FAQ: Jak na výměnu kondíků

[trodas]

Takový malý foto-návod jak na to

Budete potřebovat klasickou pistolovou pájku, já používám tuto:

To prodloužení té pájky, vyrobené z elektrikářské "čokoládky", je nezbytné pro to, aby se pájecí očko tak nepřehřívalo a nepálilo.

Nějakou tu kalafunu:


A trochu cínu:


Odsávačku cínu:


Technický líh, náhradní kondenzátory a něco, osazené špatnými kondenzátory. V tomto případě padla volba na velmi jednoduchou výměnu kondíků Jaton GF2MX400 karty. Samo, že ta karta je beznadějně zastaralá a žádný 3DMark rekord s ní asi netrhnete, ale na testování a běžné kancelářské používání je díky své pasivně chlazené konstrukci a malým rozměrům ideální. Já tyhle karty používám ve svých foldovacích a testovacích počítačích
Já ještě používám malý osciloskop 440 Scope Plus http://www.atcweb.com/tpi440.htm - http://postimg.org/image/qc1qqciol/

Takže nejdříve se mrkneme na tu kartu samotnou:

Jak je vidět, budeme potřebovat:
1x 1000uF 6,3V d8 Samxon GC
4x 470uF 6,3V d6,3 Samxon GD
3x 10uF 25V d4 Samxon ZS

Koukněme se na původní kondíky...

...no je jasné, že budou muset pryč. Asicon je to samé jako Evercon a to je stejný zmetek jako G-Luxon...

Krok první - vypájíme pájkou existující kondíky:

Před použitím pájku vždy namočte do kalafuny, abyste ochránili před oxidací jak spoje, tak pájecí očko pájky samotné. Výsledek není sice moc pěkný, ale kondíky jsou pryč Na bílé či šrafované (či jinak vyznačené) otvory přijdou typicky mínus póly kondenzátorů. Pozor na vyjímky a šílené návrhy kde je to obráceně! Někdy je lepší si prvně vyfotit, jak že to vlastně bylo...

Teď následuje většinou ten nejobtížnější krok - odsát cín alespoň z jedné dírky. Vyberte si tu, která je oddělená. Nahříváte tak jen malý kousek cínu a snadno se vám ho podaří odsávačkou cínu odsát.

Výsledek je jedna dírka volná.

Teď vezmeme náhradní kondenzátor - pozor na orientaci plusu a mínusu (na některých kartách - Gigabite FX5200/FX5600XT - je to obráceně!). Kondenzátory mají jednu nožku delší, tu plusovou. Pokud máme volnou dírku na plus kondíku, tak do ní strčíme ten delší plus drátek a mínus drátek nastavíme tak, aby přesně tlačil na otvor pro mínus - a jemně přidržujeme rukou.


Z druhé strany mínus dírku nahřejeme a kondík po chvilce (závisí jak velký kus tišťáku spolu s dírkou nahříváme) zapadne na místo. Takhle nějak:

Pokud máme volnou mínus dírku, tak plus drátek z kondíku v polovině ucvakneme aby byl kratší a postupujeme stejně. Kondenzátor dotlačíme až na doraz. Vyjímka je jen když pájíme menší či větší kondenzátor do otrorů kde nesedí. Pak necháme - podle míry roztahování nebo smršťování drátků - alespoň 3mm na tento ohyb. Přehnané zatlačení v takovém případě poškodí jakýkoliv kondenzátor!

Když máme kondenzátor umístěn jak má být, tak přebytečné drátky odstřihneme (necháme je vystupovat cirka 1mm z desky) a opět s dostatkem kalafuny zapájíme.

Zatím to nevypadá vůbec pěkně, že ne? :-P Stejně postupujeme dokud nemáme všechny kondenzátory přepájené.

Teď přijde na řadu líh. Stětečkem naneseme líh na pájené místa a místa kde se roztekla kalafuna:

A necháme chvilku působit. Je vidět jak kalafuna praská a rozpuští se. Velkým blokům můžeme pomoci tvrdým špičatým kouskem tvrdého dřeva - podstatně tak urychlíme odstranění kalafuny.

Pak nejdříve hadrou, také namočenou v lihu, sedřeme zbytek a poslední zbytečky očistíme opět štětcem. Musí mít relativně tvrdé vlákna.

