondenzatory-tht-s-niz-imped/samwha/#
Impedance 0.08? a 5000h, cena: 2.62/ks
- vypadá celkem až podezřele dobře. Je to možný nebo tam mají chybu?
v porovnání s podstatně dražším:
PANASONIC EEUFC1V331 - Kondenzátor: elektrolytický, s nízkou impedancí; THT; 330uF; 35V
http://www.tme.eu/cz/details/eeufc1v331/elektrol-kondenzatory-tht-s-niz-imped/panasonic/#
Impedance 68m? a 3000h, cena: 8.39/ks
Ty SAMWHA - dá se jim věřit (umístění do zdroje, deska routeru,MB apod)?. Podle parametrů celkově vypadají víc než dobře,ale zdání může klamat. Podle ceny to ale s nimi nevypadá asi moc dobře
ad 1) rupple current je v datasheetu, v prvním příspěvku vidím např. tohle:
Samxon GA 1800uF 16V - impedance 0,0065 - impulzní proud 4140 (2 000 hod) 10x25
Samxon GC 1800uF 16V - impedance 0,009 - impulzní proud 3190 (2 000 hod) 10x25 - (2200uF 0,008 3370mA - 12,5x25)
Samxon GD 1800uF 16V - impedance 0,012 - impulzní proud 2800 (2 000 hod) 10x25
Samxon GK 2200uF 16V - impedance 0,018 - impulzní proud 2770 (5 000 hod) 12,5x25
Samxon GT 1800uF 16V - impedance 0,027 - impulzní proud 2230 (8 000 hod) 12,5x25
Samxon RS 1800uF 16V - impedance 0,039 - impulzní proud 1863 (7 000 hod) 12,5x25
Samxon GF 1800uF 16V - impedance 0,042 - impulzní proud 1650 (3 000 hod) 10x25 (starý typ, možná ne moc kvalitní)
Samxon GS 2200uF 16V - impedance 0,??? - impulzní proud 1555 (2 000 hod) 12,5x20 (°85C)
Samxon RL 1800uF 16V - impedance 0,??? - impulzní proud 1344 (8 000 hod) 12,5x25
Samxon KM 2200uF 16V - impedance 0,??? - impulzní proud 1108 (2 000 hod) 12,5x20
...dovolil bych si tedy tvrdit, že to tam mám :) Momentálně je to ale fuk, Man Yue už elektrolyty v podstatě nedělá, což je škoda (škarohlídi říkají, že Nichicon jim přestal dodávat elektrolyt, tak mají útrum)
ad 2) low ESR se nedá doporučit jen u Eurocase a podobných *SHIT* zdrojů, kde je měkkost kondíků vyžadována přímo návrhem a zdroj reaguje rozkmitáním na pořádné kondíky a pak voltage regulátor k hlavními čipu na X-Fi Fatality (fatálně nevhodný regulátor) - jinak bez obav v všech deskách/grafikách co jsem kdy v ruce měl
ad 3) poznáš to osciloskopem na frekvenci zvlnění na tom kondíku - když je malá, nedávat polymer (spíše vzácná výjimka dneska, i do starších boardů se dají dát) Nízké frekvence - opět osciloskop. Usměrňování jsou snad klasické nízké frekvence, pro ty platí tabulka viz. první příspěvek o porovnání ripple currentů... Polymer dej těsně k čipu, ne za diody. Tam by se uplatnil, protože čip má nározové odběry, které polymer zvládá dobře, lépe než elyt. Za diody ale Panasonik - např. FM, FC v horším případě.
Samwha jsou považovány spíš za špatné kondíky (na 50Hz by snad mohly vydržet, ale nedoporučoval bych to nikomu nikam pájet) ale nebyl v době tvorby seznamu jětě konsenzus na BadCaps fóru, tak v seznamu nejsou.
Jak jsem napsal, nikomu bych nedoporučoval koupit cokoliv jiného, než Nichicony, Rubycony, Panasoniky a Samxony - když jde o elyty a polymery.
A opravdu tam máš 35V...? :) Většinou se napájí tak 12V max... Občas 14 nebo 16V u routerů, ne víc.
Samxon GA 1800uF 16V - impedance 0,0065 - impulzní proud 4140 (2 000 hod) 10x25
Samxon GC 1800uF 16V - impedance 0,009 - impulzní proud 3190 (2 000 hod) 10x25 - (2200uF 0,008 3370mA - 12,5x25)
Samxon GD 1800uF 16V - impedance 0,012 - impulzní proud 2800 (2 000 hod) 10x25
Samxon GK 2200uF 16V - impedance 0,018 - impulzní proud 2770 (5 000 hod) 12,5x25
Samxon GT 1800uF 16V - impedance 0,027 - impulzní proud 2230 (8 000 hod) 12,5x25
Samxon RS 1800uF 16V - impedance 0,039 - impulzní proud 1863 (7 000 hod) 12,5x25
Samxon GF 1800uF 16V - impedance 0,042 - impulzní proud 1650 (3 000 hod) 10x25 (starý typ, možná ne moc kvalitní)
Samxon GS 2200uF 16V - impedance 0,??? - impulzní proud 1555 (2 000 hod) 12,5x20 (°85C)
Samxon RL 1800uF 16V - impedance 0,??? - impulzní proud 1344 (8 000 hod) 12,5x25
Samxon KM 2200uF 16V - impedance 0,??? - impulzní proud 1108 (2 000 hod) 12,5x20
...dovolil bych si tedy tvrdit, že to tam mám :) Momentálně je to ale fuk, Man Yue už elektrolyty v podstatě nedělá, což je škoda (škarohlídi říkají, že Nichicon jim přestal dodávat elektrolyt, tak mají útrum)
ad 2) low ESR se nedá doporučit jen u Eurocase a podobných *SHIT* zdrojů, kde je měkkost kondíků vyžadována přímo návrhem a zdroj reaguje rozkmitáním na pořádné kondíky a pak voltage regulátor k hlavními čipu na X-Fi Fatality (fatálně nevhodný regulátor) - jinak bez obav v všech deskách/grafikách co jsem kdy v ruce měl
ad 3) poznáš to osciloskopem na frekvenci zvlnění na tom kondíku - když je malá, nedávat polymer (spíše vzácná výjimka dneska, i do starších boardů se dají dát) Nízké frekvence - opět osciloskop. Usměrňování jsou snad klasické nízké frekvence, pro ty platí tabulka viz. první příspěvek o porovnání ripple currentů... Polymer dej těsně k čipu, ne za diody. Tam by se uplatnil, protože čip má nározové odběry, které polymer zvládá dobře, lépe než elyt. Za diody ale Panasonik - např. FM, FC v horším případě.
Samwha jsou považovány spíš za špatné kondíky (na 50Hz by snad mohly vydržet, ale nedoporučoval bych to nikomu nikam pájet) ale nebyl v době tvorby seznamu jětě konsenzus na BadCaps fóru, tak v seznamu nejsou.
Jak jsem napsal, nikomu bych nedoporučoval koupit cokoliv jiného, než Nichicony, Rubycony, Panasoniky a Samxony - když jde o elyty a polymery.
A opravdu tam máš 35V...? :) Většinou se napájí tak 12V max... Občas 14 nebo 16V u routerů, ne víc.
ad1)jj, napsal jsem to blbě,sorry. Zajímaly mě ty impedance a při psaní jsem myslel na imp.proud. Mělo tam být:"V Prvním přispěvku u Samxonů nemáš uvedeny impedance (impedance ???) "
"Man Yue už elektrolyty v podstatě nedělá"
- tím se teda vysvětluje nedostatek některých typů elyt SAMXONů ve skladových zásobách TME(dodávka nejdřív v půlce ledna 2014 - duben 2014)? Myslel jsem původně, že to tam mají teď vykradený kvůli vánocím a pádu koruny(že se firmy předzásobují).
add2)"kde je měkkost kondíků vyžadována přímo návrhem" - to jsem měl právě na mysli. Co když to je právě tak navrženo, já tam dám kondíky rychlejší a něco se pak řetězově podělá? U desek od Gigabyte bych se toho asi nebál, ale nevím, jak by se na to tvářily starší low end desky (třeba Asus K8V-X-SE)
Mám ještě někde ve skříní starší zdroj FSG AX400-PNF (FORTON),což je vlastně zmiňovaný Eurocase :) Kondíky: TEAPO,OST a CAPXON - kupodivu žádnej ještě není v nebi a zdroj je funkční.
Takže tam raděj případně cpát asi jen klasiku
add3)
To jako prvně připájet polymer a zkusit osciloskopem?Když je to nízký, odpájet polymer a dát tam zas elyt?Nebo přímo měřit na původním kondíku? - tam ale může hrát roli čas a stav - vysychání,ne?
Osciloskop - to si budu přát na vánoce. Třeba mi ho Ježíšek na vánoce naježí. :) Ne, dělám si srandu, tohle zatím nemám v plánu pořizovat Ale bez něj to je asi vždy při takových úpravách sázka do loterie - buď to pojede nebo to vyhoří.
Jakej typ osciloskopu vůbec používáš?
Panasonic FM asi neseženu - v TME ho nemájí(beru toho tam víc naráz) a objednávat jen jeho jinde se moc nevyplatí(dopravné). Všimnul jsem si: nemají ty Panasoniky všeobecně kratší dobu životnosti(podle popisu) než většina ostatních ?
Stejně to je zvláštmí - tolik výrobců kondíků, hodně je jich údajně špatných, ale stále zatím žádný z těch špatných nezkrachoval z důvodu nezájmu o jeho výrobky. V datasheetech je většinou na začátku uvedeno, pro jaké použití jsou vhodné. Takže pokud výrobci nepoužijí při návrhu desky typy, které jsou pro dané obvody vhodné a potom se při provozu díky tomu něco podělá, tak to může být hlavní příčina toho, proč se kondíky obecně dělí na ty "dobré" a ty "špatné"
V tom routeru jsou za můstkem 2x JACKCON 35V,330uF,105° (10x12) - topily,což by nemělo(nafouklý ale nejsou) a router odmítal spolupracovat - proto je chci vyměnit :). Jinak všude tam jsou samé JACKCON - fungovaly ale bez problému cca 6 let v téměř nepřetržitém provozu, takže mezi jednoznačně špatné bych je rozhodně nepočítal.Větší voltáž tuším nevadí - asi to tam dali výrobci kvůli větší výdrži(i když v tomhle případě mi smysl taky uniká, když je to napájeno přes adaptér 12V) - zcela evidentně se jim ale záměr nepovedl.