(obrázek rovněž ukazuje vypájené CE filtry a cívky vyměněné za kusy drátu)

Pečlivým očištěním dosáhneme profesionálně vypadajících spojů.


A nyní se už jen pokocháme jak nové pěkné kondenzátory v kartě krásně vypadají.


Celkový pohled na kartu s vyměněnými kondenzátory.


U takové jednoduché grafické karty s nimimem kondenzátorů můžeme být hotovi i za 10 minut. Za trochu námahy mám jistotu, že mi ta karta vydrží bez problémů v provozu roky. A šup s ní zpět do počítače


PS. někdy se povede - zvlášť u malých kondíků, kde je možno nahřívat velkým očkem pájky najednou obě dírky - že je možné se obejít bez odsávání cínu. Někdy to také prostě ani jinak nejde, nechcete-li poškodit desku a nejde-li cín dobrovolně ven... V tom případě zarovnejte a výrazně zkraťte (aby se na ně dalo lépe tlačit) oba vývody, nastavte je přesně na dírky a z druhé strany nahřívejte a tlačte...

PS2. k tomu čištění desky po pájení -HoNY- dodává: Ideální je IPA (IsolPropylAlkohol - litrová flaša stojí 400Kč)
Denaturovaný líh (kromě butanolu obsahuje i hodně pevných nečistot, před použítím doporučuju přefiltrovat)
Velmi dobře čistí i nějaký Alkoholový přípravek s přídavkem toluenu.

Použití nelihových přípravků (toluen, butanol...) je na vlastní nebezpečí - jsou velmi agresivní a mohou naleptat krom PBC i keramiku nebo vnitřní složení kondenzátorů. Proto doporučuju přečíst si složení na lahvi a používat s rozvahou v malém množství! V krajních případech (odmaštění, rychle odpastování...) tuto plochu znovu umyjte neagresivním prostředkem - stačí i slivovice nebo vodka


Trik s kovovým dentálním párátkem



Ano, a s takovou tou věcí, kterou vám zubařka zkouší zuby a píchá do kazů. Dostanete ho v lékařských potřebách, nevýhodou je jen vyšší cena (270,- Kč na podzim 2007). Ono třeba na BadCaps ani odsávačku cínu nedoporučují, protože z zahřátého mainboardu snadno vytrhne okolní malé cestičky, nebo zpětným rázem vyhloubí ďolík do moba a opět tím může přerušit malou cestičku. Párkrát se mi to u starších a z nekvalitních materiálů udělaných mainboardů stalo (třeba JetWay V266B, Abit BX133 a pod...).

Takže nejdříve máme dírky po vypájeném / nezapojeném kondenzátoru plné cínu:




Přiložíme hrotem párátko a mírně na něj jednou rukou tlačíme aby zůstávalo na místě (pozor, je VELMI ostré):




Z druhé strany nahříváme pájkou až párátko projede dírkou a snažíme se ho dostat co nejhlouběji:




Hned jak jsme na dorazu, tak s ním začneme hýbat a kvedlat do stran, aby se nepřilepilo k cínu a kalafuně v díře:




Ten kovový masiv párátka a velmi kvalitní ocel z které je odvádí dobře teplo, takže je to záležitost jen sekund a máme dírku volnou:




Zopakujeme to s druhou dírkou, když si chceme zapájet kondík pohodlně (nebo je kondík na špatně přístupném místě):




Šup a jsme na druhé straně:




...a máme dírky pro kondík volné a perfektní:




Jistě vidíte, že tato metoda je snadná, pohodlná a párátko se čistí velice dobře. Cín na něj nechytá vůbec, kalafuna minimálně a to stačí otřít hadrou s lihem. Ocel je pružná a houževnatá, jen tak párátko nezlomíte, u mě přežilo už různé / hrůzné věci... Proti rozebírání neustále zašpiněné odsávačky je očištění párátka úplná bleška a produktivita při výměně kondíků vzroste přímo závratně a kondíky do desky jen "skáčou" :P :dev:

Občas se stane, že v dírkách zůstane příliš moc cínu, který se vyboulí i nahoře na desce, kde je třeba dát kondenzátor. Takové nátoky cínu se naštěstí snadno buď odlomí nehtem, nebo je opatrně odřízněte skalpelem.

Pájeno mou 75W trafopájkou, používám hodně kalafuny, fotky neretušovány a ani jsem nic na desce předem nečistil. Pájeno na Compaq Evo D310 desce (MSI 6541 v1.0), výměna 10ks 1000uF 6,3V G-Luxon shitků za 13ks 1000uF 6,3V Samxon GC kondíků.

Pro ty, kdo preferují mikropájku z obav o součástky či ze zvyku, je tady videonávod, jak pomocí knotu z mědi odsávat pouhým zahřátím cín ze spojů:



...a jak vidno, také to funguje a je to možná i šetrnější k desce než trafopájka - tedy zcela jistě je to šetrnější, než trafopájka, která nemá prodloužení jako ta, kterou používám. Tím nástavcem z elektrikářské "čokoládky" se zvýší přechodový odpor a výsledek je, že se pájka tak nepřehřívá a nepřepaluje neustále pájecí očka... a je také šetrnější k desce. Základem je ovšem pájet rychle a krátce.

[Encore1106]

Díky za návod... Ne že bych se hned do toho pouštěl, nemam zatim moc představu, kde ty kvalitní kondíky sehnat, ani na čem to testovat...

Celkem mě překvapilo, že to děláš s klasickou transformátorovou páječkou. Jsem si myslel, že budu muset shánět nějakou mikropáječku a najednou zjistim, že si úplně vystačim s tim, co mam doma, jenom si udělám novou, trošku tenčí smyčku. Jo a ještě bych musel dokoupit odsávačku, nebo bych si ji půjčil od kámoše...

[Zoidik]

Dovolil bych si jednu poznámku. Jelikož se jedná o plošné spoje, tak by byla spíše vhodná mikropájka http://sagat.webzdarma.cz/img/pajky/1001.jpg

[kane.shw]

Dovolil bych si jednu poznámku. Jelikož se jedná o plošné spoje, tak by byla spíše vhodná mikropájka http://sagat.webzdarma.cz/img/pajky/1001.jpg

A už jsi to někdy s mikropájkou zkoušel?!? Já ano a musím říct, že jsem nakonec musel ten kondík ODVRTAT tím nejmenším vrtákem, co jsem doma našel (...ať mi někdo říká, jak jsou základní deský náchylné na zacházení ). Neříkám, že to nemohlo být i rukama , ale příště už si taky vemu raději trafošku. Sice je tam větší riziko prohřátí PCBčka atd. ale furt lepší než odvrtávání

Připadalo mi, že ta mikropájka nebyla schopná cín řádně prohřát, takže tak...

[Zoidik]

kane.shw : nevim teda jakou jsi mlě mikropajku, ale u velké většiny z nich se dá nastavit teplota a cín se taví při teplotě okolo 220°C podivej se tady do tabulky a co jsem s němi dělal, tak při 220°C mi cín tál

[kane.shw]

kane.shw : nevim teda jakou jsi mlě mikropajku, ale u velké většiny z nich se dá nastavit teplota a cín se taví při teplotě okolo 220°C podivej se tady do tabulky a co jsem s němi dělal, tak při 220°C mi cín tál

Neříkám, že to byla nějaká "echt gold" mikropájka (prostě vodič 230V do zásuvky a na druhém konci to hřálo ), ale i také mě práce s ní zklamala. Samozřejmě to nedělám denně (jak už jsem psal rukama to mohlo být taky, nebo PCBčkem, co já vím).

Jen jsem chtěl podotknout, že dělat to klasickou trafo pájkou nemusí být zas takový úlet, taky záleží, co komu víc sedí.

Neberu to jako dogma Proti gustu, žádný dišputát...

[trodas]

Encore1106 - dekuji No, kondiky beru bud od Big Popeho z Hong Kongu anebo objednavam z Digi-key. V tuzemsku samo nic nesezenes, ale do EU jsou el. kondiky bez cla, takze pohodka. Navic od Big Popeho s nimi nechodi zadna faktura, takze...