"Man Yue už elektrolyty v podstatě nedělá"
- tím se teda vysvětluje nedostatek některých typů elyt SAMXONů ve skladových zásobách TME(dodávka nejdřív v půlce ledna 2014 - duben 2014)? Myslel jsem původně, že to tam mají teď vykradený kvůli vánocím a pádu koruny(že se firmy předzásobují).
add2)"kde je měkkost kondíků vyžadována přímo návrhem" - to jsem měl právě na mysli. Co když to je právě tak navrženo, já tam dám kondíky rychlejší a něco se pak řetězově podělá? U desek od Gigabyte bych se toho asi nebál, ale nevím, jak by se na to tvářily starší low end desky (třeba Asus K8V-X-SE)
Mám ještě někde ve skříní starší zdroj FSG AX400-PNF (FORTON),což je vlastně zmiňovaný Eurocase :) Kondíky: TEAPO,OST a CAPXON - kupodivu žádnej ještě není v nebi a zdroj je funkční.
Takže tam raděj případně cpát asi jen klasiku
add3)
To jako prvně připájet polymer a zkusit osciloskopem?Když je to nízký, odpájet polymer a dát tam zas elyt?Nebo přímo měřit na původním kondíku? - tam ale může hrát roli čas a stav - vysychání,ne?
Osciloskop - to si budu přát na vánoce. Třeba mi ho Ježíšek na vánoce naježí. :) Ne, dělám si srandu, tohle zatím nemám v plánu pořizovat Ale bez něj to je asi vždy při takových úpravách sázka do loterie - buď to pojede nebo to vyhoří.
Jakej typ osciloskopu vůbec používáš?
Panasonic FM asi neseženu - v TME ho nemájí(beru toho tam víc naráz) a objednávat jen jeho jinde se moc nevyplatí(dopravné). Všimnul jsem si: nemají ty Panasoniky všeobecně kratší dobu životnosti(podle popisu) než většina ostatních ?
Stejně to je zvláštmí - tolik výrobců kondíků, hodně je jich údajně špatných, ale stále zatím žádný z těch špatných nezkrachoval z důvodu nezájmu o jeho výrobky. V datasheetech je většinou na začátku uvedeno, pro jaké použití jsou vhodné. Takže pokud výrobci nepoužijí při návrhu desky typy, které jsou pro dané obvody vhodné a potom se při provozu díky tomu něco podělá, tak to může být hlavní příčina toho, proč se kondíky obecně dělí na ty "dobré" a ty "špatné"
V tom routeru jsou za můstkem 2x JACKCON 35V,330uF,105° (10x12) - topily,což by nemělo(nafouklý ale nejsou) a router odmítal spolupracovat - proto je chci vyměnit :). Jinak všude tam jsou samé JACKCON - fungovaly ale bez problému cca 6 let v téměř nepřetržitém provozu, takže mezi jednoznačně špatné bych je rozhodně nepočítal.Větší voltáž tuším nevadí - asi to tam dali výrobci kvůli větší výdrži(i když v tomhle případě mi smysl taky uniká, když je to napájeno přes adaptér 12V) - zcela evidentně se jim ale záměr nepovedl.
Ještě k těm 2x JACKCON 35V,330uF,105° (10x12) : je to serie LHK
http://www.jackcon.com.tw/PDF/lhk.pdf
http://www.jackcon.com.tw/PDF/lhk.pdf
Impedance Man Yue neuváděla v popisu, tedy jsem to nemohl uvást ani já. Není to popravdě řečeno tak podstatné, je odzkoušeno, že Samxony jsou suprové, takže prošly ohněm testu dobře. Impendace v podstatě vadí hlavně při vysokých frekvencích...
Jak jsem psal, Man Yue asi "vyschl" zdroj elektrolytu a sami to vytvořit neumí, takže je konec a bral bych raději Nichicony, než někoho napadne něco namíchat a bude to špatně. Na jednom svém boardu jsem použil testovací sérii a nafoukla se (sama, neužíváním)... Tedy pozor!
"Měkké kondíky" vyžadované návrhem desky/grafiky v podstatě neexistují, což plyne z úlohy kondíků v těchto kouscích HW. Jde o NAPROSTÉ výjímky VÝJIMEČNĚ prasáckých návrhů s nimiž se setkáš 1x za život. Zapomeň že jsem vůbec něco řekl... Příklad:
[odkaz, pro zobrazení se přihlaste]
Humorná vložka: slovo Jackcon je složenina z "Jack" (bežné anglické jméno) a "con" (běžné označení pro podvod) - co dodat? Oni ti ani nelžou :)
A po 6 letech je jasné, že špatné kondíky mají dost. Já nedávno vypájel Samxon GC z routeru a dal ta polymery - změřil jsem je a mají specifikace PŘESNĚ jako ty nové...Takže to musí být něčím jiným. Otevřu modem kabelovky - a kua! Samý Lelon... :mistake :mistake :mistake
Viz.: https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/14301-Nasledky-spatnych-kondenzatoru/page2 :mistake
Jak jsem psal, Man Yue asi "vyschl" zdroj elektrolytu a sami to vytvořit neumí, takže je konec a bral bych raději Nichicony, než někoho napadne něco namíchat a bude to špatně. Na jednom svém boardu jsem použil testovací sérii a nafoukla se (sama, neužíváním)... Tedy pozor!
"Měkké kondíky" vyžadované návrhem desky/grafiky v podstatě neexistují, což plyne z úlohy kondíků v těchto kouscích HW. Jde o NAPROSTÉ výjímky VÝJIMEČNĚ prasáckých návrhů s nimiž se setkáš 1x za život. Zapomeň že jsem vůbec něco řekl... Příklad:
[odkaz, pro zobrazení se přihlaste]
Humorná vložka: slovo Jackcon je složenina z "Jack" (bežné anglické jméno) a "con" (běžné označení pro podvod) - co dodat? Oni ti ani nelžou :)
A po 6 letech je jasné, že špatné kondíky mají dost. Já nedávno vypájel Samxon GC z routeru a dal ta polymery - změřil jsem je a mají specifikace PŘESNĚ jako ty nové...Takže to musí být něčím jiným. Otevřu modem kabelovky - a kua! Samý Lelon... :mistake :mistake :mistake
Viz.: https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/14301-Nasledky-spatnych-kondenzatoru/page2 :mistake
JackCON = Džek podvodník
NichiCON je zase Niki podvodník(ce) ? :D
Bral bych to jako schit, kdyby to odešlo po roce nebo těsně po záruce, ale ne přece po 6-ti letech v zátěži.
"A po 6 letech je jasné, že špatné kondíky mají dost." - včera jsem rozdělával zdroj Chieftec CFT-700-14CS (mám ho stejnou dobu jako ten router - skoro přesně 6let,byly kupované zároveň). PC se nespouštěl hned po stisknutí spínače, bylo třeba počkat cca 5 minut a stisknout vypínač znovu :) - potom už PC naběhne vždy normálně (potřeboval zahřát - byla mu asi zima :) ). Děje se tak nějakou dobu pravidelně vždy při prvním zapnutí(ze studena). Po zahřáti už fungoval při zapínání i vypínání normálně.
Nesporná kvalita přitom v něm - Kondíky(všechno elyty):
SAMXON GF(M)- 11x,,
KOSHIN KRJ -2x
Nippon Chemicon KY - 1x
HITACHI HP3 -85° (hlavní) - 400V,390uF - 1x
+ 10 dalšich mrňavých (výrobce nepřečtu - je to tam vše dost na těsno a schováno pod třemi masivními chladiči)
Překvápko: 2 SAMXONy GF(M) 10V,2200uF a 6.3V, 2200uF jsou po 6 letech provozu zdutý. Takže SAMXONY mám tedy taky brát jako špatné kondíky? :)
Můžu vyfotit.
Připadá mi to ale stejně nějaký divný: jak router ,tak zdroj - začaly zlobit zhruba ve stejném čase (router ale o několik dní dříve).Žeby přepětí v síti nebo běžná únava materiálu časem?Mám tam ale kvalitní přepěťovku od APC,tak netuším,co by to mohlo způsobit(i když je jasné, že ta přepěťovka taky něco navíc pustit může...)
-----
Ty Nichicony ale jsou u nás dost problém sehnat. Snad ještě v ame.cz - tam mají celkem velký výběr(bohužel tam ještě ale nezavedli filtry, takže vybírání je na dlouhý lokte).
V kterým kšeftu kupuješ kondíky?(teda pokud ne přímo v jejich podnikové prodejně ).
Třeba polymery(dá se říct jakákoliv značka) o vyšších kapacitách jsou skoro na trhu neviditelné(jako ta jitrnice :) ).
Osciloskop - ScopePlus 440 - to vypadá dobře,je to kombinovaný osciloskop s DMM. Cena není tak strašná jako u klasických osciloskopů, navíc to má víc funkcí(díky DMM), akurát to má o dost menší šířku pásma,ale pro tyto učely to 1MHz pásmo bohatě stačí.
Vypadá jako tohle(není-li to právě přesně ono jen s jiným označením a jiným kabátu - možná je to i novější verze):
http://www.tme.eu/cz/details/sdm740/digitalni-multimetry-prenosne/#
-určitě by se to mohlo někdy hodit, ale v mém případě by to nebylo moc rentabilní - nevyužil bych to profesně a na to, abych to jen 1x/2x za rok vytáhl ze skříně, by to byly vyhozený peníze.
Ohledně té životnosti - v porovnání Panasoniků se SAMXONY stejných či blízkých hodnot, mají Panasoniky životnosti (aspoň podle toho co vidím v uvedených popisech) rozhodně o dost menší. Kdybych to tam neviděl, tak bych to sem nepsal. A nejsou to žádné vyjímky. Namátkově vyberu některé S a některé P stejných či podobných hodnot a pokaždé je to tak. Tak nevím, jestli si to tam vymýšlí nebo ne.
http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category=100264&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C115%2C118%2C120%2C31%2C32%2C42%2C39%2C10%2C122%2C123&used_params=2%3A45160%2C45075%3B115%3A293%3B120%3A25023%3B
Skus si je srovnat.
NichiCON je zase Niki podvodník(ce) ? :D
Bral bych to jako schit, kdyby to odešlo po roce nebo těsně po záruce, ale ne přece po 6-ti letech v zátěži.
"A po 6 letech je jasné, že špatné kondíky mají dost." - včera jsem rozdělával zdroj Chieftec CFT-700-14CS (mám ho stejnou dobu jako ten router - skoro přesně 6let,byly kupované zároveň). PC se nespouštěl hned po stisknutí spínače, bylo třeba počkat cca 5 minut a stisknout vypínač znovu :) - potom už PC naběhne vždy normálně (potřeboval zahřát - byla mu asi zima :) ). Děje se tak nějakou dobu pravidelně vždy při prvním zapnutí(ze studena). Po zahřáti už fungoval při zapínání i vypínání normálně.
Nesporná kvalita přitom v něm - Kondíky(všechno elyty):
SAMXON GF(M)- 11x,,
KOSHIN KRJ -2x
Nippon Chemicon KY - 1x
HITACHI HP3 -85° (hlavní) - 400V,390uF - 1x
+ 10 dalšich mrňavých (výrobce nepřečtu - je to tam vše dost na těsno a schováno pod třemi masivními chladiči)
Překvápko: 2 SAMXONy GF(M) 10V,2200uF a 6.3V, 2200uF jsou po 6 letech provozu zdutý. Takže SAMXONY mám tedy taky brát jako špatné kondíky? :)
Můžu vyfotit.
Připadá mi to ale stejně nějaký divný: jak router ,tak zdroj - začaly zlobit zhruba ve stejném čase (router ale o několik dní dříve).Žeby přepětí v síti nebo běžná únava materiálu časem?Mám tam ale kvalitní přepěťovku od APC,tak netuším,co by to mohlo způsobit(i když je jasné, že ta přepěťovka taky něco navíc pustit může...)
-----
Ty Nichicony ale jsou u nás dost problém sehnat. Snad ještě v ame.cz - tam mají celkem velký výběr(bohužel tam ještě ale nezavedli filtry, takže vybírání je na dlouhý lokte).
V kterým kšeftu kupuješ kondíky?(teda pokud ne přímo v jejich podnikové prodejně ).
Třeba polymery(dá se říct jakákoliv značka) o vyšších kapacitách jsou skoro na trhu neviditelné(jako ta jitrnice :) ).
Osciloskop - ScopePlus 440 - to vypadá dobře,je to kombinovaný osciloskop s DMM. Cena není tak strašná jako u klasických osciloskopů, navíc to má víc funkcí(díky DMM), akurát to má o dost menší šířku pásma,ale pro tyto učely to 1MHz pásmo bohatě stačí.
Vypadá jako tohle(není-li to právě přesně ono jen s jiným označením a jiným kabátu - možná je to i novější verze):
http://www.tme.eu/cz/details/sdm740/digitalni-multimetry-prenosne/#
-určitě by se to mohlo někdy hodit, ale v mém případě by to nebylo moc rentabilní - nevyužil bych to profesně a na to, abych to jen 1x/2x za rok vytáhl ze skříně, by to byly vyhozený peníze.
Ohledně té životnosti - v porovnání Panasoniků se SAMXONY stejných či blízkých hodnot, mají Panasoniky životnosti (aspoň podle toho co vidím v uvedených popisech) rozhodně o dost menší. Kdybych to tam neviděl, tak bych to sem nepsal. A nejsou to žádné vyjímky. Namátkově vyberu některé S a některé P stejných či podobných hodnot a pokaždé je to tak. Tak nevím, jestli si to tam vymýšlí nebo ne.
http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category=100264&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C115%2C118%2C120%2C31%2C32%2C42%2C39%2C10%2C122%2C123&used_params=2%3A45160%2C45075%3B115%3A293%3B120%3A25023%3B
Skus si je srovnat.
nj, už je mi jasné, proč to všechno začíná postupně blbnout:
Ve zdroji Chieftec CFT-700-14CS mám špatnou sérii SAMXON (GF) (11ks) - takže tyhle SAMXONY jsou opravdu shit :) (navíc jejich rozměry jsou mimo aktuální specifikace výrobce)
Na desce GA-P35-S3G mám zas pro změnu špatnou sérii Nippon Chemi-con KZG (21ks) - shit 2 (ale zatím s ní problém kupodivu není - je stabilní, kondíky se tváří OK)
hmm - asi mne čeká dost práce (hlavně ten přecpanej CHIEFTEC bude dost fuška).
Vydrželo to patrně proto tak dlouho, že jsem nic netaktoval.
Ty léta 2008-2009 byla asi ve znamení špatných sérií.
Ve zdroji Chieftec CFT-700-14CS mám špatnou sérii SAMXON (GF) (11ks) - takže tyhle SAMXONY jsou opravdu shit :) (navíc jejich rozměry jsou mimo aktuální specifikace výrobce)
Na desce GA-P35-S3G mám zas pro změnu špatnou sérii Nippon Chemi-con KZG (21ks) - shit 2 (ale zatím s ní problém kupodivu není - je stabilní, kondíky se tváří OK)
hmm - asi mne čeká dost práce (hlavně ten přecpanej CHIEFTEC bude dost fuška).
Vydrželo to patrně proto tak dlouho, že jsem nic netaktoval.
Ty léta 2008-2009 byla asi ve znamení špatných sérií.
To byla jen hříčka... nicméně jsou i fake Nichicony, jako jsou fejky skoro všech kondíků - musí si člověk dávat bacha, od koho to kupuje. Chceš-limít jistotu, tak jen buď se modlit a měřit (přičemž z počátku mohou být parametry super, ale jde o to, jak rychle se to zkazí) anebo kupovat jen o oficielních dealerů - tedy relativně draze.
[QUOTE]Bral bych to jako schit, kdyby to odešlo po roce nebo těsně po záruce, ale ne přece po 6-ti letech v zátěži.[/QUOTE]
Jestli vidíš provoz v routeru jako zátěž, pak si asi nemůžeme rozumět :D Shodně v dobře navrženém zdroji žádné kondíky nejsou přetěžovány a když je ochladíš na 55°C, tak je to garantovaných 14,7let a většinou tak 20+ musí dát. Shit je, když odejdou dřív.
[QUOTE]Takže SAMXONY mám tedy taky brát jako špatné kondíky?[/QUOTE]
Fake Samxony jako špatné kondíky je třeba brát zcela samozřejmě. Cokoliv není v datasheetu nebo vypadá malinko jinak je (většinou) 100% fake a i ty, co se pokazí mohou být fake (výrobci inklinují k používání standardních kondíků už jen kvůli ceně), neb já je mám v Eurocase zdrojích (děs a hrůza) a stále jedou v pohodě. Není tedy třeba vymýšlet a přepisovat co jsem psal, jen si uvědomit, že fejk je fejk.
Nichicony v pohodě dostaneš v Mouseru, Farnellu i Digikey. Nevím kde máš problém. Postupy objevávek jsou popsány, atd. atd. atd.
[QUOTE]v porovnání Panasoniků se SAMXONY stejných či blízkých hodnot, mají Panasoniky životnosti (aspoň podle toho co vidím v uvedených popisech) rozhodně o dost menší[/QUOTE]
Opět, pokud se budeš orientovat podle nesmyslů psaných v nějakém pofiderním shopu (je vůbec na listu dealerů Panasoniku? Prodává tedy Panasoniky nebo fejky? ...) tak se nemáme o čem bavit. To jsou prostě naprosté nesmysly na kvadrát... Životnosti máš ostatně sepsány v prvním příspěvku tady.
Panasonic FM 2200uF 16V - impedance 0,015 - impulzní proud 3190 (7 000 hod) 12,5x25 - http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/ABA0000CE108.pdf
Panasonic FC 2200uF 16V - impedance 0,030 - impulzní proud 1945 (5 000 hod) 12,5x25 - http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/ABA0000CE22.pdf
Samxon GC 1800uF 16V - impedance 0,009 - impulzní proud 3190 (2 000 hod) 10x25 - http://www.samxon.com/upload/products/standard/prodPDF_95.pdf
Samxon RS 1800uF 16V - impedance 0,039 - impulzní proud 1863 (7 000 hod) 12,5x25 - http://www.samxon.com/upload/products/standard/prodPDF_39.pdf
Tohle je naprosto naposledy co tě odkazuji na to, co je tu publikováno a na OFICIELNÍ zdroje přímo, přístě jen napíšu "viz. první post", neb zatentováváme thread informacemi, které již zazněly. Tady není žádná debata o magorech na internetu, kteří píšou ledasjaké nesmysly. Prostě platí oficielní informace, mají-li jiné, pak asi ani nenabízejí opravdové Panasoniky - nebo jsou mimo mísu. Nebo obojí...
[QUOTE]Vydrželo to patrně proto tak dlouho, že jsem nic netaktoval.[/QUOTE]
Přesně tak. A asi ji i dobře chladil... a moc to nezatěžoval. Pokud jedeš denně 12h + zátěž + overclock, tak se špatné kondíky projeví rychle. (některé špatné se vyboulí a pokazí i BEZ používání :D ...tuhle jsem zkoušel testovací sérii Samxon GC d8 1800uF /ne, tu v sheetech nenajdeš, byla to fakt testovací, přímo z továrny/ a soudruzi to nějak pojebli s elektrolytem, no prostě se mi za 3 roky neuživání nafoukly a s náročnější grafikou to ani nepostlo...)
[QUOTE]Bral bych to jako schit, kdyby to odešlo po roce nebo těsně po záruce, ale ne přece po 6-ti letech v zátěži.[/QUOTE]
Jestli vidíš provoz v routeru jako zátěž, pak si asi nemůžeme rozumět :D Shodně v dobře navrženém zdroji žádné kondíky nejsou přetěžovány a když je ochladíš na 55°C, tak je to garantovaných 14,7let a většinou tak 20+ musí dát. Shit je, když odejdou dřív.
[QUOTE]Takže SAMXONY mám tedy taky brát jako špatné kondíky?[/QUOTE]
Fake Samxony jako špatné kondíky je třeba brát zcela samozřejmě. Cokoliv není v datasheetu nebo vypadá malinko jinak je (většinou) 100% fake a i ty, co se pokazí mohou být fake (výrobci inklinují k používání standardních kondíků už jen kvůli ceně), neb já je mám v Eurocase zdrojích (děs a hrůza) a stále jedou v pohodě. Není tedy třeba vymýšlet a přepisovat co jsem psal, jen si uvědomit, že fejk je fejk.