Transformatorovou pajkou pajim vse, co se da odpajovat po jednom dratku. Mikropajky pouzivam take, ale 30 ci 35W a dve najednou a musis je tak 5-10min nechat rozehrat a stejne ti vetsi plosku nerozehreji. Jsou celkem na nic, ani kalafunu na nich nedostanes na spoj, hmmm, k nicemu. Akivne pajim uz 26 let a krome SMD soucastek jsem s nimi jeste nikdy nic neodpajoval ani nepripajoval a i tem SMD soucastkam (nejnoveji treba predzezilovaci Opampy na X-Fi) musis klasickou pajkou nanest na ty mista trosku cinu a kalafunu.
Mikropajka neni samospasitelna. Je to jen doplnek. Odpajuji s dvema naraz SMD soucastky (kazda jeden konec) a pripajuji ty male dratky na vyrazeni CE filtru na grafice, co kazi obraz. Ale jinak - stara dobra transfotmatorova pajka, kterou mi k 6-tym narozeninam koupil muj strejda, protoze delal cely zivot ve vyzkumnem ustavu elektroniky a asi chtel abych zacal brzy


Zoidik - na kondiky je zcela navhodna, protoze ji neprohrejes velky kus plosneho spoje, na kterem typicky alespon jedna nozicka kondiku je. Nasledne tahas kondik z desky vsemi silami a nasledne spolu s nim utrhnes kus cesty na tistaku a mas podelano. Dalsi prace je jen vynest kartu do kose


kane.shw - stejne zkusenosti az na to, ze do tistaku se NIKDY ale opravdu NIKDY nema vrtat. Kondik sedi v dirce, jenz je prokovena a musi vodit typicky na druhou stranu a obcas i nekde DO vrstvy uvnir desky a kdyz to odvrtas, tak to uz nikdy nespojis a nikdy to nepojede. Anebo pojede ale nespolehlive, pac vytvoris studenak. A pokud 75W pajkou nenahrivas jedno misto vic jak 10, 15 sec tak zadny problemy s tepelnym poskozenim nejsou. Tenke spoje se prohreji rychle a kondik jde rychle ven. Jen to chce sikovne ruce a jemne za nej zatahnout v tom pravem okamziku a je fuc.
Snadne


Zoidik - ano, a co? Jde o to, ze kdyz z te mikropajky velkym chladicem (tistak) deplo odebiras, tak se ta teplota nikdy tak vysoko nedostane. NAVIC pri odpajovani mikropajkou je tu ten problem, ze na misto pajeni NEDOSTANES kalafunu, cize ti vsechno (spoje, cesty...) silne oxiduje a kazi se... Naproti tomu pajeni v ochranem "prikrovu" kalafuny zamezi oxidaci a spoje jsou krasne, ciste, a vodive. Cin na ne bezvadne chyta, etc.
Ja bych rekl, ze mikropajka je na odpajovani uplne a naprosto na nic.
(a mozna bych pouzil i ostrejsi slova, kdybych mohl )
Ale pokud jsi nekdy neco s ni pajel a slo ti to - tak klidne pokracuj, nebudeme ti do toho mluvit
Kazdemu co jeho jest.
A ukaz nam nejake sve vysledky

Treba tohle jsem delal nedavno, sice trosku v spechu... ale - vymeneny 4x Opampy NJM4556 za audiofily ocenovane LM4562 a vyzkratovano 16 Jamicon kondiku. Moje X-Fi Fatal1ty.



Co ty s mikropajkou?

[Zoidik]

trodas : jasně každej at si dělá s čím chce. S mikropájkou jsem dělal v bývalé práci, a fotodokumentaci jsem neprováděl a doma na tohle neni čas. Jiank nemusíš používat jenom kalafunu, existují i pájecí pasty. Chladiče když jdou tak se oddělávají a pokud pořádně používáš odsávačku, tak neni problem kondik vytáhnout dvouma prstama.