Nichicony v pohodě dostaneš v Mouseru, Farnellu i Digikey. Nevím kde máš problém. Postupy objevávek jsou popsány, atd. atd. atd.
[QUOTE]v porovnání Panasoniků se SAMXONY stejných či blízkých hodnot, mají Panasoniky životnosti (aspoň podle toho co vidím v uvedených popisech) rozhodně o dost menší[/QUOTE]
Opět, pokud se budeš orientovat podle nesmyslů psaných v nějakém pofiderním shopu (je vůbec na listu dealerů Panasoniku? Prodává tedy Panasoniky nebo fejky? ...) tak se nemáme o čem bavit. To jsou prostě naprosté nesmysly na kvadrát... Životnosti máš ostatně sepsány v prvním příspěvku tady.
Panasonic FM 2200uF 16V - impedance 0,015 - impulzní proud 3190 (7 000 hod) 12,5x25 - http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/ABA0000CE108.pdf
Panasonic FC 2200uF 16V - impedance 0,030 - impulzní proud 1945 (5 000 hod) 12,5x25 - http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/ABA0000CE22.pdf
Samxon GC 1800uF 16V - impedance 0,009 - impulzní proud 3190 (2 000 hod) 10x25 - http://www.samxon.com/upload/products/standard/prodPDF_95.pdf
Samxon RS 1800uF 16V - impedance 0,039 - impulzní proud 1863 (7 000 hod) 12,5x25 - http://www.samxon.com/upload/products/standard/prodPDF_39.pdf
Tohle je naprosto naposledy co tě odkazuji na to, co je tu publikováno a na OFICIELNÍ zdroje přímo, přístě jen napíšu "viz. první post", neb zatentováváme thread informacemi, které již zazněly. Tady není žádná debata o magorech na internetu, kteří píšou ledasjaké nesmysly. Prostě platí oficielní informace, mají-li jiné, pak asi ani nenabízejí opravdové Panasoniky - nebo jsou mimo mísu. Nebo obojí...
[QUOTE]Vydrželo to patrně proto tak dlouho, že jsem nic netaktoval.[/QUOTE]
Přesně tak. A asi ji i dobře chladil... a moc to nezatěžoval. Pokud jedeš denně 12h + zátěž + overclock, tak se špatné kondíky projeví rychle. (některé špatné se vyboulí a pokazí i BEZ používání :D ...tuhle jsem zkoušel testovací sérii Samxon GC d8 1800uF /ne, tu v sheetech nenajdeš, byla to fakt testovací, přímo z továrny/ a soudruzi to nějak pojebli s elektrolytem, no prostě se mi za 3 roky neuživání nafoukly a s náročnější grafikou to ani nepostlo...)
Ahoj Trodas
Napred ďakujem za dobré odporúčania, s vačšinou čo píšeš súhlasím a tiez dakujem za link na výrobcu ESR meráku (ESR60).
Včera som si ten merák objednal, máme síce už RLC merák Escort ELC-131D, ale ten merá len Tangent delta (dissipation factor-stratový činiteľ) pri 120Hz alebo 1kHz.
Dovolím si niečo napísať o mojich skúsenostiach s ELC-131D a o kondíkoch aj keď možno niektoré veci tu už boli spomenuté.
Na bežnú kontrolu samostatných kondíkov alebo aj priamo v obvode v bežných spínaných zdrojoch a málo výkonných dc-dc meničoch ten Escort vačšinou stačí a celkom dobre sa dá aj odhadnúť koľko ešte daný kondík vydrží.
Pretože každý výrobca elit kondíkov uvádza aj maximálne hodnoty dissipation factor vo vzťahu k maximálnemu napatiu kondíka a kapacite. A ak samotný kondík mimo obvodu má túto alebo vacsiu hodnotu, je podla mojich skúsenosti vhodný do koša. Napríklad pri kondíkoch do 1000uF na 16V sa bežne uvádza hodnota 15-16 (0,15-0,16), ale nový kus má asi 0,06 alebo menej.
Po asi 4 rokoch každodennej práce s merákom Escort môžem povedať, že na zistenie stavu kondíkov je ale vhodnejšie merať priamo v obvode, pretože som zistil, že staršie kondíky po zohriatí (pri letovaní) dočasne zlepšia svoj stratový činiteľ a v následnom meraní môžeme byť uvedený v omyl, že daný kondík je ešte viacmenej v pohode.
Dokonca zlé hodnoty tohoto kondíku sa vrátia až po niekolkých dnoch pulznej záťaže. Je to zrejme tým, že už je v separátore málo elektrolytu alebo niektoré miesta sú lokálne suchšie a zohriatím dôjde migrácii elektrolytu do miest kde ho bolo menej a tým sa hodnoty zlepšia.
Avšak na druhej strane si treba uvedomiť, že v obvode nikdy nenameráme stratový činitel rovnaký ako priamo na kondíku, ale vždy horší (vyšší), pretože spolu s kondíkom meráme dalšie súčiastky v obvode.
Každopádne ak s konkrétnym obvodom vytvorím vzorovú tabulku hodnôt ako to má vyzerať ak je osadený nový kvalitný alebo dobrý originál a potom pri meraní iných kusov toho istého typu zariadenia porovnám hodnoty s týmto vzorom, viem sa rozhodnúť aj vzhladom na použitý typ kondíku (životnosť), jeho rozmery a typ obvodu, že či to vydrží ešte aspoň rok, 2-3 alebo to mám rovno vymeniť.
Všetko záleží na tom, či sa počíta s vyradením v najbližších rokoch alebo to má fungovať ešte nekonečne dlho.
Samozrejme ak sú použité originál typy poddimenzované či už napäťovo alebo životnostne versus deklarovaný ESR, prípadne sú to typy general purpose, tak idú okamžite preč, bez ohladu na typ obvodu a s ohladom na to aké teplo sa v zariadení vyskytuje.
V našich podmienkach, keď majú 4 ludia na starosť 9000 pc, raztolko lcd monitorov a ďaľších zariadení, vymieňame pri tejto príležitosti aj ventilátory za typy s vyšším prietokom vzduchu a to jedine typy dustproof s dvomi guličkovými ložiskami, pretože kĺzne ložiská typu hypro, hysint sa zadrú po 1-2 rokoch pri plných otáčkach a maglev (wapo) po o 1-3 rokoch podla podarenosti Sunon série a typu (Hlavne maglev typy ME 60x60x15 sa zadrú v teplejších zariadeniach už po roku) to hlavne preto, že tam kde sú zariadenia umiestnené sa veľa fajčí a cigaretový žltý prach spolu s teplom funguje perfektne na brúsenie ložísk a tým zaplní vylágrované ložisko hned pod vrtulou a tá postupne spomaluje.
Nemáme síce nejaké výkonne PC a ani moderné (a nevyžadujeme od nich plnú záťaž typu prime95), ved niektoré boli vyrobené už v roku 2001 ale stále fungujú (po opravách), napriek tomu spolahlivosť je najdôležitejšie kritérium keďže sú rozhádzané po celej republike, tak by sme to bez nejakých úprav ťažko zvládali.
Takže napríklad ak mám 7000 spínaných zdrojov pre napájanie PC v nonstop prevádzke a iné nemôžem použiť, tak musím počítat aj s nepodarenou konštrukciou a starat sa aby to vydržalo čo najdlsie a co nejlevnejc.
V týchto zdrojoch sa chladič na sekundárnej časti s diodami zahrieva na 65°C pri dobre fungujúcom originál ventilátore s prietokom vzduchu 18CFM (trvale na plných otáčkach) a prvý kondík za diodou je vzdialený 3 mm od chladiča v smere teplého vzduchu, tak Rubycon YXG čo je tá lepšia volba tam vydrží maximálne 4 roky, Decon SHF 3,5 roka, Capxon KM / Samxon KM 1,5 roka, Teapo SC /Samxon GF 2 roky, Teapo/Yageo SY 3 roky. Naozaj tam ten Rubycon dlhšie nevydrží aj keď v inom (staršom type zdroja) pre toto PC vydrží aj 8 rokov (ak sa pravidelne mení ventilátor), ale tam je použitá iná dioda (s menším ubytkom) a za diodou su 2 kondiky paralelne a až potom tlmivka.
A teplota chladiča na tomto staršom type je do 45°C s rovnakým ventilátorom.
Ale tieto staršie zdroje sme museli postupne vyradiť, pretože sú náchylné na prieraz PFC tranzistora už pri menších atmosferických poruchách takže sú paradoxne menej spolahlivé.
Keďže ten originál ventilátor Sunon s maglev ložiskom (KDE1206PHV2 maglev 12V, 18CFM) sa zadre po 3-4 rokoch, tak bolo potrebné urobiť viac úprav okrem výmeny kondíkov.
Ak ventilátor po 3 rokoch v rámci preventívnej údržby vymenim za rovnaký, na Rubycone meraním už vidím že jeho stratovy cinitel sa blíži k maximálnej hodnote a teda do roka bude v tom teple nafuknuty.
Ak sa ventilátor zadre, teplota chladiča prudko stúpa a behom hodiny je okolo 95°C a takú teplotu žiadny kondík dlho nevydrží aj keď zdroj pracuje dalej kým sa nenafúkne, potom už nedokáže dodať stabilné napätie a PC sa začne reštartovať.
Keďže zariadenie môže byt od nás vzdielené aj 300km a teplotu zdroja nie je možné dialkovo kontrolovať (vstup na PC pre kontrolu otáčok ventilátorov je len jeden a ten je použitý na CPU chladič), tak behom týždna odíde zdroj ktorý dovtedy pracoval napr. 3roky a ked technik pri výmene zdroja nevymení aj ventilátor (možno že sa akurát bude dako krutit) po niekoľkých mesiacoch tam môže isť znova.
Takže naším riešením je aj v záujme celkového šetrenia nákladov svojpomocne repasovať zdroj výmenou všetký kondíkov a testu na výkyvy napatí pri premenlivej záťaži pomocou testeru a popri výmene zdroja v pc či už na poruche alebo v rámci preventívnej údržby vymeniť aj ventilátor a použiť osvedčený typ s 2 guličkovými ložiskami s úpravou dustproof s prietokom vzduchu 21CFM, kde sa prach do vnútra (ložísk) ventilátora dostáva pomalšie a v menšom množstve a pri repase zdroja použiť kondíky Decon SHF / L-TEC LZG, pretože ich cena je patinová v porovnaní s Rubycon YXG / Chemicon KY a životnosť v tomto obvode zrovnateľná a ešte paralelne s kondíkom odspodu sa prispájkuje smd tantal 10-33uF.
Druhý kondík (za tlmivkou) môže byť aj Teapo SC / Samxon GF /Decon SHQ, pretože je ďalej od chladiča a nie je už tak veľmi pulzne namáhaný ako prvý kondík za diodou.
Týmito úpravami sa zníži teplota chladiča asi o 5°C (teda asi na 60°C) a keďže dustproof ventilátor sa zadre najskôr za 6 rokov, potom aj životnosť zdroja je realne 6 rokov.
Taktiež sme uvažovali o výmene povodných schottky diod za typ s mierne nižším ubytkom napätia, pretože potom aj straty vo forme tepla na chladiči sú nižšie ale vzhladom k nutnosti demontovať celý chladič pri výmene diod bolo rozhodnuté že je to veľmi pracné, keďže ročne repasujeme asi 1000 zdrojov tohoto typu a to nie je zdaleka jediná činnost ktorú za rok musíme urobiť.
V tomto prípade asi nemá vyznam zdroj osádzať kvalitnejšími kondíkmi, pretože zdroj aj tak dlhšie ako 6 rokov nevydrží a PC ako celok aj tak treba po tak dlhej dobe celý skontrolovať keďže neustále vnikanie prachu do objímiek pre DRAM moduly a PCI+ISA zberníc spôsobuje poruchy výpadku kontaktov.
Skúsenosti s našími motherboardmi:
Na novšom type MB ktoré máme v počte asi 1000ks máme originál na vstupoch DC-DC meničov z 24V na 3,3V a z 24V na 5V použité Chemicon KZE a na vystupoch Sanyo WG.
KZE po 4 rokoch zatial držia, WG niektoré už odišli po 2 rokoch a boli nahradené ULR ale pravdepodobne pretože sa zadreli ventilátory NMB a Y.S. Tech (síce guličkové ale ložiská niesú nijak chránené proti vnikaniu prachu) a celkovo toto pc nie je dobre chladené, takže praskajú spoje BGA hlavne na čipe Intel NH82801FBM I/O controller hub, pretože má malý chladič a doska sa v mieste tohto čipu krúti - lokálnym prehrievaním.
Na Vcore sú Chemicon PS a tie sú v pohode.
Na málo namáhaných miestach sú OST RLG shits a tie odchádzajú po 2 rokoch, nahradzujeme ich Decon SHF.
Problémi s týmito Pc boli vyriešené v nových sériach montážou centrálneho pasívneho chladiča, ktorý odvádza teplo cez trubky na kryt pc vyrobený z hliníka.
Tam sú už na výstupoch všetkých DC-DC použité len Chemicon PS. Kryt PC sa síce po niekoľkých hodínách prevádzky zohreje asi na 40°C ale táto teplota dalej nestúpa a doska je rovnemernejšie zohriata takže sa nekrúti.
Na staršom type MB ktoré máme v pocte asi 7000ks sú originál použité 1500uF/6,3V 10x12,5 Panasonic FJ alebo Chemicon KZG.
Áno tie KZG vydržia menej asi 3-4 roky a čo je horšie, zrejme elektrolyt v nich je nejaký agresívnejší, pretože sa stáva, že z kondíka cez gumennu upchávku pri niektorom vývode vytečie do dosky a spôsobí vo vrstvách dosky skrat, cuprexit doslova vyhorí, takže nie je možné motherboard opraviť, bo má v doske vypálenú dieru. Panasonic FJ mali nové skutočnú kapacitu okolo 1200uF a vydržia asi 6 rokov avšak posledné 2 roky už kapacita klesá pod 800uF a strátový činitel je nad povolenými hodnotami, napriek tomu tie posledné 2 roky je ešte MB stabilný až kým sa nafúknu a po otvorení prelisu sa elektrolyt vyparí.
Skúšali sme namiesto toho dávať v prvých rokoch Teapo SZ keďže má písané podobné parametre, po 4 rokoch sa všetky nafúkli podotýkam pri dobrom chladení, pretože ak sa zadre ventilátor na CPU nevydží nič dlhšie ako niekoľko mesiacov a to nepočítam že PC začne byt nestabilné omnoho skôr lebo CPU sa prehrieva.
Takže potom sme postupne dohromady nakúpili asi 4000 ks ULR 1500uF/6,3V 10x12,5 (výška aj priemer je limitovaný, na MB nie je miesto na niektorých pozíciach použiť vačšie rozmery) a tieto sú použité na výstupy DC-DC meničov a na menej namáhané miesta sú použité Hitano EXR 1000uF/10V 10x12,5.
Pc s týmto osadením držia už šiesty rok.
Koncom februára plánujeme opäť nákup ULR typov vo väčšom množstve priamo u výrobcu.
Cenovo ULR 1500/6,3 u nás vychádza približne na 25-30 centov za kus. Kto má záujem nech ma kontaktuje.
Taktiež vďaka stiesnenosti v pc a faktu, že každých 5-6 rokov sa robí preventívna údržba nemá zmysel osádzať mb lepšími kondíkmi a tie ulr si myslím prežíjú ešte velmi dlho vďaka nizkemu esr a že mb ich nevyužíva na maximum, len som zvedavý kolko vydržia tie Hitana.
Každopádne ESR meter mi pomôže s hladaním - testovaním vhodných náhrad do novších MB, ktoré sa začínajú objavovať a tam kde meranie stratoveho činitela nie je dostatočné čo je hlavne v aplikáciach DC-DC meničov s frekvenciou nad 200kHz. A taktiež sa s týmto merákom podľa vyjadrenia výrobcu dá merať priamo v obvode.
Takže to zhrniem, že Teapo SZ 1500uF/6,3V 10x12,5 má v datasheete udané podobné parametre (pulzný prúd 1540mA-100kHz, ESR 26mOhm-100kHz-20°C, 2000h/105°C) v porovnaní s Panasonic FJ 1500uF/6,3V 10x12,5 EEUFJ0J152U (pulzný prúd 1540mA-100kHz, ESR-25mOhm-100kHz, 2000h/105°C), tak oba typy v našich podmienkach vyhovovali predpísanými parametrami (kapacita a strátový činitel) po dobu 3 rokov, ale Teapo SZ sa po prechode na nevyhovujúce parametre úplne dorazil omnoho skôr a teda potom vydržal už len rok na rozdiel od Panasonic FJ ktorý síce už bol zlý ale do uplného zničenia akotak pracoval ešte ďalšie 3 roky.
Takže si myslím, že nie že by datasheety Teapo klamali, ale skôr v Panasonic sú použité čistejšie materiály (najmä hliník) čo spôsoboje, že ich kondíky majú istú rezervu v podobe menšieho vnútorného zahrievania pri pulznom namáhaní, tesnejšie upchávky spôsobujú že odparovanie elektrolytu pomedzi vývody je menšie a taktiež samotný elektrolyt má nižšiu odparivosť pri izbovej teplote proti Teapo.
Teapá sú známe (ako som už čítal) tým že sa niektoré nenafukujú ale v lepšom prípade sa puzdro nadvyhne - to svedčí o menšej tesnosti upchávky a to či sa nafúkne alebo dvyhne prípadne neurobí nič záleží od toho od koho v konkretnej várke kúpia tieto upchávky a od presnosti výroby vývodov utesnených v tejto upchávke.
A to je práve neistota, že oni pomaly v každej výrobnej sérii ktorú sme kupovali pred Decon používali upchávky od iného výrobcu, zrejme podla ceny.
Z mojích skúseností tiež predčasným vyparovaním elektrolytu pomedzi vývody trpia aj korejský Samyong a čínsky Jackcon. A určite veľa iných ktorí kupujú od toho istého dodávatela.
Preto najkvalitnejšie kondíky sú z japonska, pretože tam vedia vyrobiť najčistejší hliník. A každopádne kvalita vždy záleží od toho zdánlivých detailov.
Kvalitné typy od Samxonu používajú taktiež dovezené japonské hliníkové fólie. Preto sa asi aj prestali vyrábať.
Ale taktiež čínsky decon má niektoré typy vyrobené z dovezeného japonského hliníku, len zase nemajú elektrolyt toho zloženia ako Samxon, napriek tomu že Decon je jeden z najväčších výrobcov hliníkovej fólie v číne takže dodáva (dodával) aj Samxonu.
No Decon má aspon kvalitné upchávky, vždy rovnaký typ a sú aj hrubšie ako Teapo. Samozrejme na rozdiel od japonských a korejským nemajú výstupok medzi vývodmi, napriek tomu tesnia dobre. Osobne som to kontroloval v posledných 4 várkach ktoré sme kupovali.
Celkovo teda pri použití iných ako japonských kondíkov je potrebné použiť ako náhradu typ papierovo o triedu lepší ako pôvodný japonský inak skutočná životnosť bude nižšia alebo ak výrobca zariadenia už použil zámerne menej kvalitné typy aby sa to po 2 rokoch odpravilo, tak použite o triedu lepšie a vhodnejšie typy a vydrží to aj 3x dlhšie ako s pôvodnými.
Ohladne vysokonapaťový elektrolytických kondíkov (nie snap-in, ale radialy s klasickými vývodmi) sa stáva, že do lacných zdrojov a adaptérov sú použité typy general purpose napr. L-tec TY, Capxon / Samxon KM a zhruba po 3-4 rokoch na typoch zdrojov bez PFC dochádza k odpáleniu vývodu kladnej elektródy kondíka vo vnútri v mieste vstupu vývodu k elektróde oxidáciou menej čistého materiálu versus prúdové námájanie pri zapnutí/vypnutí zdroja a napäťové špičky v sieti. Taktiež tieto nevhodné granáty majú menší počet nitov na elektródach čo časom spôsobuje zvýšený prechodový odpor medzi vývodom a elektródou a tým vačšie vnútorné zahrievanie.
Do týchto aplikácii sa majú používať typy s vyšším pulzným prúdom vyslovene určené pre pripojenie na usmernené sieťové napätie, pretože tieto majú práve v miestach vstupu vývodu do zvitku posilnený material a viac nitov na elektróde. Z ponuky Decon odporúčam typ BS.