[kane.shw]

kane.shw - stejne zkusenosti az na to, ze do tistaku se NIKDY ale opravdu NIKDY nema vrtat. Kondik sedi v dirce, jenz je prokovena a musi vodit typicky na druhou stranu a obcas i nekde DO vrstvy uvnir desky a kdyz to odvrtas, tak to uz nikdy nespojis a nikdy to nepojede. Anebo pojede ale nespolehlive, pac vytvoris studenak. A pokud 75W pajkou nenahrivas jedno misto vic jak 10, 15 sec tak zadny problemy s tepelnym poskozenim nejsou. Tenke spoje se prohreji rychle a kondik jde rychle ven. Jen to chce sikovne ruce a jemne za nej zatahnout v tom pravem okamziku a je fuc.
Snadne

to řekni té desce, šlapala a šlape jak hodinky (teda alespoň si známej zatím nestěžoval )... je mi jasné, že to nebylo ideální řešení (s tím vrtáním), ale znáš to - tonoucí se stébla chytá - a horší už to být nemohlo. Hold zkušenost

Btw. dík za tento článek, určitě se mi to bude hodil. Chci se zeptat, má cenu skladovat starší kondíky? Třeba když klekne deska z bůhví jakého důvodu, tak by se dali ještě možná použít, ne? Nebo je riziko poškození kondíků natolik vysoké, že se to nevyplatí?

[johny__g]

Moc pěkná čistá práce, všechna čest. I když zrovna u téhle grafiky zbytečná. Ale chápu že trpíš kondíkovou obsesí a měníš je úplně všude kde to jde. Každý má nějakého koníčka

[adolfik]

taky bych si dovolil jednu poznámku
lepší než kondíky vyletovat, je lepší jim uřezat nožičky a na ty napájet nový kondík.
Proč?
Jednoduše. Čím jsou starší, tak jsou horší a pokud opět vyschnou, tak opakovaným výměńováním můžete propálit prokov desky. Pokud chcete, aby vám vydržela mašinka ještě déle, může se ještě mezi dráty napájet blokovák (spoustu výrobců to fláká).

[Klingacikx]

S tým odrezávaním nožičiek by som si to nevedel predstaviť ako by to vyzeralo ale dosť blbo by sa to robilo. No neviem to odrezávanie mi nevonia a je to podľa mňa blbosť a keď sa tak zamyslíš tak zistíš, že aj nožička vedie teplo tak aj tak sa dostane do dosky

[adolfik]

je to pohodlnější a pokud člověk má cvik je schopnej servat ho tak že, po něm zůstanou jenom elektrody a na ty ho nabastlíš. Samozřejmě pokud chceš, aby to vypadalo pěkně, tak si to udělej jak chceš. Já tohle musím dělat kvůli deskám starých přes 10 let, které chci aby ještě vydrželi (a drží se). Jinak k tomu vytrhávání mě rozesmály desky o Jetway, kde jsem vytrhával kondenzátory rukou
A ještě něco-nechci se hádat, ale porovnávat značky může být taky v celku jedno. Prostě se vezmou low esry, nejlépe s výrobcem a ne noname a neřeším. Investovat do nějakejch značkovejch je pro mě ztráta peněz. Používal jsem taky třeba samxony a dosáhl jsem po pár letech stejného výsledku. Mě se nejvíce vyplatilo z nefukčních desek proměřit kondíky a vypájet nebo koupím třeba kondíky od Hitana (páječi-myslete si co chcete :P), které jsem si nejvíce oblíbil.

[adolfik]

kondík mám nabastlený na puvodní drát behěm chvílky. Proměřím, testnu a funguje. A to teplo, co se na chvíli povede je zanedbatelný. Jde o to když musíš plošnák prohřát (navíc když už to děláš po několikátý), tak teprve ted propaluješ vodící prokov (anebo mě zkušení páječové zastřelte) a dělat něco takového na samém místě (po 4 letech) poněkolikáté není zrovna dobré

[trodas]

Zoidik - stejne vsechno co jsem kdy videl udelane jen mikropajkou vypadalo zasedle (zoxidovane) a nepekne vzbuzovalo dojem studenaku... Alespon po mikropajkach jake jsi nalinkoval. Slysel jsem neco o japonskych mikropajkach s zabudovanou odsavackou a v cenach kolem 10 - 12k, takze kdyby me chtel nekdo zasponzorovat tak to s nimi rad zkusim Do ty doby se drzim sve stare osvedcene metody.
PS. pajeci pasty me nevyhovuji a jsou drazsi nez kalafuna + zbytecne bych si pridelal praci, kdyz to jde pistolovkou v pohode
Co se chladice tyce, tak jsi asi nerozumime. Jako chladic funguje cele PCB kolem kondiku a HLAVNE kazdy vetsi kus medi. Tenhle chladic neodmontuje a mikropajku doslova diskvalifikuje.