Taktiež treba rozlišovať či spínaný zdroj má aktívnu kompenzáciu účinníku (PFC) alebo nie.
Ak tieto obvody obsahuje, potom si treba uvedomiť že je to vlastne DC-DC step up menič synchronizovaný sieťovou frekvenciou a výstuné napätie je vyššie (350-375V) ako usmernené filtrované sieťové napätie (cca 320V) a má vyššiu frekvenciu.
Takže na tento účel sú general purpose kondíky absolútne nevhodné a vačšina týchto zdrojov neprežila ani záruku 2 roky.
Máme otestovaný napr. AC/DC spínaný adaptér RA23-1270 s aktívnou PFC s výstupom 12V 7A ktorých sme mali nasadených asi 70 kusov s Capxon KM 120uF/420V 18x35.
Po roku prevádzky začali odchádzať a to do mrtva, vypálená poistka.
Kondíky KM boli nafúknuté a mali odpálený kladný vývod v mieste nitovania na elektródu. V okamihu odpálenia elektródy došlo k
prierazu N-FET na kompenzácii ktorý odniesol so sebou cez gate všetko vrátane riadiaceho IO.
Takže po piatom úmrtí adaptéru rovnakého typu v priebehu mesiaca sme všetky dočasne nahradili repasovanými slabšímy typmi 12V/5A, pretože kým úplne neumrú stačí vymeniť spomínaný granát 18x35 120uF/420V za Decon BS 68uF/450V 18x35,5, prípadne štartovací kondík 10uF/50V KM 5x11 za 22uF/50V v našom prípade bol použitý momentálne dostupný Samwha RZ 5x11.
Následne boli všetky upravené zdroje označené dátumom a vrátené spať na pôvodné miesta a fungujú dodnes čo bude v marci 3 roky.
Aj keď general purpose typ Chemicon KMG nemá posilnené vývody v mieste nitovania, jeho životnosť je vyššia, pretože su z kvalitnejšieho materálu.
Hm tak asi tolko o mojich skúsenostiach...
Napred ďakujem za dobré odporúčania, s vačšinou čo píšeš súhlasím a tiez dakujem za link na výrobcu ESR meráku (ESR60).
Včera som si ten merák objednal, máme síce už RLC merák Escort ELC-131D, ale ten merá len Tangent delta (dissipation factor-stratový činiteľ) pri 120Hz alebo 1kHz.
Dovolím si niečo napísať o mojich skúsenostiach s ELC-131D a o kondíkoch aj keď možno niektoré veci tu už boli spomenuté.
Na bežnú kontrolu samostatných kondíkov alebo aj priamo v obvode v bežných spínaných zdrojoch a málo výkonných dc-dc meničoch ten Escort vačšinou stačí a celkom dobre sa dá aj odhadnúť koľko ešte daný kondík vydrží.
Pretože každý výrobca elit kondíkov uvádza aj maximálne hodnoty dissipation factor vo vzťahu k maximálnemu napatiu kondíka a kapacite. A ak samotný kondík mimo obvodu má túto alebo vacsiu hodnotu, je podla mojich skúsenosti vhodný do koša. Napríklad pri kondíkoch do 1000uF na 16V sa bežne uvádza hodnota 15-16 (0,15-0,16), ale nový kus má asi 0,06 alebo menej.
Po asi 4 rokoch každodennej práce s merákom Escort môžem povedať, že na zistenie stavu kondíkov je ale vhodnejšie merať priamo v obvode, pretože som zistil, že staršie kondíky po zohriatí (pri letovaní) dočasne zlepšia svoj stratový činiteľ a v následnom meraní môžeme byť uvedený v omyl, že daný kondík je ešte viacmenej v pohode.
Dokonca zlé hodnoty tohoto kondíku sa vrátia až po niekolkých dnoch pulznej záťaže. Je to zrejme tým, že už je v separátore málo elektrolytu alebo niektoré miesta sú lokálne suchšie a zohriatím dôjde migrácii elektrolytu do miest kde ho bolo menej a tým sa hodnoty zlepšia.
Avšak na druhej strane si treba uvedomiť, že v obvode nikdy nenameráme stratový činitel rovnaký ako priamo na kondíku, ale vždy horší (vyšší), pretože spolu s kondíkom meráme dalšie súčiastky v obvode.
Každopádne ak s konkrétnym obvodom vytvorím vzorovú tabulku hodnôt ako to má vyzerať ak je osadený nový kvalitný alebo dobrý originál a potom pri meraní iných kusov toho istého typu zariadenia porovnám hodnoty s týmto vzorom, viem sa rozhodnúť aj vzhladom na použitý typ kondíku (životnosť), jeho rozmery a typ obvodu, že či to vydrží ešte aspoň rok, 2-3 alebo to mám rovno vymeniť.
Všetko záleží na tom, či sa počíta s vyradením v najbližších rokoch alebo to má fungovať ešte nekonečne dlho.
Samozrejme ak sú použité originál typy poddimenzované či už napäťovo alebo životnostne versus deklarovaný ESR, prípadne sú to typy general purpose, tak idú okamžite preč, bez ohladu na typ obvodu a s ohladom na to aké teplo sa v zariadení vyskytuje.
V našich podmienkach, keď majú 4 ludia na starosť 9000 pc, raztolko lcd monitorov a ďaľších zariadení, vymieňame pri tejto príležitosti aj ventilátory za typy s vyšším prietokom vzduchu a to jedine typy dustproof s dvomi guličkovými ložiskami, pretože kĺzne ložiská typu hypro, hysint sa zadrú po 1-2 rokoch pri plných otáčkach a maglev (wapo) po o 1-3 rokoch podla podarenosti Sunon série a typu (Hlavne maglev typy ME 60x60x15 sa zadrú v teplejších zariadeniach už po roku) to hlavne preto, že tam kde sú zariadenia umiestnené sa veľa fajčí a cigaretový žltý prach spolu s teplom funguje perfektne na brúsenie ložísk a tým zaplní vylágrované ložisko hned pod vrtulou a tá postupne spomaluje.
Nemáme síce nejaké výkonne PC a ani moderné (a nevyžadujeme od nich plnú záťaž typu prime95), ved niektoré boli vyrobené už v roku 2001 ale stále fungujú (po opravách), napriek tomu spolahlivosť je najdôležitejšie kritérium keďže sú rozhádzané po celej republike, tak by sme to bez nejakých úprav ťažko zvládali.
Takže napríklad ak mám 7000 spínaných zdrojov pre napájanie PC v nonstop prevádzke a iné nemôžem použiť, tak musím počítat aj s nepodarenou konštrukciou a starat sa aby to vydržalo čo najdlsie a co nejlevnejc.
V týchto zdrojoch sa chladič na sekundárnej časti s diodami zahrieva na 65°C pri dobre fungujúcom originál ventilátore s prietokom vzduchu 18CFM (trvale na plných otáčkach) a prvý kondík za diodou je vzdialený 3 mm od chladiča v smere teplého vzduchu, tak Rubycon YXG čo je tá lepšia volba tam vydrží maximálne 4 roky, Decon SHF 3,5 roka, Capxon KM / Samxon KM 1,5 roka, Teapo SC /Samxon GF 2 roky, Teapo/Yageo SY 3 roky. Naozaj tam ten Rubycon dlhšie nevydrží aj keď v inom (staršom type zdroja) pre toto PC vydrží aj 8 rokov (ak sa pravidelne mení ventilátor), ale tam je použitá iná dioda (s menším ubytkom) a za diodou su 2 kondiky paralelne a až potom tlmivka.
A teplota chladiča na tomto staršom type je do 45°C s rovnakým ventilátorom.
Ale tieto staršie zdroje sme museli postupne vyradiť, pretože sú náchylné na prieraz PFC tranzistora už pri menších atmosferických poruchách takže sú paradoxne menej spolahlivé.
Keďže ten originál ventilátor Sunon s maglev ložiskom (KDE1206PHV2 maglev 12V, 18CFM) sa zadre po 3-4 rokoch, tak bolo potrebné urobiť viac úprav okrem výmeny kondíkov.
Ak ventilátor po 3 rokoch v rámci preventívnej údržby vymenim za rovnaký, na Rubycone meraním už vidím že jeho stratovy cinitel sa blíži k maximálnej hodnote a teda do roka bude v tom teple nafuknuty.
Ak sa ventilátor zadre, teplota chladiča prudko stúpa a behom hodiny je okolo 95°C a takú teplotu žiadny kondík dlho nevydrží aj keď zdroj pracuje dalej kým sa nenafúkne, potom už nedokáže dodať stabilné napätie a PC sa začne reštartovať.
Keďže zariadenie môže byt od nás vzdielené aj 300km a teplotu zdroja nie je možné dialkovo kontrolovať (vstup na PC pre kontrolu otáčok ventilátorov je len jeden a ten je použitý na CPU chladič), tak behom týždna odíde zdroj ktorý dovtedy pracoval napr. 3roky a ked technik pri výmene zdroja nevymení aj ventilátor (možno že sa akurát bude dako krutit) po niekoľkých mesiacoch tam môže isť znova.
Takže naším riešením je aj v záujme celkového šetrenia nákladov svojpomocne repasovať zdroj výmenou všetký kondíkov a testu na výkyvy napatí pri premenlivej záťaži pomocou testeru a popri výmene zdroja v pc či už na poruche alebo v rámci preventívnej údržby vymeniť aj ventilátor a použiť osvedčený typ s 2 guličkovými ložiskami s úpravou dustproof s prietokom vzduchu 21CFM, kde sa prach do vnútra (ložísk) ventilátora dostáva pomalšie a v menšom množstve a pri repase zdroja použiť kondíky Decon SHF / L-TEC LZG, pretože ich cena je patinová v porovnaní s Rubycon YXG / Chemicon KY a životnosť v tomto obvode zrovnateľná a ešte paralelne s kondíkom odspodu sa prispájkuje smd tantal 10-33uF.
Druhý kondík (za tlmivkou) môže byť aj Teapo SC / Samxon GF /Decon SHQ, pretože je ďalej od chladiča a nie je už tak veľmi pulzne namáhaný ako prvý kondík za diodou.
Týmito úpravami sa zníži teplota chladiča asi o 5°C (teda asi na 60°C) a keďže dustproof ventilátor sa zadre najskôr za 6 rokov, potom aj životnosť zdroja je realne 6 rokov.
Taktiež sme uvažovali o výmene povodných schottky diod za typ s mierne nižším ubytkom napätia, pretože potom aj straty vo forme tepla na chladiči sú nižšie ale vzhladom k nutnosti demontovať celý chladič pri výmene diod bolo rozhodnuté že je to veľmi pracné, keďže ročne repasujeme asi 1000 zdrojov tohoto typu a to nie je zdaleka jediná činnost ktorú za rok musíme urobiť.
V tomto prípade asi nemá vyznam zdroj osádzať kvalitnejšími kondíkmi, pretože zdroj aj tak dlhšie ako 6 rokov nevydrží a PC ako celok aj tak treba po tak dlhej dobe celý skontrolovať keďže neustále vnikanie prachu do objímiek pre DRAM moduly a PCI+ISA zberníc spôsobuje poruchy výpadku kontaktov.
Skúsenosti s našími motherboardmi:
Na novšom type MB ktoré máme v počte asi 1000ks máme originál na vstupoch DC-DC meničov z 24V na 3,3V a z 24V na 5V použité Chemicon KZE a na vystupoch Sanyo WG.
KZE po 4 rokoch zatial držia, WG niektoré už odišli po 2 rokoch a boli nahradené ULR ale pravdepodobne pretože sa zadreli ventilátory NMB a Y.S. Tech (síce guličkové ale ložiská niesú nijak chránené proti vnikaniu prachu) a celkovo toto pc nie je dobre chladené, takže praskajú spoje BGA hlavne na čipe Intel NH82801FBM I/O controller hub, pretože má malý chladič a doska sa v mieste tohto čipu krúti - lokálnym prehrievaním.
Na Vcore sú Chemicon PS a tie sú v pohode.
Na málo namáhaných miestach sú OST RLG shits a tie odchádzajú po 2 rokoch, nahradzujeme ich Decon SHF.
Problémi s týmito Pc boli vyriešené v nových sériach montážou centrálneho pasívneho chladiča, ktorý odvádza teplo cez trubky na kryt pc vyrobený z hliníka.
Tam sú už na výstupoch všetkých DC-DC použité len Chemicon PS. Kryt PC sa síce po niekoľkých hodínách prevádzky zohreje asi na 40°C ale táto teplota dalej nestúpa a doska je rovnemernejšie zohriata takže sa nekrúti.
Na staršom type MB ktoré máme v pocte asi 7000ks sú originál použité 1500uF/6,3V 10x12,5 Panasonic FJ alebo Chemicon KZG.
Áno tie KZG vydržia menej asi 3-4 roky a čo je horšie, zrejme elektrolyt v nich je nejaký agresívnejší, pretože sa stáva, že z kondíka cez gumennu upchávku pri niektorom vývode vytečie do dosky a spôsobí vo vrstvách dosky skrat, cuprexit doslova vyhorí, takže nie je možné motherboard opraviť, bo má v doske vypálenú dieru. Panasonic FJ mali nové skutočnú kapacitu okolo 1200uF a vydržia asi 6 rokov avšak posledné 2 roky už kapacita klesá pod 800uF a strátový činitel je nad povolenými hodnotami, napriek tomu tie posledné 2 roky je ešte MB stabilný až kým sa nafúknu a po otvorení prelisu sa elektrolyt vyparí.
Skúšali sme namiesto toho dávať v prvých rokoch Teapo SZ keďže má písané podobné parametre, po 4 rokoch sa všetky nafúkli podotýkam pri dobrom chladení, pretože ak sa zadre ventilátor na CPU nevydží nič dlhšie ako niekoľko mesiacov a to nepočítam že PC začne byt nestabilné omnoho skôr lebo CPU sa prehrieva.
Takže potom sme postupne dohromady nakúpili asi 4000 ks ULR 1500uF/6,3V 10x12,5 (výška aj priemer je limitovaný, na MB nie je miesto na niektorých pozíciach použiť vačšie rozmery) a tieto sú použité na výstupy DC-DC meničov a na menej namáhané miesta sú použité Hitano EXR 1000uF/10V 10x12,5.
Pc s týmto osadením držia už šiesty rok.
Koncom februára plánujeme opäť nákup ULR typov vo väčšom množstve priamo u výrobcu.
Cenovo ULR 1500/6,3 u nás vychádza približne na 25-30 centov za kus. Kto má záujem nech ma kontaktuje.
Taktiež vďaka stiesnenosti v pc a faktu, že každých 5-6 rokov sa robí preventívna údržba nemá zmysel osádzať mb lepšími kondíkmi a tie ulr si myslím prežíjú ešte velmi dlho vďaka nizkemu esr a že mb ich nevyužíva na maximum, len som zvedavý kolko vydržia tie Hitana.
Každopádne ESR meter mi pomôže s hladaním - testovaním vhodných náhrad do novších MB, ktoré sa začínajú objavovať a tam kde meranie stratoveho činitela nie je dostatočné čo je hlavne v aplikáciach DC-DC meničov s frekvenciou nad 200kHz. A taktiež sa s týmto merákom podľa vyjadrenia výrobcu dá merať priamo v obvode.
Takže to zhrniem, že Teapo SZ 1500uF/6,3V 10x12,5 má v datasheete udané podobné parametre (pulzný prúd 1540mA-100kHz, ESR 26mOhm-100kHz-20°C, 2000h/105°C) v porovnaní s Panasonic FJ 1500uF/6,3V 10x12,5 EEUFJ0J152U (pulzný prúd 1540mA-100kHz, ESR-25mOhm-100kHz, 2000h/105°C), tak oba typy v našich podmienkach vyhovovali predpísanými parametrami (kapacita a strátový činitel) po dobu 3 rokov, ale Teapo SZ sa po prechode na nevyhovujúce parametre úplne dorazil omnoho skôr a teda potom vydržal už len rok na rozdiel od Panasonic FJ ktorý síce už bol zlý ale do uplného zničenia akotak pracoval ešte ďalšie 3 roky.
Takže si myslím, že nie že by datasheety Teapo klamali, ale skôr v Panasonic sú použité čistejšie materiály (najmä hliník) čo spôsoboje, že ich kondíky majú istú rezervu v podobe menšieho vnútorného zahrievania pri pulznom namáhaní, tesnejšie upchávky spôsobujú že odparovanie elektrolytu pomedzi vývody je menšie a taktiež samotný elektrolyt má nižšiu odparivosť pri izbovej teplote proti Teapo.
Teapá sú známe (ako som už čítal) tým že sa niektoré nenafukujú ale v lepšom prípade sa puzdro nadvyhne - to svedčí o menšej tesnosti upchávky a to či sa nafúkne alebo dvyhne prípadne neurobí nič záleží od toho od koho v konkretnej várke kúpia tieto upchávky a od presnosti výroby vývodov utesnených v tejto upchávke.
A to je práve neistota, že oni pomaly v každej výrobnej sérii ktorú sme kupovali pred Decon používali upchávky od iného výrobcu, zrejme podla ceny.
Z mojích skúseností tiež predčasným vyparovaním elektrolytu pomedzi vývody trpia aj korejský Samyong a čínsky Jackcon. A určite veľa iných ktorí kupujú od toho istého dodávatela.
Preto najkvalitnejšie kondíky sú z japonska, pretože tam vedia vyrobiť najčistejší hliník. A každopádne kvalita vždy záleží od toho zdánlivých detailov.
Kvalitné typy od Samxonu používajú taktiež dovezené japonské hliníkové fólie. Preto sa asi aj prestali vyrábať.
Ale taktiež čínsky decon má niektoré typy vyrobené z dovezeného japonského hliníku, len zase nemajú elektrolyt toho zloženia ako Samxon, napriek tomu že Decon je jeden z najväčších výrobcov hliníkovej fólie v číne takže dodáva (dodával) aj Samxonu.
No Decon má aspon kvalitné upchávky, vždy rovnaký typ a sú aj hrubšie ako Teapo. Samozrejme na rozdiel od japonských a korejským nemajú výstupok medzi vývodmi, napriek tomu tesnia dobre. Osobne som to kontroloval v posledných 4 várkach ktoré sme kupovali.
Celkovo teda pri použití iných ako japonských kondíkov je potrebné použiť ako náhradu typ papierovo o triedu lepší ako pôvodný japonský inak skutočná životnosť bude nižšia alebo ak výrobca zariadenia už použil zámerne menej kvalitné typy aby sa to po 2 rokoch odpravilo, tak použite o triedu lepšie a vhodnejšie typy a vydrží to aj 3x dlhšie ako s pôvodnými.
Ohladne vysokonapaťový elektrolytických kondíkov (nie snap-in, ale radialy s klasickými vývodmi) sa stáva, že do lacných zdrojov a adaptérov sú použité typy general purpose napr. L-tec TY, Capxon / Samxon KM a zhruba po 3-4 rokoch na typoch zdrojov bez PFC dochádza k odpáleniu vývodu kladnej elektródy kondíka vo vnútri v mieste vstupu vývodu k elektróde oxidáciou menej čistého materiálu versus prúdové námájanie pri zapnutí/vypnutí zdroja a napäťové špičky v sieti. Taktiež tieto nevhodné granáty majú menší počet nitov na elektródach čo časom spôsobuje zvýšený prechodový odpor medzi vývodom a elektródou a tým vačšie vnútorné zahrievanie.
Do týchto aplikácii sa majú používať typy s vyšším pulzným prúdom vyslovene určené pre pripojenie na usmernené sieťové napätie, pretože tieto majú práve v miestach vstupu vývodu do zvitku posilnený material a viac nitov na elektróde. Z ponuky Decon odporúčam typ BS.
Taktiež treba rozlišovať či spínaný zdroj má aktívnu kompenzáciu účinníku (PFC) alebo nie.
Ak tieto obvody obsahuje, potom si treba uvedomiť že je to vlastne DC-DC step up menič synchronizovaný sieťovou frekvenciou a výstuné napätie je vyššie (350-375V) ako usmernené filtrované sieťové napätie (cca 320V) a má vyššiu frekvenciu.
Takže na tento účel sú general purpose kondíky absolútne nevhodné a vačšina týchto zdrojov neprežila ani záruku 2 roky.
Máme otestovaný napr. AC/DC spínaný adaptér RA23-1270 s aktívnou PFC s výstupom 12V 7A ktorých sme mali nasadených asi 70 kusov s Capxon KM 120uF/420V 18x35.