kane.shw - znam to. Obcas se proste delaji cunarny... A mas stesti, ze se to povedlo a nic jsi neodvrtal. Ja jen chtel durazne varovat ostatni pred temito pokusy. Vetsinou to dopada spatne... Skladovat starsi kondiky cenu ma, kdyz jsou to dobre znacky (Rubycon, Samxon, Nichicon), jinak ne - nebo jen na zalateni na chvilku, nez dojdou nove kondiky. Treba na me A9RX480 "Grouper" desce borec uvalil jeden kondik na boku, shodou okolnosti hi-spec Nichicon HZ (nejlepsi el kondik krome Samxon GA na svete...!) a 2200uF 6.3V nahradil 3300uF 6.3V jenze Rubyconem MBZ, coz je docela prumerny shit. Po dvou mesicich zacala prvni ram nestabilita a po 4 uz se nafukoval... Dal jsem tam Samxon GA a od te doby druhy rok v pohode. Cize stare kondiky muzou byt uz nacnute (spatny design desky/spatne kondiky v PSU a je to) ci nemusi byt originalni... Takze je to takovy latani jen kdyz je treba vyresit momentalni padani OKAMZITE.


johny__g - no, dik, ale... vis, uplne stejna grafika mi po pul roce shazovala folding pocal - takze bych nerek, ze uplne zbytecna prace. Ted mam jistotu, ze do konce svy zivotnosti (tak 15 let) s ni nebude problem S Asiacon kondiky mam jistotu, ze problemy budou. Vyber si
A jinak jo - byla vybrana aby se dal ukazat jednoduchy recap. Nebylo to zatim nutny.


adolfik - Urezavat nozicky? To je preci nemozne, kvalitne napajeny kondik je tesne nad mainboardem, to spis takhle neco "uriznes navic" a poskodis, ne? Vymenene kondiky za kvalitni originalni nove neni treba menit minimalne dalsich 15 let, takze nevidim duvod pro "opakovane vymeny". Snad krome obsese, ci spatneho CPU ci spatneho navrhu desky/regulatoru.
Blokovak a draty navic vyrazne zvysi ESL hodnoty a to take neni v vsech modernich navrzich desek dobry napad. Jo pocky, ty pouzivas Hitana... aha Tak to je pak fuk

je to pohodlnější a pokud člověk má cvik je schopnej servat ho tak že, po něm zůstanou jenom elektrody a na ty ho nabastlíš

Tak tohle bych si na zadnym HW neriskl
Ono desky maji spoje i nahore PCB a ty spoje nemaji rady, kdyz se za ne taha - spoje se snadno prerusi a je vymalovano. Chapu, ze kalkulujes s tim, ze ten napajeny drat se "ani nehne", ale co kdyz ti to nevyjde?
Desky pres 10 let stare byvaji na druhou stranu docela kvalitni. JetWay pouziva GSC/Evercon total crap kondiky, tam neni co resit. A mimochodem, prave JetWay pouziva nejmekci PCB, ktere se snadno a rychle da poskodit pri byt odsavani cinu...!

Investovat do nějakejch značkovejch je pro mě ztráta peněz. Používal jsem taky třeba samxony a dosáhl jsem po pár letech stejného výsledku.

Asi jsi koupil fejky (jaky presne typ Samxonu a odkud jsi je mel?) anebo jsi ope setril na specifikacich a kdyz pouzijes na misto, kam patri Nichicon HZ prumerny Rubycon MBZ tak proste odejde, i kdyz Rubycon je bezva znacka kondiku a i kdyz byl na 90% originalni...

z nefukčních desek proměřit kondíky a vypájet

Aha. A ty mas ESR meter? A kolik te stal? Ty co jsou schopne zmerit opravdu low-ESR kondiky (ne, Hitana nejsou low-ESR ani priblizne, nahodou ci zdalky, uz me odpalily 2 mainboardy a grafiku, dekuji nechci...) stoji kolem 100 000,- Kc - to mi prijde jako docela drahy zpusob jak setrit na kondicich na kterych nas zakazniky uz okradl vyrobce