Po roku prevádzky začali odchádzať a to do mrtva, vypálená poistka.
Kondíky KM boli nafúknuté a mali odpálený kladný vývod v mieste nitovania na elektródu. V okamihu odpálenia elektródy došlo k
prierazu N-FET na kompenzácii ktorý odniesol so sebou cez gate všetko vrátane riadiaceho IO.
Takže po piatom úmrtí adaptéru rovnakého typu v priebehu mesiaca sme všetky dočasne nahradili repasovanými slabšímy typmi 12V/5A, pretože kým úplne neumrú stačí vymeniť spomínaný granát 18x35 120uF/420V za Decon BS 68uF/450V 18x35,5, prípadne štartovací kondík 10uF/50V KM 5x11 za 22uF/50V v našom prípade bol použitý momentálne dostupný Samwha RZ 5x11.
Následne boli všetky upravené zdroje označené dátumom a vrátené spať na pôvodné miesta a fungujú dodnes čo bude v marci 3 roky.
Aj keď general purpose typ Chemicon KMG nemá posilnené vývody v mieste nitovania, jeho životnosť je vyššia, pretože su z kvalitnejšieho materálu.
Hm tak asi tolko o mojich skúsenostiach...
Děkuji :) Jinak zkušenosti potvrzují to, co říkám od samého počátku - s kondíky je potíž a kříž, když se používají shity. Já bych tam dal (na usměrňování síťového napětí) Panny TS-ED kousky... Velmi se mi osvědčily ve zdrojích...
Jinak pro všechny příznivce Chemicon kondenzátorů - tady jsou Chemicon KZG (známé špatné kondíky) vypájené z Soltek SL-KT600-R desky:
[odkaz, pro zobrazení se přihlaste] [odkaz, pro zobrazení se přihlaste] [odkaz, pro zobrazení se přihlaste]
Až na jediný kus ze všech 6 už 5 dokonce probíjí, takže asi tak... Také odpor (ESR) v řádu desetin ohmu je zcela nepřijatelný pro Vcore regulaci. Tam to musí být v maximálně dvou setinách (0.02) - lépe 0.00 = mimo rozsah, jinak je ten kondík na Vcore regulaci vysloveně nevhodný...!
Jinak pro všechny příznivce Chemicon kondenzátorů - tady jsou Chemicon KZG (známé špatné kondíky) vypájené z Soltek SL-KT600-R desky:
[odkaz, pro zobrazení se přihlaste] [odkaz, pro zobrazení se přihlaste] [odkaz, pro zobrazení se přihlaste]
Až na jediný kus ze všech 6 už 5 dokonce probíjí, takže asi tak... Také odpor (ESR) v řádu desetin ohmu je zcela nepřijatelný pro Vcore regulaci. Tam to musí být v maximálně dvou setinách (0.02) - lépe 0.00 = mimo rozsah, jinak je ten kondík na Vcore regulaci vysloveně nevhodný...!
Můžu risknout přepájet kondíky na MB klasickou trafopájkou? Neodkouřím tak FETy?
A taky se chci zeptat: Když přijdu do obchodu (třeba GM), tak si tam budu moct vybrat značku C ??? Nikdy mi na výběr nedali - řek jsem kapacitu, voltáž - něco mi prskli a šel jsem s přesvědčením, že aj tak to bude lepší, než tu desku dál jet s nafoukancema. A tu se z hrůzou dozvídám ještě o odporu a dalších char. , které určují vhodnost či nevhodnost na určitá místa - hlavně ten VCore, což jestli jsem pochopil dobře, je ten sektor, kde odcházej céčka nejvíc.
Díky za trpělivost s lajkama.
A taky se chci zeptat: Když přijdu do obchodu (třeba GM), tak si tam budu moct vybrat značku C ??? Nikdy mi na výběr nedali - řek jsem kapacitu, voltáž - něco mi prskli a šel jsem s přesvědčením, že aj tak to bude lepší, než tu desku dál jet s nafoukancema. A tu se z hrůzou dozvídám ještě o odporu a dalších char. , které určují vhodnost či nevhodnost na určitá místa - hlavně ten VCore, což jestli jsem pochopil dobře, je ten sektor, kde odcházej céčka nejvíc.
Díky za trpělivost s lajkama.
Já pracuji s upravenou trafopájkou normálně, zatím žádný problém. To je v jiném threadu popsáno a vysvětleno proč a co a jak...
https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/15052-FAQ-Jak-na-vymenu-kondiku
Nevím o tom, že by GM prodávalo nějaké slušné kondíky, ale mám zato, že už se tu občas objeví i Pannasonik FM kondíky, což je super. Polymery na Vcore z Mouseru.cz a není problém. Určit co kam je často experiment a tak platí že solidní kondíky (Panny FM, např.) lze bez obav nastrkat kamkoliv na desku. Jsou lidi, co tvrdí, že jim PC funguje i s Hitanama a Jamicony. Mně tak 2 desky odešly, takže já jsem vyléčen z těchto bludů (a ani tomu moc nevěřím)...
https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/15052-FAQ-Jak-na-vymenu-kondiku
Nevím o tom, že by GM prodávalo nějaké slušné kondíky, ale mám zato, že už se tu občas objeví i Pannasonik FM kondíky, což je super. Polymery na Vcore z Mouseru.cz a není problém. Určit co kam je často experiment a tak platí že solidní kondíky (Panny FM, např.) lze bez obav nastrkat kamkoliv na desku. Jsou lidi, co tvrdí, že jim PC funguje i s Hitanama a Jamicony. Mně tak 2 desky odešly, takže já jsem vyléčen z těchto bludů (a ani tomu moc nevěřím)...
Ahoj. Mám desku MSI MS-7143 v1 a nad procesorem dva vyteklé kondenzátory. Stále je to použitelný HW a tak bych je chtěl vyměnit. Nějaké doporučení, které bych mohl sehnat tak do týdne? Mám přístup do GM a GES. Díky.[ATTACH=CONFIG]29503[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29504[/ATTACH]
GM ani GES nic použitelnýho nemá. Jedině Mouser, Digikey, Farnell.
Místo KZJ bych tam narval polymery Chemi-con NPCAP PSG 16V 1000uF
Z elytů by vyhovoval PANASONIC FM 16V 1500uF nebo lépe 16V 2200uF.
Zn. hlavně se s tím nesrat :D
-------
Tím se dostáváme k tomu, kde vlastně nakupovat bez potřeby kreditky, Paypalu a složitých(a zlodějsky drahých) manévrů s dopravou z USA... včetně ne každému
vyhovujícího minimálního množství odběru.
Možnosti, kde sehnat lepší kondíky( v ČR) :
1/Tuzemské firmy(malý rozsah výběru) - GES,GME,TME, SOS, DJORO, ECOM, Martin Lhotský a další
- od každého se dá sehnat něco, je to ale dražší a přičítá se od každého dodavatele dopravné - dohromady to potom vyjde dráž, než doprava z USA :(
Velké řetězce v cizině, kde se dají koupit špičkové kondíky a je tam velký rozsah výběru:
2/Farnell - v pohodě na dobírku přes http://www.rothsware.cz/web/farnell (viz začátek topicu)
3/Mouser - v pohodě na dobírku přes http://mausel.eu/ (Mouser je ale dost drahej)
4/Distrelec - v pohodě na dobírku přes http://www.seapraha.cz/distrelec---el-soucastky__c_46_451 (viz začátek topicu)
5/Digikey - tohle je kámen úrazu - široký výběr, rozumné ceny(ale jak u čeho), ale...nutností je kreditka...(osobně tento způsob plateb ze zásady nepoužívám-a už
vůbec ne na internetu)
Můj dotaz:
Existuje nějaká firma v ČR, která zprostředkovává nákupy z Digikey (Podobně jako v bodech 2-4)?
Nebo existuje v ČR někde něco jako hromadné nákupy?(jako že se hromada lidí domluví na společném nákupu hromady součástek z Digikey a rozpočítají si potom náklady na
jednorázovou dopravu z USA, aby to nestálo jednotlivce tolik dukátů)
Pokud znáte nějaké další CZ firmy, co zprostředkují na dobírku nákup z dalších řetězců, tak sem s nimy ! :D
Místo KZJ bych tam narval polymery Chemi-con NPCAP PSG 16V 1000uF
Z elytů by vyhovoval PANASONIC FM 16V 1500uF nebo lépe 16V 2200uF.
Zn. hlavně se s tím nesrat :D
-------
Tím se dostáváme k tomu, kde vlastně nakupovat bez potřeby kreditky, Paypalu a složitých(a zlodějsky drahých) manévrů s dopravou z USA... včetně ne každému
vyhovujícího minimálního množství odběru.
Možnosti, kde sehnat lepší kondíky( v ČR) :
1/Tuzemské firmy(malý rozsah výběru) - GES,GME,TME, SOS, DJORO, ECOM, Martin Lhotský a další
- od každého se dá sehnat něco, je to ale dražší a přičítá se od každého dodavatele dopravné - dohromady to potom vyjde dráž, než doprava z USA :(
Velké řetězce v cizině, kde se dají koupit špičkové kondíky a je tam velký rozsah výběru:
2/Farnell - v pohodě na dobírku přes http://www.rothsware.cz/web/farnell (viz začátek topicu)
3/Mouser - v pohodě na dobírku přes http://mausel.eu/ (Mouser je ale dost drahej)
4/Distrelec - v pohodě na dobírku přes http://www.seapraha.cz/distrelec---el-soucastky__c_46_451 (viz začátek topicu)
5/Digikey - tohle je kámen úrazu - široký výběr, rozumné ceny(ale jak u čeho), ale...nutností je kreditka...(osobně tento způsob plateb ze zásady nepoužívám-a už
vůbec ne na internetu)
Můj dotaz:
Existuje nějaká firma v ČR, která zprostředkovává nákupy z Digikey (Podobně jako v bodech 2-4)?
Nebo existuje v ČR někde něco jako hromadné nákupy?(jako že se hromada lidí domluví na společném nákupu hromady součástek z Digikey a rozpočítají si potom náklady na
jednorázovou dopravu z USA, aby to nestálo jednotlivce tolik dukátů)
Pokud znáte nějaké další CZ firmy, co zprostředkují na dobírku nákup z dalších řetězců, tak sem s nimy ! :D
